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违法信息举报邮箱：　　怎样做装修？　　------用通俗易懂的文字和图片，给您在设计、选材、报价和施工质量验收等方面提供一些建议。　　装修要达到什么样的效果和目的？　　1、装修效果符合自己和家人的审美情趣；　　2、装修材料环保、美观、耐用；　　3、装修费用符合预算，没花冤枉钱。　　4、施工规范，质量好；　　下面就分别从装修设计、材料选择、装修报价的审核、施工质量的验收四个方面进行介绍。
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　　第一篇：设计　　开始设计之前，必须搞清楚以下内容：　　1、住房人数和年龄，以确认各个房间的用途以及选材上该注意的事项；　　2、业主喜欢的装修风格，以确认各类造型、主材、软装饰品的颜色和款式；　　3、业主的装修预算，以确认造型的繁复程度、各类材料的品牌和档次。　　设计可以分几步走：　　第一步：量房和确认平面方案。约设计师量房，现场提出自己的初步想法和大致装修预算，设计师画出初步的结构改造和平面布局的设计图纸，确认砸墙、砌墙方案，以及各类家具、橱柜、电器等的摆放位置。　　第二步：装修风格的确认。业主可以事先找一些自己最喜欢的装修图片，也可以让设计师找一些原来做过的设计案例进行挑选，以确认自己需要装修的风格，这就好比写作文，先确认中心思想。如果心里没底，可以要求设计师根据自己房子的具体情况，画出效果图。　　第三步：选材和确认造型。围绕装修风格开始选择地砖、墙砖、房门、橱柜等各类主材，以及吊顶造型、背景墙等装饰性质的造型项目。　　第四步：软装饰品的选购。现在流行轻装修重装饰，很少见到有谁会像十几年一样，在装修中做大量的现场木工和造型了，装修效果主要靠后期的软装饰品来体现，具体指窗帘、灯具、家具、小饰品等，软装饰品的选择，以符合整体的装修风格为前提。　　常见的装修误区主要有两个：　　1、半截设计误区：主材和软装饰不符合预期效果。　　现在装饰公司一般都是只做半包的，主材和软装饰品公司不负责提供，同时，有些业主认为装修设计只是的平面布局和吊顶造型的设计，往往容易忽略最能体现装修效果的主材和软装饰的搭配，逛市场时，喜欢什么就买什么，缺乏专业的指导，出来的效果也不尽人意。　　出现这种情况的主要原因还是装修行业的不诚信，设计师带业主去买材料拿回扣，已经是公开的秘密了，谁家给的提成高就推荐谁的产品，而不是谁的产品物美价廉就推荐谁的，这就造成了业主对设计师的严重不信任，宁可自己去盲目地买主材。其实可以这样做的：业主自己先去逛市场，问清楚自己喜欢的材料的价格，多做几个备选，然后再带设计师去帮着做最后的确认，在自己圈定的范围内挑选，不要轻易相信设计师推荐的其他品牌，设计师一般也是有提成的，但业主没有多掏钱，而是从商家的利润里面出的，这样做就利人利己了。　　2、设计与施工、材料的脱节误区。　　受行业设计人才培训的现状制约，绝大部分装修设计师根本就不懂主材和施工，这是一个很可笑的事实，这样的设计师做出的有些设计，只是停留在图纸的绘制上，根本不能用来指导施工和选材，如果装饰公司缺乏必要的设计审核制度，往往会惹出麻烦来。所以，对于设计图纸上涉及到的施工工艺和材料，施工之前，最好能先交给懂行的人审核一下，而不要盲目的相信您的设计师，通过几个月短期培训出来的“美术特长”加分而考上大学的设计专业毕业的家装设计师们，大部分人的文化水平和综合素质都要比大家想象得差一些的。
　　第二篇：选材。　　什么样的装修材料才是您需要的？这个问题是困扰大家的一个大难题。业主们一般是不懂怎么去鉴别装修材料的质量的。他们鉴别材料质量的标准，一是看品牌，二是看价格，普遍认为品牌越响，价格越高，质量必然就会越好。其实这是错误的，因为名牌中也有次品和低档货的存在；同一档次不同品牌之间的商家希望的利润也是不一样的，有的是靠量取胜，有的是靠店铺的豪华装修和概念炒作卖高价获取暴利。　　所以，选择装修材料之前，一定要懂得怎么去鉴别材料质量，只有这样，才能在保证材料质量的前提下，花最少的钱，买回最划算的东西。　　下面就从水电材料、防水材料、墙漆材料、吊顶材料、地砖、墙砖、大理石、整体橱柜和整体衣柜、洗脸台、马桶、蹲便器、浴缸、水龙龙三角阀下水器、房门、铝合金门、推拉门等方面一一介绍，告诉大家怎么去鉴别材料的质量。　　一：水电材料。水电施工是大家都非常关注的，有的业主认为水电材料用得越好，水电就越耐用和安全，其实，水电施工安全关键是在于施工工艺规范，市场上常用的水电材料的基本都是大品牌的，质量都不错，购买时以够用为原则就可以了，并不需要盲目地多花钱的。　　1、电线。电线分为电源线和弱电线两种，插座线和照明线称为电源线，电视、电话、电脑线称为弱电线。　　电源线根据不同的用电负荷的需要，根据电线的截径来分，家装里面常用的是灯线用1.5或者2.5平方线，普通插座用2.5平方线，空调和厨房用4平方线，即热式热水器用6平方线，达到这个标准，就够用了，并不需要加大标号。只要是正规厂家的电线，都是符合国家质量标准的，本身没有多大的质量差异，同一规格的一卷电线，市场上差价存在的原因，主要是米数存在差异，有的是足100米，有的是70米。少于100米的电线是厂家根据客户的要求量身定做的，至于为什么要这样做，就不是这里要说的话题了。　　不同品牌和规格的弱电线的差价很大，但由于弱电线的质量差异并不会明显地影响我们的使用效果，所以市场上的弱电线还是以中低档的价位的居多，高端的弱电线在市场上反而很难找到了。　　2、进水管。　　分为冷水管和热水管两种，现在常用的是热熔PPR管，冷水管标记为蓝色，热水管为红色，由于专用的冷水管的管壁比较薄，热熔机的高温会造成管壁全部变软，与接头连接时控制不好手感的话，很容易在接口处造成管壁内卷，水管的水流量减少，所以，建议大家选材的时候，冷水管也使用管壁厚实的热水管。　　进水管的管径常用的是：主水管使用25管，分水管使用20管，有的业主会要求把使用管径更大一些的进水管，以为这样的话，水流量会更大一些，但由于普通居民楼的水压一般也只是3--5公斤，25的主水管已经足够，水管管径增大，并没有实际意义。　　市场上常用的水管，除了纯PPR材质的进水管之外，还有铝塑PPR管和纳米抗菌管。　　所谓“铝塑PPR管”，就是在PPR管内增加了一层合金材质，施工方法与纯PPR管是一致的，套内100平方左右的房子，如果使用这种水管的话，材料成本会增加2000元左右（以市场上最贵的金德铝塑管为计算依据，其他品牌的铝塑管就没有这么大的差距了），主要优点是水管铺设完毕，不容易被搬运材料的斗车给压裂，但装饰公司如果对过道等处的水管做水泥砂浆保护层，压爆的可能性就没有了。铝塑PPR管施工方法与纯PPR管都是热熔连接的，其漏水的风险还是在热熔接口处，与水管管壁是铝塑材质还是纯PPR材质的关系不大。如果预算有限的话，就没有必要多花钱使用铝塑PPR管了。　　所谓“纳米抗菌管”，就是在PPR管壁内壁增加了一层所谓的“纳米”材质，据说有“抗菌”|的效果，纯属概念炒作忽悠人的，不信也罢。
　　有帮助！　　文字表述准确、明了，建议配图说。
　　　　　　
　　水电施工是装饰公司赚钱的大头之一，有的大型装饰公司利用业主不懂水管材料的品牌和市场价格，会故意使用某些市场上不常用的不知名品牌的铝塑管，对业主说“我们的报价之所以贵，是因为我们使用的是好材料，不是小公司用的纯PPR管材料”。实际上，铝塑管和纯PPR管的接头和内牙弯等配件都是纯PPR材质的，小品牌的PPR铝塑管比大品牌的纯PPR管要贵一些，但大品牌的水管配件要比不知名的小品牌的贵，折算下来，小品牌的PPR铝塑管并不比常用的纯PPR水管贵多少，套内100平方的房子也就多了三四百元的成本，但收费却要比别的公司贵三千元左右。
　　二：防水材料。　　现在家装用的防水材料，一般用的是KII系列的柔韧性防水，一袋防水粉配一桶防水胶，搅拌均匀以后就可以刷了，防水层干燥以后，会形成一层带柔韧性的防水层，从理论上来说，使用柔韧性好的防水材料，并且刷得足够厚实的话，水泥砂浆伸缩裂缝就不会轻易造成防水层的开裂。　　但现在家装的地面防水一般是只刷2-3遍，防水层的厚度很薄，不管是哪个品牌的防水材料，过不了几年，都会出现老化开裂的情况，反正都是要开裂的，所以，不建议使用比较贵的防水材料花冤枉钱。　　防水层老化开裂以后，就一定会漏水吗？那倒不一定，因为在施工过程中，会不会漏水，与防水层是否完好的关系并不大。这个观点，很多业主，甚至是装饰公司都会觉得不可思议的，在本文的《施工质量》一篇中对此有详细说明。　　
　　三：涂料　　涂料要分为打底材料和墙漆材料两大类。　　1、打底材料。　　指石膏、胶水、白水泥、腻子粉等材料，作用是找平毛坯墙面，为涂料施工的基础，这里特别需要注意质量鉴别的是胶水和腻子粉。　　A、胶水。胶水不要使用散装的三无产品，必须使用正规厂家生产的，常用的有801胶水、901胶水、109胶水等，质量没有明显差别，都是可以用的。墙面凹凸不平严重的地方需要先使用石膏或者白水泥掺入胶水进行修补，然后才能进行腻子粉打底的工序。　　　　　　B、腻子粉。前些年大多是用双飞粉掺散装胶水打底，但现在基本都改成腻子粉打底了，腻子粉价格比双飞粉贵一些，直接拿水调好就可以用了，不需要掺入胶水，腻子粉的主要成分是双飞粉和胶粉，基本成分与原来用的双飞粉掺胶水的基本是一样的。　　腻子粉根据用途，分为外墙腻子和内墙腻子，差别是腻子粉中胶粉的含量不一样，不同品牌的成本差别主要也是在胶粉含量的差异上，胶粉比例越高，成本就越高。当然，也不能说胶粉的比例越高质量就越好，内墙腻子粉的胶粉含量太高的话，否则腻子粉干燥以后就会很硬，无法打磨平整；胶粉含量也不能太小，否则会造成腻子粉粘着力不够而脱落。　　腻子粉包装上会写“耐水腻子”，暗示用上以后，就能防墙面渗水一样，实际上，内墙腻子粉中的胶粉含量并不高，是无法做到“耐水”的。即使是胶粉含量高的有防水作用的外墙腻子，也只是能对从外向内的渗水有作用，而对从内向外的渗水无效。所以，室内装修时并不需要使用外墙腻子粉，除非是厨房和卫生间顶面不做铝扣板吊顶，而是做涂料，需要防水蒸气渗透墙面。　　2、乳胶漆。　　乳胶漆要分为底漆和面漆两种，底漆直接刷在腻子粉层上，起到抗碱和增加面漆粘着力的作用，一般是刷一遍底漆，再刷两遍面漆。　　什么样的乳胶漆才是好的？当然是环保的、防霉的、耐擦洗的乳胶漆，但什么样的乳胶漆才有这样的特性呢？那就没几个业主知道了，质量好不好，完全看厂家的广告和售货员小妹的介绍，于是，乳胶漆市场简直成了一个吹牛比赛场了，哪家的牛皮吹得越响，吹得越像那么一回事，售价就能越高。　　事实真相到底如何呢？　　A、乳胶漆的环保问题。　　不同品牌的，或者同一品牌的不同型号的乳胶漆，配方或者生产工艺有什么区别，又是怎么做到环保的？这些问题对我们这些非专业的用户来说，是很难搞清楚的，那就换一个角度：我们只要不买那些小作坊生产的小品牌，只买名牌乳胶漆，特别是市场上用得最多的立邦和多乐士这几个世界级的品牌，如果这样级别的品牌的乳胶漆，哪怕是其中最便宜的型号，如果存在不环保的问题，甲醛和苯等有害物质超标，对人体存在危害性，早就被人索赔到破产倒闭了。所以，我们根本不需要考虑这些顶级品牌的环保问题了。如果有人告诉您同一品牌中500元一桶的比150元一桶的更环保，千万别信。　　B、乳胶漆的防霉问题。　　正规厂家生产的乳胶漆里面都会加入抗菌剂的，否则还没等到使用就发臭了，也就是说，乳胶漆防霉变，是乳胶漆的共性，而不是某个品牌或者某个型号的乳胶漆的特性。　　C、乳胶去的耐擦洗问题。　　乳胶漆的面漆刷上去以后，在干燥过程中，表面与空气接触后会形成一层防水膜，与防霉功能一样，这也是所有正规品牌乳胶漆的一个共性，防水膜的存在，就可以使乳胶漆面有了耐擦洗的功能了。　　看完以上文字，大家或许就有了一个疑问：我怎么看到有的墙面漆刷出来以后，有一种怪味呢？有的墙面也看到有黑斑和霉变，有的墙面用湿抹布一擦就掉白浆呢？使用比较贵的墙漆会不会杜绝这些问题呢？　　其实，如果不是用的假货的话，这些问题与墙漆本身的质量一点关系都没有，而是施工的质量问题，详细情况请看《施工质量》篇的“墙漆施工”。　　所以，大家也不要根据自己平时生活中看到的墙漆问题，而想当然地去相信您花高价买来的墙漆会比便宜墙漆的质量好，价格差不多就可以了，推荐两个品牌的两种型号的墙漆，18升装的，多乐士的家丽安底漆和家丽安净味面漆，以及立邦的净味120，这两个品牌的面漆的市场零售价都在380元一桶左右，这两种型号的墙漆，质量与该品牌中的所谓“顶级”墙漆是没有差别的。　　同一个品牌的乳胶漆，例如多乐士，以18升装的为例，最便宜的才一百多，贵的却高达八九百，为什么会存在如此大的价格差异呢？我们在前面说过了，价格与质量并没有必然的联系，就算同一品牌中最便宜的100多元一大桶的“工程漆”，与家用的乳胶漆的差别，也只是厂家为节省成本，厂家时兑水比较多，比我们常用的型号要稀一些，但其本身的质量是没有什么问题的，施工时，不要按照常规比例兑水就可以了。大家注意一下这些高价墙漆的包装上的说明，必然都有一些例如“五合一”“防霉耐擦洗*代”“竹炭”“吸附甲醛”等等的广告词，一个简单的乳胶漆，被商家冠以各类莫名其妙的功能，这些功能，要么就是所有乳胶漆的共性，例如防霉耐擦洗，要么就是根本不存在的，例如“竹炭”“吸附甲醛”，完全就像卖保健品一样，玩概念炒作了，谁信谁花冤枉钱。例如乳胶漆表面是有一层防水膜的，空气根本进不去墙漆内部，墙漆抗甲醛，本身就是一个笑话。　　3、硅藻泥。　　这几年，用硅藻泥替代乳胶漆粉刷墙面很流行，除了能做出艺术漆的纹理效果之外，据说硅藻泥还有吸附、中和、分解甲醛的特殊功能，甲醛是大家都害怕的一种装修污染物，既然硅藻泥具有这样的功能，花再多的钱，也是可以接受的。　　问题是，硅藻泥吸附中和分解甲醛，是真的吗？作用又有多大呢？？　　A、硅藻泥的确可以吸附甲醛，原理与防毒面具的活性炭利用微孔特性吸附毒气一样，至于能分解甲醛，那就有些胡扯了。　　B、硅藻泥吸附室内甲醛的作用是很有限的，甚至可以说，已经达到可有可无的程度了。防毒面具中的活性炭要吸附毒气，必须先得让毒气经过活性炭中过滤才行，硅藻泥的微孔吸附甲醛，也得必须先解决一个难题：怎么样让室内空气中的甲醛进入硅藻泥微孔？硅藻泥并没有抽风机的功能的，不可能过滤空气，所以，室内空气中的甲醛能进入硅藻泥微孔的就很少了，根本无法起到净化室内空气的作用。　　另外，硅藻泥还有一个缺陷：不能擦洗。硅藻泥是吸水的，硅藻泥的墙面满身麻坑，当然就很容易积灰，是不能拿湿抹布去擦洗墙面的，带颜色的污渍也是无法清除的，所以在耐擦洗上，硅藻泥是比不过乳胶漆的。所以，大家在选购硅藻泥的时候，就需要靠自己的头脑去冷静分析问题，而不要轻信那些虚假的功能性的广告了，如果只是把它当做一种艺术肌理涂料来用是可以的，但如果是出于环保角度的考虑而选择，就没必要了。
　　四：吊顶材料。　　吊顶材料种类繁多，常用的可以大致分为铝合金扣板吊顶、木工夹板和水泥板吊顶、防腐木吊顶、木塑材料吊顶等等。　　1、铝合金扣板吊顶。　　一般适用于厨房和卫生间，价格和质量主要取决于铝合金扣板的厚度、铝合金材料的质量和覆膜的质量、龙骨的质量等。　　A、铝扣板的厚度：要分为0.5、0.6、0.7、0.8等几种类型，0.5厚的太薄，安装时容易变形，造成不平整，风大一点还会有声音，常用的是0.6和0.7厚度的，不过，售货员在介绍产品的时候，一般会虚高一个规格，所以，在订货单上一定要明确注明铝扣板的厚度，避免纠纷。　　B、铝扣板材质、喷漆和覆膜的质量。小作坊做出来的铝合金扣板，有可能会使用回收铝合金，喷漆和覆膜的技术也很差。鉴别方法：折弯铝扣板，弹性差的为回收铝；看铝合金表面有无油漆不均匀或者鼓包，以鉴别喷漆的质量；看铝扣板表面覆膜光泽度是否暗淡，以鉴别覆膜的质量。　　C、龙骨和收边条。　　龙骨以不生锈为原则，太好的材料也没有多大必要，收边条以铝合金材料的为佳。　　2、夹板和水泥板吊顶。　　造型吊顶要分为一级吊顶、二级吊顶、灯槽等，不同的造型，需要的材料是不一样的，有：轻钢龙骨、木龙骨、9厘夹板（这里说的9厘，是指厚度0.9厘米）、水泥板（或埃特板）、石膏板等。石膏板以前比较常用，但随着更耐用的水泥板的上市，石膏板已经逐渐被淘汰了。最早出现的水泥板是比利时艾特集团研发出来的，，所以称为“埃特板”，采用高强度水泥掺入植物纤维压制而成，进入国内市场以后，别的厂家也开始生产，采用石棉代替植物纤维，由于价格便宜，在市场上也就用得最多了。　　3、防腐木吊顶。　　防腐木用途比较广泛，主要是用于户外，家装里面主要是用于吊顶，须要考虑防腐药剂的环保问题和防腐工艺不合格造成的板材开裂问题。　　　　4、木塑材料吊顶。　　材质与市场上常见的木塑门是一样的，优点为：不变形、不开裂、防潮、防白蚁，是一种不错的新型装修材料。缺陷是价格偏高，以及大部分的厂家的仿木纹效果做得不够逼真。　　
　　五、地砖选材。　　（一）砖的分类。可以分为地砖和墙砖两大类。　　先说地砖。　　地砖是由砖坯层和外层的釉面层或者耐磨层组成的。根据砖坯的材质可以把地板砖分为：瓷砖、半瓷半陶砖、陶砖；根据外层的釉面层或者耐磨层的材质可以把地板砖分为：抛光砖、亚光砖、全抛釉砖、微晶石砖、陶质釉面砖等。　　瓷砖、半瓷砖、陶砖，鉴别方法很简单：　　倒一点水在瓷砖的背后，完全不渗透的是瓷砖，慢慢渗透的是半瓷半陶砖，马上渗透的是陶砖。　　常有一个误解，很多人都认为瓷砖是质量最好的，陶砖是质量最差的，所以需要尽量选用瓷砖，其实并不然，瓷砖的密度高耐磨不渗水，贴地面是很不错的，如果当墙砖使用的话，有些性能方面反而比不过陶砖了：瓷砖由于烧制温度高，变形而不平整的程度高于陶砖；瓷砖背面不渗透也会造成贴墙砖的水泥粘合牢固程度比不过陶砖，容易造成空鼓脱落，所以需要具体情况具体分析。　　抛光砖、亚光砖、全抛釉砖、微晶石砖、釉面砖等。　　根据砖坯的表面处理工艺不一样来分类：　　1、普通抛光地板砖。普通抛光砖都属于瓷砖，可以细化分为三类：　　A、渗花砖。从侧面观察，整个砖体都是由密度比较低的粗瓷构成，表面抛光而成，表面的层次感比较差，不耐划伤、容易渗透。　　B、普通聚晶微粉砖。从侧面观察，砖体要分为内外两层，底层为粗瓷的砖坯，外层为细瓷的耐磨层，有一定的层次感，抗划伤和防止渗透的性能都要高于渗花瓷砖的。　　　　C、高端聚晶微粉砖。从侧面观察，与渗花砖一样，也只有一层，但整个都是由细瓷构成，生产成本高，但意义不大，因为普通的聚晶微粉瓷砖的耐磨层已经够用了。　　2、亚光砖。顾名思义，亚光砖的表面是一层毛面的釉面层，与抛光砖表面的光亮形成鲜明对比，亚光砖也可以称为“仿古砖”，名字不一样而已。细化分类的话，根据生产成本和质量的高低，亚光砖可以分为：　　A、全通体亚光砖。砖体为瓷质，烧制温度比抛光砖要高，从侧面看，砖体的颜色与瓷砖表面的颜色一致，如果瓷砖表面为黑色，那么砖坯也是黑色。这种亚光砖的优点是但墙砖使用时，如果磨边做造型铺贴，瓷砖内外颜色一致，或者做地板砖使用时，磕碰掉表面釉面，露出砖体的颜色了，也不会过多的影响美观。　　B、半通体亚光砖。砖坯也是瓷质的，但砖坯的颜色是灰白色的，与釉面颜色不一致，不管是哪个款式的亚光砖，厂家都可以使用同样的砖坯，生产成本就低于全通体亚光砖了。　　全通体和半通体亚光砖由于烧制温度比抛光砖高，瓷砖的硬度也比抛光砖高，耐磨程度要优于抛光砖的，但随之也产生了一个缺陷：烧制温度高，瓷砖更容易变形，平整度是比不过抛光砖的，为了掩饰这一缺陷，铺贴时需要留1毫米以上的缝隙（好的抛光砖只需要留0.3-0.5毫米左右的自然缝隙）。　　有的亚光瓷砖生产出来以后，还会进行表面的抛光处理，称为“半抛亚光砖”。　　C、半瓷半陶亚光砖。砖坯的密度介于瓷质和陶质之间，俗称“刚砖”，常见于阳台地砖、长条木纹砖、450*450或者500*500的异形砖等，规格偏小，价格比全通体和半通体亚光砖便宜，铺贴时先得泡水，避免开裂。　　长条木纹砖，表面釉面分为“普通釉面”和“数码釉面”，同一箱的“数码釉面”木纹砖瓷砖都有仿自然纹理的差异，仿真效果就更好一些，而不是像“普通釉面”一样，都是一个纹理和颜色的。　　D、全陶质釉面亚光砖。　　主要用于与釉面墙砖配套的300*300规格小地砖，主要用于厨房和卫生间的地面，不可用于阳台，避免暴晒之下开裂；　　3、全抛釉砖　　有一个误解：很多人会把全抛釉砖误认为是普通的抛光砖，其实它的砖坯，根本就不是普通抛光砖的砖坯，而是与全通体和半通体亚光砖是一样的，从侧面看，只有一层，且砖体要比普通抛光砖要厚。　　优点：硬度高于抛光砖，表面有一层透明釉面，瓷砖层次感比抛光砖好，属于高档瓷砖的范围。　　缺陷：与普通抛光砖和亚光砖的平整度的差别一样，由于烧制温度高，也会存在不平整的缺陷，质量不错的品牌，需要留1毫米左右的缝隙。有的瓷砖店，为了避免被看出不平整而扯皮，也会建议留2毫米的缝隙。　　下面是全抛釉瓷砖的正面和侧面的照片：　　　　　　4、微晶石砖。　　瓷砖表面有一层特制玻璃，玻璃的厚度市场上一般有很多个规格：1毫米到3毫米不等。玻璃越厚，瓷砖的层次感就越强，价格也就越高。有些厂家在制作全抛釉瓷砖时，会把釉面加厚，看起来与覆盖了1毫米厚度玻璃层的微晶石很相似，称为“微晶玉”，但售价要低于真正的微晶石。　　下面是微晶石地板砖的正面和侧面的照片，从正面很难看出与“全抛釉砖”的区别，但从侧面就可以看到表面的透明玻璃层，区别就很明显了：　　　　　　介绍完地砖以后，再说墙砖。用来做墙砖的砖，大致分为以下几种：　　1、瓷质的抛光砖或者亚光砖，切割后上墙的。由于瓷质砖本身不吸水，铺贴时需要注意不能在墙面上做防水，避免墙砖空鼓；尽量不要使用常规水泥铺贴，而应该使用瓷砖胶；　　2、小规格的半瓷半陶材质墙砖，可以地墙砖通用，铺贴前最好先泡水；　　3、陶质砖坯、表面经过釉面处理的“釉面墙砖”，常用的规格有300*450、300*600的，由于陶质砖的烧制温度低，砖坯变形程度小，墙砖的平整度就要比瓷质砖坯的好，小品牌的，平整度也是可以过关的，所以，墙砖不一定非要买名牌了，杂牌的质量也是不错的。　　同一个品牌的釉面墙砖，规格越大，价格就越高；3D或者5D喷墨釉面的，要比普通釉面的贵（喷墨釉面，类似于“全抛釉瓷砖”的釉面，层次感比较强）。　　（二）各类地板砖和墙砖的质量鉴别。　　选购地板砖和墙砖，先得懂怎么去鉴别它们质量，而不能只看品牌或者价格，牌子越响亮，价格越高，就觉得质量必定很不错。如果是这样的话，就会出现两种结果：较差的结果是花了高价冤枉钱；最倒霉的结果是花了冤枉钱还买回了一堆劣质产品回来。　　购买的原则是：在质量一致的前提下，越便宜越好。所以，要想省钱，就必须先学会怎么去鉴别瓷砖的质量。　　1、地砖和墙砖首先得满足一个基本的质量指标：平整度和大小误差没有问题。要是砖贴好以后，高低不平，缝隙还大小不一，对整体效果影响是很大的。　　国家的质量标准中，把瓷砖分为合格品和不合格品，合格品的标准在平整度和大小误差上鉴别的标准，是“不得超过2毫米的误差”，这个标准过于宽松，明显的不符合现在家装的要求了。　　瓷砖厂家把合格品又细化为“优等品”和“一等品”两个质量级别，各个厂家分级的标准各不相同，标准越宽松，优等品占的比例就会越大，厂家优等品的生产成本就会越低，不知名的走低价路线的小品牌为了降低成本，会把质量标准降低，差不多就可以了，而品牌瓷砖，对质量标准的要求就高一些。
　　怎么去鉴别瓷砖的平整度和大小误差呢？　　购买之前，是不太好鉴别的，样品瓷砖斜着放在展架上，如果展架很平整，即使不平整的瓷砖也会慢慢自动变平整了；如果展架不平整，优等品的瓷砖放上去，时间久了，也会变成一等品；另外，即使瓷砖的平整度和大小误差有问题，瓷砖店的也会挑选几片好一点的做样品。　　所以，如果在铺贴之前想知道瓷砖的平整度和大小误差，只能采取以下两个办法了：　　办法一：瓷砖运到工地以后，随机拿出两块，面对面的合拢，如果瓷砖之间的缝隙不成直线，就说明瓷砖存在平整度的问题。　　办法二：如果您对砖的平整度等指标存在怀疑，可以要求瓷砖店告诉您在哪个工地正在贴这款砖，到现场去看一下，根据以下图片说明检查铺贴的质量：　　　　　　如果瓷砖的四角都是平的，但缝隙不平；或者瓷砖的四个角不平，但缝隙是平的，都说明瓷砖本身不平整。　　办法三：尽量不要买名牌瓷砖的特价抛光砖，一般都是质量有问题的。　　有的名牌砖，为了吸引更多的客户，会推出几款特价砖，以“感恩”“店庆”的口号向外推销，实际上，这些特价砖一年到头都是这个价格，只是在节假日的时候打出了一些广告而已。聚晶微粉800*800规格的零售价格才60元左右一片，如果按照正常的质量和成本的话，瓷砖店就不划算了，这一类的特价产品，一般不是该品牌的正品，而是找小瓷砖厂代加工的，与正品的差别主要是：平整度和大小误差有些问题，瓷砖厚度也要比大品牌的正品要薄。如下面照片所示：　　　　　　不同材质和种类的瓷砖的平整度和大小误差，要求是不一样的。砖坯的密度越小，烧制温度越低，瓷砖变形的幅度越小，平整度和大小误差的要求就越容易达到。所以，全陶的墙砖和配套的小地砖，杂牌的也能贴得很平整；抛光砖难度就高一些了；亚光砖和全抛釉瓷砖烧制温度更高，平整度最难做到，平整度和大小误差的标准相对来说就最宽松了。与之对应的贴砖缝隙，如果不是考虑特殊，陶质砖和抛光砖建议留缝1毫米左右；亚光砖建议留缝1.5毫米左右；小品牌的全抛釉地板砖，建议留缝1.5毫米，大品牌的正品建议留缝1毫米。　　2、地砖和墙砖的质量指标，除了上面说的平整度和大小误差之外，还要注意他们的材质，材质直接决定了耐用程度。关于不同种类的地板砖和墙砖的材质介绍，在前面也大概说过了，这里再补充一些。　　下面就分别从普通抛光地砖、大规格亚光（仿古）地砖、小规格亚光（仿古）地砖、仿木纹长条地砖、全抛釉地砖、微晶石地砖、釉面墙砖等一一介绍怎么样从材质上鉴别其质量。　　A、抛光地砖的材质的鉴别。　　抛光砖分为渗花砖和聚晶微粉砖两大类，其构成和鉴别方法，前面已经做了介绍，渗花砖的硬度和抗污性能等指标是低于聚晶微粉的，市场上100元的名牌渗花砖的抗污性能，也比不过20元一片的杂牌聚晶微粉砖，我们经常在网上看到某某一线大品牌被业主投诉说刚铺上的瓷砖渗颜色进去了，就是因为他们使用的是渗花类的抛光砖。　　大品牌的抛光砖，800*800规格的厚度一般是1.1厘米左右，而杂牌的厚度却是0.9厘米左右。　　有些牌子的抛光砖专卖店，喜欢告诉客人这么几件事：　　“我们的瓷砖的压机很先进，瓷砖的密度很高，很耐磨”。实际上，这是骗人的，压机再怎么先进，瓷砖的密度再怎么高，也只是作用在砖坯上，与瓷砖表面的耐磨层一点关系都没有。　　“我们的瓷砖用几十年都像新的一样，杂牌子的瓷砖过几年就花了”。这也是一句骗人的话，我不排除某些福建小作坊类型的的瓷砖会出现这种情况，但正规厂家的生产工艺基本都是过关的，只要是同一类别的瓷砖，大品牌和小品牌之间，并不会出现如此明显的差距。　　“我们的瓷砖表面的耐磨层很厚，杂牌的耐磨层很薄”。这里说的耐磨层，也就是我在前面说的聚晶微粉瓷砖表面的细瓷层，同一个品牌和型号的聚晶微粉瓷砖，每一块瓷砖表面的耐磨层都会存在厚薄不均的情况，瓷砖店的不过是特意挑选了几块耐磨层特别厚的做样品吓唬人的。　　“我们的瓷砖能够直接摔地面上，所以，我们的质量很好”。实际上，这不过是简单的压力和压强的原理罢了，一片瓷砖啪的一声巨响平着摔在地面上，瓷砖所受的压强并不大的，再便宜的抛光砖也能做到这样。　　B、亚光砖材质的鉴别。　　前面已经介绍过了：大规格的亚光砖要分为全通体和半通体、半瓷半陶等三种类别（全通体和半通体都是全瓷的），小规格的亚光砖有半瓷半陶和全陶两种类别，全瓷亚光砖，烧制的温度高于普通抛光砖，密度和硬度高于普通抛光砖。　　您购买的亚光砖到底是哪一种材质的呢？鉴别方法：　　方法一：看重量，同样规格的瓷砖，瓷砖肯定要比陶砖重。　　方法二：从瓷砖背后滴水，看渗透情况。全瓷是不吸水的，吸水速度越快，就说明地板砖的密度越低。　　亚光砖的规格越小，使用低密度砖坯的可能性就越大，半瓷半陶的砖坯，在800*800的亚光砖中是没有的，但在600*600或者更小规格中，就很常见了，特别是500*500,450*450，以及长条的木纹砖中，半瓷半陶材质的亚光砖要占大部分。　　3、从地板砖的厚度来鉴别质量（全陶砖坯的墙砖不存在厚度的明显差别）。　　A、抛光砖的厚度：800*800规格，大品牌的厚度为1.1厘米左右，杂牌的厚度为0.9厘米左右；　　B、800*800亚光砖，或者亚光砖坯的全抛釉瓷砖，大品牌的厚度为1.4厘米左右，小品牌的为1.1厘米左右；　　C、300*300亚光砖，质量好的厚度为1厘米左右，最便宜的，厚度只有0.5厘米左右。　　4、从瓷砖的侧面处理看质量。这一个方法是用来鉴别亚光砖的。　　亚光砖大部分都是成直角的，两片瓷砖能够严丝合缝的靠拢，但也有的品牌，把侧面做成梯形，铺贴时有比较宽的缝隙，瓷砖不平整得只要不是特别过份，就看不出来了。这样做就可以在平整度和大小误差的指标上放宽要求，提高优等品的比例，降低优等品的生产成本。　　5、从地砖和墙砖表面处理工艺上看质量。　　A、聚晶微粉抛光砖。同一个品牌的正品聚晶微粉砖，表面花纹是老款的，价格就便宜，新款的，价格就高，但与其质量没有任何关系。如果认为200元的比50元的质量更好，那就错了，当然，前提是50元的也是这个品牌里面的正品才行。　　B、木纹砖。数码釉面的要比普通釉面贵；　　C、微晶石砖。表面玻璃层越厚，价格越高；　　D、墙砖。3D或者5D喷墨釉面要比普通釉面贵。
　　七：大理石的选材。　　不同种类的大理石，，密度和抗污性能都不一样，用途也不一样，不能只是从颜色和纹理上考虑大理石的选材。市场上的大理石要分为以下几类：　　第一类：天然大理石；　　第二类：人造大理石；　　第三类：假冒大理石。　　1、天然大理石。与瓷砖不一样，都会渗透，只是程度不一样而已，所以，我们在选材的时候，地面铺贴的大理石，就要求选颜色偏深和密度高一些的，不要选“米黄系列”“广西白”“爵士白”等类型。如果是地面大面积铺贴，建议定期做抛光、打蜡等养护。　　有些天然大理石是很脆的，例如进口深啡网和浅啡网、紫罗红等，有天然的裂纹，加工厂使用大理石胶一块一块粘接起来，如果不能接受这一缺陷，建议不要选用。　　只要的浅色的、能够看到有明显纹理的天然大理石，不同大板上切割出来的小块，都会出现色差，所以，在石材的看到的样品，与成品的颜色和纹路不一定是一样的。　　2、人造大理石。最常见的有“人造莎安娜”“人造爵士白”等，价格比天然的要便宜一大半，此类人造石，纹路仿天然石材，但纹理很有规律，过于完美，这是判断大理石是否人造的一个重要标准。人造大理石的缺陷是质地松软，不适合做地面铺贴，可以用于窗台石或者墙面。　　3、假冒大理石。那花岗岩经过表面染色抛光而成，主要有“中国黑”“中国红”，中国黑是仿“进口黑金沙”的，“中国红”是仿“进口印度红”的，此类大理石的缺陷为：铺地面容易掉色，没几年就变成大花脸了；做灶台台面的话，染色剂是有毒性的。　　鉴别方法很简单：看大理石的侧面，如果侧面颜色为灰白色，与大理石表面颜色不一致，就可以断定为假冒的了；如果已经用在工地上，无法看到侧面，可以拿火烤化大理石表面一层蜡，趁热擦去，然后拿手指头沾水擦几下，如果掉色的，肯定就是假冒的了。
　　八：整体橱柜的质量鉴别。　　业主们选整体橱柜，基本上是凭感觉来的，到了一个专卖店，先看品牌，品牌响亮，就认为质量一定好了，再看专卖店的排场，排场大，样品舍得下本钱，做得挺漂亮，于是就下单定做了，这不是理智的消费了，完全有可能花大价钱买回了一堆垃圾回来。　　先看一张整体橱柜的照片：　　　　这套整体橱柜，质量到底好不好呢？橱柜是由台面、门板、柜体、造型（顶角线、罗马柱、百叶等）、五金五大部分组成的，那我们就把它们打散了，一项一项做介绍，看看什么样的材料才是好质量的。　　（一）：橱柜的材料和质量鉴别。　　1、橱柜台面的质量鉴别。　　这两年，橱柜台面一般都是以“石英石”为了，石英石属于人造石的一种，只是其硬度和表面抗污和抗高温的性能，都大大优于原来使用的“亚克力”“水晶石”之类的。　　石英石的质量，同一个品牌中，也要分个三六九等，怎么去鉴别呢?　　A、石英石最大的优点就是抗污性能好，简单的检测方法：摸一下石英石的表面，手感细腻光滑的，抗污性能就高，其成本要高于普通石英石200元-300元一米左右（注：此鉴别方法只限于没有被打蜡抛光加工过的石英石，如果是打蜡抛光过的石英石，需要先经过火烤去表面蜡质，再进行检测）；　　B、石英石根据颜色的丰富和美观程度，要分为“单色板“和“双色板”两种，双色板在其耐用性能上与单色板是没有差别的，但成本价格要高于单色版40%左右。　　下面分别是单色板和双色板的照片：　　　　　　C、石英石的抗裂性能。　　石英石台面装上以后，会不会开裂，与石英石本身的密度和厚度有关系。　　抗裂性能好的石英石，首先材质本身的密度要高，表面必须细腻光滑，板材的厚度要比普通的石英石厚实一些，普通石英石厚度一般是1.4-1.5厘米左右，厚实一点的会有1.7厘米左右。　　但是，整体橱柜的石英石台面，如果底下垫有细木工板，并且铺装平整的话，即使是普通的石英石，一般都是不会开裂的，所以，在预算有限的情况下，倒也没有多大的必要买1.7厘米厚的石英石台面了。　　另外，如果是砖砌橱柜，石英石台面背后抹上水泥固定，成为实心的了，就不需要考虑石英石材料本身的抗裂性能了。　　D、石英石加工厂的工艺问题。　　石英石与天然大理石台面相比，其可加工性要高一些，天然大理石无法做到“无缝拼接”，而石英石台面如果加工工艺精细的话，是可以做到“无缝拼接”的（主要是橱柜拐角和台面挡水边处的拼接缝隙）。　　　　　　另外，不要以为品牌橱柜的台面是该品牌自己生产的，橱柜台面需要工人现场切割打磨，所有的橱柜品牌的台面，都是本地台面加工厂包工包料生产制作的。如果都是找的都是同一家加工厂，大品牌和小品牌橱柜的台面质量是没有什么差别的，只是零售价不一样而已。　　2、橱柜门板的质量鉴别。　　橱柜的门板种类繁多，大家可以根据自己需要的装修风格和预算进行挑选，我们并不能简单的说哪一种橱柜门板的质量就好一些，因为他们本身的材质就不一样，做质量对比，只能在同一类材质的范围内进行。　　第一类材质：表面贴皮的门板。　　A、双饰面板。　　就是我们厂家的做整体衣柜使用的那种板材，是市场上最廉价的橱柜门板了。根据板材里面的材质，分为密度板和多层板两种，密度板的市场价格为150元/平方左右，多层板的市场价格为220元/平方左右（不含五金，下同），不管从环保的角度，还是门板铰链螺钉的握力和防脱落的角度考虑，都建议使用多层板材质的双饰面板。（关于这两种板材的详细对比，可以参考下面要说的“整体衣柜板材的质量鉴别”）　　B、吸塑门板。　　双饰面板的门板为光面的，没有凹凸的立体感，吸塑门板弥补了这一缺陷。吸塑门板表面也是贴的一层塑料皮，但材质与双饰面板不一样，双饰面板使用的是硬度比较高、黏贴比较牢固的三聚氰胺膜，脱皮的可能性很小；而吸塑门板贴的塑料软皮就比不过双饰面的了，侧面遇潮脱皮的风险大。　　吸塑门板内部材质都是密度板的，选材的时候，要注意问清楚门板是单面覆膜还是双面覆膜的，双面覆膜的吸塑板市场价格大概是350元/平方左右，也属于低端的橱柜门板之一。　　下面是“双饰面板”和“吸塑板”的照片。　　　　　　第二类、玻璃加铝合金框的门板。　　A、晶刚门板。　　由普通的覆膜玻璃，四周加铝合金框构成，内框一般没有衬底材料，成本与吸塑门板基本一致，市场价格也是在350元一平左右。　　B、碳光门板。　　与晶刚门板基本类似，区别是碳光板有比较强的层次感，内框有衬底填充材料，以多层板和铝塑板居多。四周铝合金框分为明装和隐形的两种，隐形拉手的成本要高一些，市场价格大概是550元/平方。　　下面分别是“晶刚门板”和“碳光板”（无框）的照片：　　　　　　第三类、烤漆门板。　　内部材质一般都是高密度板的，根据使用的油漆的质量和油漆的施工遍数，要分为普通烤漆（或称“钢琴烤漆”）和汽车烤漆等，汽车烤漆也被说成“宝马烤漆”，至于为什么不说是“劳斯莱斯烤漆”，估计是这个牌子的汽车大家不是很熟悉吧。　　把两种不同的漆面放在一起坐对比，就能发现“汽车烤漆”比普通烤漆漆膜更厚更光亮。　　选购门板时，不要忘记问清楚是单面烤漆，还是门板背后也做烤漆。　　　　第四类、实木门板。　　实木门板成本高偏高，油漆要分为开放漆和清漆两种，常用的板材为橡木。下面分别是开放漆和清漆的效果：　　　　　　实木门板的质量的要看以下三个方面：　　选用的木材是哪一种？常用的为美国红橡木，但也有有便宜的橡胶木的；　　是原木板做的，有指接板做的?具体差别可以参考“实木门的选购”；　　正规厂家做的，还是小作坊做的？主要看油漆的工艺，小作坊是做不成大厂的油漆效果来的。　　3、柜体。　　所谓“柜体”，是指打开柜门以后，看到的柜子里面的板材部分。　　橱柜的柜体的材质和质量，往往是大家最容易忽略的，既然这样，即使是很多品牌橱柜，也会使用劣质材料做柜体。石英石台面和门板，质量差不多就可以了，并不会严重影响橱柜的耐用和环保程度，但柜体就不一样了，柜体的质量，直接决定了橱柜的耐用程度。下面就一一介绍各种不同材质的柜体。　　A、防潮颗粒板柜体。也有的专卖店称之为“实木颗粒板”，。用碎木屑和胶水、防潮剂压制出来的，成本很低廉，正规厂家柜体的出厂价一般是180元一米左右，为市场上最常见的柜体材料，缺陷为：结构松散，对铰链螺钉的握力不够，容易造成铰链脱落；颗粒板本身就属于不环保的材料，打开柜门，会有一股刺鼻的甲醛气味，再有名的橱柜品牌，只要使用的是防潮板，环保都是不可能达标的（如果哪个品牌橱柜的说自己“防潮板”是环保的，大家可以打开吊柜的柜门自己问一下味道）。建议尽量不要选用。　　B、生态板（多层夹板）　　多层夹板压制，结构紧密，对螺丝的握力强，环保性好（甲醛含量可以达到E0级），泡水变形幅度小，成本相当于防潮板的2.5倍，建议大家列为整体橱柜柜体的首选材料。　　“防潮板”和“生态板”的照片请到下面的“整体衣柜”的内容中看。　　市场上有些整体橱柜专卖店，打着“特价感恩”的旗号，给客户用的实际上是本地小作坊做出来的橱柜，根本不是他们专卖的那个牌子，这种现象很普遍，鉴别方法很简单：防潮板和生态板的柜体，板材侧面封边条，如果圆润，有厂家品牌标识，就是正品，如果封边条单薄粗糙，无品牌标识，就是假货。　　
　　学习中
　　C、瓷砖柜体。　　用瓷砖、水泥、钢筋，橱柜台面用水泥贴在水泥砂浆层上，比整体橱柜的柜体要结实耐用很多。但成本也比较高，按照正规做法，成本大概相当于防潮板四倍。　　　　做砖砌橱柜的柜体，需要注意以下常见的偷工减料的做法：　　用容易渗色的渗花砖代替抗污性能强的聚晶微粉砖；　　用600*600规格的瓷砖代替800*800规格的瓷砖；　　铝合金立柱不塞木方（会造成门板铰链螺钉固定不牢）；　　不做橱柜背板，直接把橱柜靠在厨房墙砖上；　　不使用水泥砂浆做柜体顶层，只垫一层夹板；　　地脚线内做空心的，不填入水泥砂浆，把瓷砖用大理石胶像拼积木一样搭起来（泥工人工费比较高，如果用没有技术含量的杂工，用大理石胶固定柜体，收费会大大低于泥工，所以，某些做砖砌橱柜的商家，会在工序上减掉水泥砂浆的施工）。　　另外，不要以为砖砌橱柜不需要设计和施工图纸，靠现场的大概比划和随意发挥，根本不考虑门板大小和各种功能区的划分。现场的监理和工人是不具备橱柜设计的基本常识的，靠他们做出来的砖砌橱柜，很容易出问题。　　D、石英石柜体　　砖砌橱柜耐用程度是没的说，但缺陷也比较明显，打开柜门，还是显得粗糙了一些，而石英石柜体就弥补了这一缺陷。这种柜体由于价格比较昂贵，还没有正式推广开来，选购的时候，要看清楚立板和隔板是单层石英石的还是双层石英石的（单层石英石的厚度为1.5厘米）　　　　4、橱柜的五金。　　橱柜的五金，主要指铰链、拉篮、抽屉、洗菜盆、水龙头之类的。橱柜商家给客户的这些五金，不同品牌型号的五金，五金的成本差距比较大，但总成本在橱柜款里面占的比例很小，普通的液压缓冲铰链，厂家拿货价4元左右，如果改成顶级品牌，例如海蒂斯的，按照网购的零售价算，大概是20元左右，一套4米的橱柜，加上吊柜子使用的，算下来的差价也就300元左右，所以，我们订购整体橱柜的时候，如果有人说“我们的橱柜比别的牌子贵几千元，是因为我们使用了进口的铰链”，您就需要自己算一下帐了。　　5、橱柜的造型。　　到橱柜店看到的样品很漂亮，但装到自己家里却很一般，除了没有了专卖店的敞开式陈列和灯光营造的效果之外，还有一个就是没有了“造型”，主要指起装饰作用的顶角线、罗马柱、百叶等，购买时要问清楚报价中含不含样品的那些造型，不要以为专卖店做的样品好看，搬到自己家里的“简化版”也一定好看。　　（二）橱柜的报价防骗术。　　走进橱柜专卖店，就会看到一些“套餐报价”，有的是“3米地柜+一米吊柜只需要5999元”，有的是“3米地柜+1米吊柜+某品牌的油烟机+某品牌的炉灶+某品牌的洗菜盆+某品牌的水龙头，只需要9999元”。　　第一种类型的套餐，貌似还好算账一些，商家自然不会这么轻易的让业主们算得清楚，前面介绍过，整体橱柜的台面、门板、柜体、五金等方面要分为三六九等的，使用这种套餐的橱柜商家，给客户的一般都是最差质量的材质，基本组合是：普通石英石台面+双饰面板门板（或者普通单面吸塑板和烤漆板、晶刚板等便宜的门板）+防潮板柜体。并且，门板和柜体还不是厂家的正品，而是找海口本地小作坊做出来的假货，板材侧面无厂家标识，这一类橱柜，南大桥底下那几家小橱柜店的零售价一般是地柜1000元/米，吊柜450元/米左右，算下来三米地柜一米吊柜才3450元，套餐报价5999元就明显的贵了。业主们认为便宜，是因为他们误以为橱柜专卖店出售的橱柜就一定是“厂家正品”了。　　使用第二种套餐的整体橱柜，由于利润偏高，商家使用假货橱柜的不多，这种报价方式，有些像下面要介绍的装修报价中的“搅浑水”的手法：要是橱柜店都按照某材质的橱柜一米多少钱来报价，客户比较价格就很容易了，现在商家们把电器、水盆龙头都放在一起算，让客户把这些电器之类的橱柜附带品的价值先扣掉，才能知道橱柜的真实价格，那就制造了比较价格的难度，毕竟不同品牌和款式的电器的零售价格都是不一样的，使用这种套餐报价方式的橱柜店，客户如果较真起来，把附带的电器之类的市场价格打听清楚以后再算账的话，就会发现有些亏了。
　　九：整体衣柜的选择。　　所谓“整体衣柜”，是指根据现场尺寸到厂家定做完成，再到现场组装的衣柜。　　整体衣柜要分为柜体板和门板两部分来说。　　1、柜体板：常用的衣柜板材从外观来说，是没有什么区别的，都是贴的一层仿木纹的三聚氰胺膜，但切开板材看内部材料，差别就很大了，有密度板、防潮板（实木颗粒板）、生态板等，去年开始市场上还出现了一种叫做“禾香板”的材料。这些板材的成本、售价和耐用、环保性能差别是很大的。　　A、高密度板。　　这是整体衣柜最常用的板材，因为成本最低，由废纸屑打浆加胶水压制而成，泡水就会膨胀；不管哪个品牌的整体衣柜，只要是使用了高密度板的，切开以后就会有一股难闻的味道，环保也是不合格的。　　这是一张被折断的高密度板的照片：　　　　B、防潮板（或称“实木颗粒板”）。　　由碎木屑、防潮剂、胶水压制而成，成本偏低，切开以后也会有一股难闻的味道，环保与高密度板类似。　　　　C、“禾香板”。　　“禾香板”的环保性能，网上搜索的结果也是很让人满意的，说是某公司的专利产品，使用了某种特殊的胶水，所以很环保，实际上，“禾香板”与“高密度板”“防潮板”的材料组成是很类似的，区别只是“防潮板”使用的是碎木屑，而“禾香板”使用的是碎秸秆或者稻草，都是使用了大量的胶水压制出来的。至于网络上的那些好评，到底内幕如何，就不多说了。　　这是我在广州展会上拿回来的“禾香板”裸板样品，还没有贴三聚氰胺膜进行封闭，也是有刺鼻味道的，专卖店吹牛所说的“0甲醛”，说的不是裸板，而是说裸板上用三聚氰胺膜贴好封闭以后检测能做到“0甲醛”，完全是忽悠。实际上这种板材叫做“阻燃板”，“禾香板”只是商家自造的一个好听的名词。　　其实，大家换一个角度去考虑一下就明白了：禾香板是专利产品没错，但禾香板使用的胶水却不是专利产品，这种胶水可以粘合秸秆碎屑，当然也可以粘合碎木屑了，“禾香板”可以做到0甲醛，那“防潮板”照样可以做到的，但为什么没有哪一个防潮板的厂家打广告说自己的板材可以做到0甲醛呢？为什么使用防潮板制作家具的那些大品牌家具，打开柜门也能闻到一股刺鼻的气味呢?难道这些家具厂不会使用“0甲醛的防潮板”不成？　　　　D、多层板（生态板）　　现场木工制作衣柜，原来使用大芯板的多，近年来一般改为使用多层板了，整体橱柜和整体衣柜使用的多层板，就是用这种做现场衣柜的多层板，外面贴一层仿木纹的三聚氰胺膜制作而成，环保指标可以做到甲醛的E0级，为优质整体衣柜柜体的首选材料。　　　　通过对以上四种整体衣柜柜体板材的介绍，我们就能知道怎么去选购自己需要的整体衣柜了，如果是通风条件好的空间，例如入户花园或者客厅，从省钱的角度考虑，可以使用使用密度板和防潮板柜体；但如果是通风效果不好的空间，特别是卧室内，就尽量不要使用这几种不环保的板材了，建议使用更环保耐用一些的生态板。安装衣柜的时候，记得要在底部加防潮钉，使衣柜底部离地2毫米左右，保证衣柜底部和背板的空气流通，防止霉变。　　整体衣柜市场上的假货也比较多，有些专卖店打着“感恩特价”的旗号，给客户的板材却并不是自己经销的那个品牌，而是本地小作坊做出来的，鉴别方法与整体橱柜是一样的：看板材封边条有无厂家标识，且正规厂家生产出来的板材，封边条一般比较厚实，两侧修边成光洁均匀的弧形边。　　2、衣柜推拉门。　　衣柜专卖店的推拉门一般分为两种：厂家原配的和商家在本地小作坊做的，前者比后者做工精细一些，进货价也相差也大，普通款式的出厂价一般在280元一平方作用，而本地做的却只要180元一平方了。整体衣柜专卖店搞“感恩特价”的推拉门一般都是本地小作坊做出来的。　　衣柜推拉门边框为铝合金材质，中间部分分为：强化玻璃、密度板、PVC板三种，其中，最常用的的是密度板的。　　同一生产渠道的密度板推拉门的价格受两个因素影响：铝合金的宽度和厚度，密度板表面的处理工艺。　　从照片中，可以看到两种不同档次的衣柜推拉门，前面的铝合金框的宽度和厚度，以及推拉门表面的处理工艺，都明显要比背后那扇推拉门好很多。　　　　以前的装修，业主们总喜欢在家里找木工买些板材回来，现场制作衣柜书柜以及一些简单的家具，现在随着装修要求的提高，现场制作的柜子的一些缺陷越来越不能被业主们所接受了，主要是：　　1、现场制作的柜子做工粗糙。拿简单木工锯和射钉枪做出来的东西，档次肯定是高不到哪里去的。特别是很多装饰公司为了节省油漆费用，在柜子里面不刷油漆，贴免漆板，射钉枪的孔都可以清楚的看到，美观暂且不说，由于缺少油漆的封闭，柜体内部的板材和胶水造成的环保问题也难以解决。　　2、衣柜推拉门与柜体之间无法搭配。现场木工制作的衣柜，到市场上找配套的推拉门，由于材料的材质不一样（市场上的推拉门一般都是木纹铝合金框+密度板或者PVC夹板的），以及光泽度不一样（现场制作的柜子刷油漆之后的光泽度，与市场上的贴膜的推拉门的光泽度是不一样的），所以，不可能找到完全配套的衣柜推拉门，装饰公司都是很聪明的，现场木工的利润偏高，他们自然会极力鼓动业主在现场做衣柜（不含油漆，使用的板材还不错，木工衣柜的成本大概是600元/平方左右），但他们的报价中，绝对不会包衣柜推拉门的，因为他们也清楚的知道，如果包推拉门了，是不可能做到与自己现场做的柜体配套的，业主最后就会扯皮，不如把这个难题交给业主的，让业主吃哑巴亏。　　3、费用居高不下。由于装修工人的人工费日益增高，以及装饰公司对现场木工的利润期望值偏高，造成了现场制作的柜子“戏难看，钱多花”，按照正面面积计算，不含推拉门，柜体只是外面刷油漆，柜体贴免漆板的，包工头的报价一般也要800元一平，一个5平方的小柜子做下来，加上业主自己买的推拉门的费用，需要花5500元左右了。　　4、耐用程度一般。现场木工做的柜子，底板是紧贴在地面上的，背板也是紧贴墙面的（整体衣柜的背板与墙面之间有缝隙），在潮湿的环境下，柜体与墙面之间的空隙的空气不能流动而阴暗潮湿，容易造成柜体的霉变和遭白蚁啃食。　　我对家具和衣柜选购的建议是：　　1、首选买成套的成品，因为成套的家具，搭配起来更协调一些，流水线生产的，成本也低一些；　　2、如果的确有需要定制的，客厅显眼处的隔断和电视柜等，不建议拿定制整体衣柜的材料做，因为板材的封边的美观和安装的螺钉孔等问题无法解决，存在明显瑕疵，档次偏低，建议先画好图纸，找实木家具厂定制，可以利用家具厂的设备做出整体衣柜和现场木工都无法做到的造型，档次较高，费用也不会比装饰公司报价中的现场做的夹板衣柜高多少；　　3、房间如果需要定制衣柜，则可以考虑定制整体衣柜，厂家做好了，现场组装，钉孔有推拉门板挡住，只露出柜体板材的侧面，也不算难看。　　4、如果选择现场木工制作衣柜的话，建议使用白色等油漆，可以掩盖柜子上的钉眼和封边，到市场上买与之搭配的推拉门也好找一些。如果装修风格不适合做白色，而是刷需要显出木纹的清漆的话，就无法掩盖现场木工柜子的瑕疵了，建议尽量不要做。　　5、海南潮湿，衣柜尽量不要做平开门，防止衣服捂在里面霉变。
　　十：洗脸台的选购。　　如果卫生间没有做干湿分区，建议不要选用落地款式的成品洗脸台，而是选用悬挂式的，方便对洗脸台底部做清洁卫生。　　洗脸台分为三个部门：台面和洗脸盆、柜体、镜子和镜柜。　　1、台面和洗脸盆，不建议使用玻璃材质的，容易结水垢，不方便清理；不建议使用木质台面，容易刮花。常用的台面和洗脸盆主要为的陶瓷，抗污性能只要不是特别差的，都可以过关。　　2、洗脸台的主要差价在柜体和镜柜的材质上，从成本和耐用程度从低到高来分主要为：PVC材质、多层夹板外贴饰面板材质；实木材质；不锈钢材质。　　PVC材质的洗脸台优点是不怕水，成本低廉，但缺点也很明显，PVC材质松软，对门板的铰链螺丝不能产生较强的握力，螺丝容易脱落且无法维修。　　实木柜体的洗脸台。以橡木指接板居多，成本比PVC洗脸台的要高出40%左右，选购时，还需要注意把橡木洗脸台和多层板外贴饰面板的假实木洗脸台区别开来。　　缺陷：容易遇潮造成门板膨胀，打不开，如果是夏天购买，问题不大，在冬天时，最好不要购买实木洗脸台。　　不锈钢的洗脸台比较高，泡水不变形，结实耐用，购买时注意鉴别三点：找商家要保修卡，防止买到劣质的假304不锈钢洗脸台；注意鉴别钢板的厚度，拿指头用力敲打，看有无凹进去的痕迹；注意检查钢板接缝处的处理工艺，不能有割手的毛边。
　　十一：马桶和蹲便器的选购。　　1、马桶。好的马桶必须具备以下特征：表面抗污性能好；管道设计合理，烧制过程中不能变形，管道表面有釉面且釉面光滑；冲水时能形成有力的漩涡。　　表面抗污性能要看马桶釉面的种类的，细腻光滑的釉面称为“纳米釉”，鉴别方法：洒水在釉面上，如果像雨后荷叶上的水珠一样，就表示釉面不错；如果直接流走了，就表示釉面质量一般。　　购买马桶时，注意手摸一下管道的内部，检查是否施釉了；看马桶烧制过程中是不是变形了，鉴别方法为：把马桶放在一个平整的地面上，左右摇晃一下，如果能晃动，就说明马桶变形了。　　马桶分为直冲水式的和虹吸式的，直冲水的是不会形成有吸力的漩涡的，不建议使用；虹吸式的要分为两种：虹吸喷射出水口在底部的和在顶部的，常见的是底部出水，吸力比顶部出水的要差。　　有的马桶商家说“我们的马桶节水”，这其实是一个误导，马桶的水箱大小是一致的，水箱有2个按键，使用时，按其中一个，放掉一部分水，同时按两个，整个水箱的水就放空了，根本不存在能节水又能有强有力的冲力和吸力的马桶。　　2、蹲便器的选购。　　蹲便器都是直冲水的，冲水时形成漩涡的要求比较高，必须非常注意细节，　　A、烧制时如果管道变形，从外观根本看不出来，只能到安装完毕，使用时才能知道冲力和吸力到底如何，不行的话，更换起来也很麻烦。所以，建议安装完毕，拿撒些纸片用水冲一下，看能否形成漩涡；　　B、尽量购买30厘米左右深度的蹲便器，不要买25厘米左右规格的，深度太小，会影响漩涡的形成；　　C、安装完毕，必须马上封闭起来，防止装修后期工人利用蹲便器冲洗灰桶，把砂浆和腻子粉之类的附着在管道内壁上。　　另外，尽量购买直角蹲便器，圆角蹲便器会造成工人贴地砖的麻烦，地板砖和蹲便器之间有一比较宽的缝隙，难看。
　　十三：花洒、水龙头、三角阀的选购。　　他们内部的材质，不锈钢的也好，59铜的也罢，并不影响其使用，不同品牌和不同款式的质量差别，主要是表现表面电镀膜是否会腐蚀生锈上，所以，选购此类产品时，我们并不需要过多的关注它们的材质，而是应该多注意一下表面电镀膜的质量。另外，不管哪个品牌，只要内部的塑料垫片老化了，或者安装时垫片出现松动，都会有漏水，所以，一旦出现漏水的情况，也不要认为这是水龙头和花洒的质量不好，更换垫片就可以了。　　这里要特别说明一下三角阀的选择。三角阀材质强度不够、太管壁太薄的话，以后需要拧下三角阀维修时，螺纹口就很容易断在水管内牙弯里面，造成维修的麻烦。
　　十三：房门的选购。　　房门在市场上零售价格从500元到几千元钱的都有，业主买门的时候，很多是不懂怎么去鉴别其质量的，完全靠感觉来判断，听售货员忽悠，这就难以保证能买到物有所值的门了。　　下面我就一一介绍房门分为哪些材质，以及其优点和缺陷，以及大概的市场价格。　　常用的房门一般分为两类：复合门和实木门。还有一些特殊材质的门，例如木塑门。　　1、先说复合门。　　复合门的构造由“基材层”和“饰面层”两部分组成。　　内部基材为杉木板，或者多层夹板，外贴一层密度板，由于基材是杉木或者是杉木制成的多层板，商家介绍复合门的时候，会非常好听的说“这是复合实木门”。　　这是基材层的照片：　　　　但也要分很多类别的，分类的依据是贴在基材层外面的“饰面层”的材料种类和工艺。要分为：贴普通塑料软皮的、贴三聚氰胺膜的、贴高分子板、贴钢板的、贴纸皮做烤漆的、贴实木皮做烤漆和开放漆的。　　A、贴普通塑料软皮的，成本是最低廉的，市场价格500元一扇左右（市场均价，包安装，不含五金，下同），缺陷：由于塑料软皮可以拉伸，贴在毛面的密度板上以后，从表面可以看出颗粒状的凸起，档次偏低，这种房门的制作方法，与橱柜门板的“吸塑门板”是一致的。　　B、贴三聚氰胺膜的，这种门叫做“强化门”，与整体衣柜的使用的材料类似，泡水不会脱皮，市场价格900元一扇左右，属于中档房门。购买时要注意检查门板的侧面封边条是否厚实圆滑（与鉴别整体衣柜板材的生产质量的方法一致），如果封边条很薄，并且有翘起，就是小厂生产的了。　　C、贴高分子板，称为“高分子门”，市场价格大概是600元一扇左右，木纹效果仿真效果不强，属于中等偏低的档次。　　D、贴钢板的，称为“钢木门”。市场价格与高分子门基本一致。　　E、贴纸皮做烤漆的，以及贴实木皮做烤漆和开放漆的，都称为“复合实木烤漆门”。　　前面说的几种复合门都是不上油漆的，成本相对于烤漆门来说肯定是低一些的，烤漆复合门要分为“贴纸皮”和“贴木皮”两种，从外观来说，不放在一起做对比，是很难鉴别的，需要切开撕下一小片检查才能发现区别。　　从出厂成本上来说，贴纸皮的烤漆门，要比贴木皮的便宜接近一半，真正贴木皮的，主要是做开放漆效果的复合烤漆门，开放漆一般以水曲柳木皮居多，有比较强的木纹的凹凸感，而贴纸皮是做不出这种效果的。　　市场零售价格，贴纸皮的烤漆门，为1000元一扇左右；贴实木皮的烤漆门，售价却高达1600元左右了。　　这张照片，是复合烤漆门中的光面漆的效果，根本看不出是贴纸皮还是实木皮的。所以，市场上清漆或者混油漆（以看不到木纹的白色为主）的复合烤漆门，还是以贴纸皮的居多，反正消费者看不懂，谁还愿意多花成本呢？　　　　而这张照片，是开放漆的效果，贴纸皮就没办法做了，必须贴实木皮。　　　　2、实木门。　　并不是所有的实木门都是昂贵的，要分为“指接板”和“原木”两种，前者的价格与贴实木皮的复合实木烤漆门相差不大。　　这是橡木指接板的刷油漆之前的切片，正面可以清楚的看出交错的拼接痕迹，立面也可以看出是由几小块木材拼接的。　　　　　　介绍完“指接板”的实木门以后，原木门就很好理解和辨认了，没有指接板门的拿小木板拼接出来的痕迹了，这是原木门的切片：　　　　指接板门的市场价格偏低，橡木指接板门大概售价为1700元左右；而原木门的价格就比较高了，例如菠萝格的原木门，正规大厂生产的，大概售价为4000元左右。　　3、木塑门。　　这几年，木塑门以其特殊的防水性能也取得了一些市场份额，其出厂成本大概相当于“贴纸皮的复合烤漆门”，基材为木粉和树脂压制而成，但缺陷也很明显，例如表面热转印材料容易脱落、不牢固耐用容易碎裂、表面松软容易刮花、隔音效果差、无法做出凹凸感明显的造型等，所以还不能成为大众所能接受的门的种类之一。　　房门的种类和鉴别方式介绍完以后，提几点选购的建议：　　1、复合实木门要分为空心的和实心的两种，空心门的价格要便宜一些，隔音效果差，购买时记得要在订货单上注明，收货时敲一下门业的中心，试一下门业的重量。　　2、想买500-700元以内的房门，建议使用钢木门，贴钢板的当然比贴塑料软皮和高分子板的更结实一些，但注意看样板门页侧面封口处理的精细程度；　　3、需要韩式风格的房门，又不想花钱太多的话，可以选用强化门，因为它可以做出烤漆门做不到的特殊效果；　　4、需要亮光油漆的木纹效果，或者是白色烤漆门，可以选用贴纸皮的复合实木烤漆门。虽然贴木皮的更逼真一点，但毕竟价格高出了很多，耐用程度也相差不大，相比较之下，贴纸皮的性价比就更高一些了；　　5、房门安装时的防潮处理很关键，建议在门框离地左右20厘米的高度涂上玻璃胶，门框与地砖交接口也要用玻璃胶进行封闭，防止拖地时水进入门框内引起门框底部变形；　　6、贴实木皮的复合烤漆门的美观和档次和原木门是完全一样的，用上一二十年问题也不大，所以，这种仿真程度极高的复合门也是可以选用的，并不一定需要花大价钱买原木门，特别是买小作坊做出来的粗糙的原木门。　　7、指接板的实木门，浅色清漆是盖不住门板上的拼接痕迹的，要选用颜色深一些的清漆。　　8、门的报价一般是不含五金的，如果是含门锁、合页和门吸，质量也不会用质量好的，五金属于易损件，还是宁可多花点钱换成质量好的。　　8、如果卫生间厨房准备用铝合金门，选购房门的时候，就必须考虑市场上能不能买到与之颜色和纹路配套的铝合金门。
　　十四：铝合金平开门和推拉门的选择。　　铝合金门由铝合金型材、玻璃和五金三部门组成。　　1、铝合金型材成本高低，直接决定了铝合金门的价格。　　市场上常用的铝合金型材有三种：0.8厚、1.0厚、1.2厚。　　市场上售货员一般会把型材虚高一个标号，这个奇怪的现象可以称之为“行规”。　　铝合金型材质量的鉴别方法：　　A、0.8厚的铝合金门框，都是成四方形的，因为做出弧形的话，就很容易被压瘪了；　　B、让商家拿出铝合金门框的切面，可以大致看出其厚度；　　C、看铝合金线条切口，小厂的切口比较粗糙；　　4、看铝合金表面覆膜的颜色是否自然和木纹的逼真程度；　　2、铝合金门的玻璃。　　家装用的铝合金门和推拉门都是双层中空玻璃，钢化玻璃比普通玻璃贵、镜花等艺术玻璃比磨砂玻璃和贴膜玻璃贵。　　3、五金。　　铝合金平开门合页一般是铝合金材质的，不会生锈，容易出质量是门锁，门锁由门厂配好的，低端门一般都是配的镀膜的低档门锁，而不是真正304不锈钢材质的，镀膜层容易脱落，造成门锁生锈，购买时要注意鉴别。另外，铝合金门一般是不配门吸的，如果需要，需提前说明。　　铝合金推拉门的五金主要指滑轮和轨道，室内的一般是吊柜门，阳台用的是地轨门。　　铝合金平开门的市场价格：0.8厚型材的450元一扇（含门套线的费用，下同），1.0的550元一扇，1.2的650元一扇，如果玻璃需要钢化或者是艺术玻璃，费用还需要相应增加。　　铝合金推拉门的市场价格：0.8厚型材380元/平方（不含门套线，费用另计，下同）；1.0的500元/平方；1.2的600元/平方；塑钢的门套线30元一米，铝合金门套线50-80元一米。
　　第三篇：装修报价的审核，谨防装修陷阱。　　装修一套房子，装饰公司或者包工头想赚多少钱，与业主想给多少钱，永远是无法达成统一的。按照海口的半包报价的行情，大型装饰公司的毛利润大概是60%，中型公司是50%，小型公司大概是40%，包工头大概是30%，这样高额的利润业主是很难接受的，但装饰公司低于这个利润，自己的开支和收入又无法保证，装饰公司如果对业主实话实说“您的房子装修半包报价10万我要赚6万，您的主材我带您去购买还拿了一些提成”，这人不是君子就必然是傻子了，当然不能这样说的，会吓跑业主的。装饰公司需要做的是让业主相信自己很优惠，自己在设计和施工方面也很规范。　　怎么样才能做到赚到预期利润，又不吓跑业主呢？办法很简单：　　1、在报价上做手脚了，预算报价时，尽量漏报少报，先用一个虚假的价格骗业主签约了再说，等业主签约付款以后，装饰公司就掌握了主动权了，再根据报价中那些预先挖好的坑，一项一项加钱。　　对于这一招，业主当然是有所防范的，他们希望能看得懂装饰公司的报价，知道自己最后到底要花多少钱，而装饰公司却正好相反，他们希望业主自我感觉看懂了报价，但实际却是看不懂的，这就是一件技术活了，需要花费很多心思才行，非专业人士的很难完全看得懂装饰公司报价中的玄机的。　　2、在公司形象上做文章，夸大宣传自己公司的设计和施工水平，让业主认为虽然多花钱了，但物有所值。　　下面这篇文章，就是告诉大家怎么去辨别装饰公司在报价和广告宣传上的诚信程度的。　　《装修陷阱大全》　　前言：一个容易产生欺诈行为的行业，必然有两个共同的特点：　　1.消费者不懂商品；2.一次性消费，不指望回头客。　　很不幸，这两点装修行业全占齐了，大部分消费者对装修的施工、材料、收费等基本是不懂的，既然不懂，就容易被骗了；大多数消费者十年八年才装修一套，所以，装饰公司并不会指望自己现在服务的这家客户会成为“回头客”，即使业主满意了，下次有朋友想装修房子，大部分的也会直接联系当时的项目经理，而不需要让装饰公司从中再多赚一层，既然这样，装饰公司就没有做准备做回头客生意的打算了，能宰客谁不去宰客？　　一：什么是装修陷阱呢？　　先说明一点：不是说哪家装修公司报价高，就是装修陷阱，只要是实实在在的报价，不管多高，只要业主觉得这家公司的设计、施工、售后服务等值得这个价位，还是属于公平交易，不算报价欺诈的。　　“装修陷阱”指的是装修公司的“诱骗性的虚假低价”，装修公司利用业主不知道自己装修的实际施工项目和具体的施工量，在预算报价中，故意漏报施工项目，少报施工量，增加限制性的报价说明，或者使用劣质装修材料降低装修成本，从而制造出虚假的预算总价，以达到诱骗客户签订装修合同的目的。签订装修合同后，结算时当然是要按照实际工程量作为依据，这样，在预算中故意少算的装修项目，就会产生增项收费，出现“预算一万结账二万”的现象。 　　我发现有些业主对装修陷阱的广泛存在性是不相信的，因为他们受到日常生活中消费付款的惯性思维影响，到商场去买衣服，说好了多少钱，就一手交钱一手取货，绝对不存在收了钱以后不给衣服，还需要另外加钱的。但装修行业不是卖衣服的，两个不同行业的运营模式完全不一样的。　　也有的业主自信满满“既然装饰公司答应我了后期没有增加的项目了，说话不能不算数吧，我就是不加钱，看他能拿我怎么办？”，这是因为业主忽视了两个基本事实：　　1、装修是先付款后施工的，并且大部分的装饰公司的首次付款比例都比较高，等到需要告诉业主增加费用的时候，装饰公司还倒欠业主的钱，装饰公司是占主动权的，业主不加钱，装饰公司完全可以停工；　　2、装修公司的报价和合同上，都有两条约定“本预算只是概算，一实际施工量为结算依据”“不要轻信任何口头承诺，以报价单和合同为准”。有了这样的约定，业主不按照报价陷阱增加费用，首先就自己理亏了，即使对簿公堂，业主也是要输官司的。　　在这样的约定之下，装饰公司的业务人员或者设计师就成了大忽悠，什么“我们预算绝对等于决算！”“我们会排最好的工人给你做样板间”“我们的报价很实惠！”，怎么能骗得业主的信任怎么说，根本不考虑以后怎么收场，因为他们的任务就是签单，这样他们才能拿到业务提成，签单成功，公司抽成以后，再转包给下面的项目经理按照报价单的陷阱自由发挥，与业务人员就没有关系了，项目经理如果不能按照报价约定增项收费，就会没利润甚至赔本，他首先得保证自己的收入，不会管当时是谁做出的口头承诺，不加钱就马上停工。　　二：装修收费陷阱的预兆 ----不给客户比较价格的机会　　装修公司广告很诱人，价格貌似很实惠，又是公司搞活动回报客户啦，又是人工费打折啦，又是***元一平方全包套餐啦等等，按理说，如此“优惠”的价格，可以随便坦坦荡荡地给客户带回去仔细审核和比较吧？但事实恰恰相反，在业主在没交付定金之前，装饰公司只给业主在电脑上看报价单，编造各种莫名其妙的可笑的理由，不让业主免费带走报价单，不给业主仔细审核和比较报价单的机会。为什么不能免费给业主报价单？只有一种可能：报价单有问题，存在装修陷阱。　　只要不让业主带走报价单的“优惠报价”，大家最好不要信以为真。　　装饰公司不给业主免费带走报价单的借口一般是“报价单涉及到我们公司的商业机密，还涉及到我们的设计，您没有付定金是不能带走的”。天知道一个装饰公司的报价单有什么“商业机密”可言，报价单又怎么可能与“设计”有关，不就是一些砸墙砌墙和吊顶造型等的施工量吗？连基本的施工图纸都没有，哪来的什么“设计”？
　　三：按照施工项目来分析装修收费陷阱的种种表现 　　 　　上面已经提到了装修陷阱的特征：1.故意漏报少报装修项目和装修量；2.故意使用劣质材料。下面就按不同的装修项目来一一解说它们的具体表现形式。　　（一）套内面积的装修陷阱。　　业主约设计师来量房，然后算出套内面积，装修的“套内面积”其实与开发商说的“套内面积”是不一样的概念：　　1、开发商说的套内面积：外墙面积的一半+阳台的一半+各房间面积+内墙面积（飘窗不算面积）。　　2、装修公司说的套内面积：阳台的全面积+各房间面积+内墙面积（飘窗也不算面积）　　3、这样的话，如果业主家的阳台比较大，特别是开发商送了入户花园的，装修公司测量出来的套内面积就会大于开发商说的套内面积。一旦遇到这样的情况，老老实实做报价的装饰公司就会倒霉了，因为其他装饰公司可能会采取“故意少报套内面积”的方式来获得业主的认同，面积报正确了的，反而成欺诈。　　在绝大多数装饰公司的报价单的收费项目，与报价单基本是没有直接联系的，最多也就是多了铺贴地面瓷砖的费用，就算少算了10平方，装饰公司就算事后不加钱，也只少要了400多元而已，但如果少算了10平方的套内面积，给业主的感觉就完全不一样的，因为很多业主有一个错误的认识：套内面积100平方的房子，如果装饰公司少算了10平方，那么，装修报价就应该少了10%，捡了多大的一个便宜啊。　　故意明显少报面积的作法，其实是装饰公司钓鱼用一个鱼饵。　　所以，在找装饰公司量房之前，业主自己最好先测量一下房子的周长和阳台、入户花园的面积，根据开发商的套内面积的数字，反推出自己房子装修的“套内面积”到底是多少，这样才能知道谁实在谁骗人了。　　（二）：.水电施工的装修陷阱　　水电施工是非常重要的一项基础装修项目，同时也是一项非专业人员就很难计算实际需要量的施工项目，有几位业主能真正搞得清楚自己房子需要多少个电位、多少米电线、多少米水管？既然业主不知道，那就太好了，水电施工理所当然地成为某些装修公司赚钱的重点项目，通用的做法是“虚高单价，减少预算量，事后加钱”，一套套内100平方房子的水电施工，装修公司能赚1万多元的比比皆是。例如您家需要50米水管，诚信点的装修公司报价40元一米，收费2000元；但某欺诈报价的公司，预算中只报25米水管，但单价却为80元一米，预算收费也是2000元。不懂的业主，就误以为两家公司的收费是一样多的，但实际上，第二家公司等做完水电以后，就会按照合同约定“以实际施工量为决算依据”为由来加钱。　　请大家记住这么一些基本的水电施工量，然后对照一下自己的水电预算报价单，就知道装饰公司有没有故意少报水电的施工量了：　　以套内100平方的房子为例（三房两厅两卫一厨两阳台的格局，卫生间有回填坑），需要的正常施工量大致为（不含吊顶造型灯光的电位或电线米数）：　　1、如果以电位个数和水管米数计费计算，需要灯位和普通插座位45个左右；4平方插座位12个左右；弱电位8个左右；　　2、如果以电线米数计费，各类电线大概需要1000米，其中弱电线150米（弱电线是并联布线的，每一个接口都是从弱电线走一根专线过去的，所以弱电线会比业主们想象的会多一些）；　　3、冷热进水管60米左右；厨房、卫生间、阳台的排水管15米左右。　　建议大家与装饰公司谈水电施工收费时，改掉报价格式，直接换算成按照套内面积计费的格式，写清楚一平方多少钱统包，不管有多少个电位多少米水管，实行一刀切，不能搞“以实际施工量结算”。装饰公司其实很清楚自己装修的房子到底需要多少水电施工量的，他们只是在装傻而已。　　另外，水电施工符合不符合施工规范，也会造成人工和材料成本的不一样，装修合同和报价上是不可能约定具体的施工方法的，业主可以到自己选择的装饰公司的工地上拍下自己认可的“样板施工”的水电施工的完工照片，然后要求在自己房子也按照一样的标准来做。以免装饰公司为了节省成本而随意施工，这一招主要是对付那些没有施工规范的小型装饰公司的。　　（三）防水施工的装修陷阱　　防水施工是大部分业主都非常关注的一个项目，大家都担心防水处理不好，会造成漏水，防水施工自然就成了装饰公司的另一个重要的利润来源。　　装饰公司在这一项施工中获取不当利润的手段如下：　　1、“合理”的偷工减料。防水材料的施工说明中，并没有限定一组防水材料（一袋防水粉+一桶防水胶称为一组）可以刷的准确平方数，例如小包装的防水，地面防水一组可以刷6-12平方，这是因为刷防水的实际遍数、厚度等都可以造成每一组防水材料的可使用面积的不一样，有的装饰公司正式利用这一个“合理”的漏洞，报价上写的是名牌防水材料，貌似成本