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分析：解答本题需掌握：1、接种最常用的方法是平板划线法和稀释涂布平板法．接种的目的是使聚集在一起的微生物分散成单个细胞．微生物的营养物质有5类，分别是水、无机盐、碳源、氮源及生长因子．2、由于细菌分解在尿素的过程中合成脲酶，脲酶将尿素分解成氨，会使培养基碱性增强，PH升高，所以可以用检测pH的变化的方法来判断尿素是否被分解，可在培养基中加入酚红指示剂，尿素被分解后产生氨，PH升高，指示剂变红．
解：A、由于细菌分解在尿素的过程中合成脲酶，脲酶将尿素分解成氨，会使培养基碱性增强，PH升高，指示剂变红，A错误；B、X表示接种．在无菌条件下操作时，先将菌液稀释，然后将菌液涂布到培养基平面上．菌液稀释的目的是为了获得单菌落，B正确；C、培养时，需将培养皿倒置．若不倒置培养，将导致无法形成单菌落，C正确；D、用14C呼气试验检测人体是否感染Hp，其基本原理是Hp能将14C标记的尿素分解为NH3和14CO2，D正确．故选：A．
点评：微生物的实验室分离是选修一的重点内容，考生需重点掌握教材的基础知识点，注意归纳总结，把握知识间的内在联系．
请在这里输入关键词：
请选择年级高一高二高三请输入相应的习题集名称(选填)：
科目：高中生物
某牵牛花的花色由两对独立遗传的等位基因A（a）和B（b）控制．A基因控制蓝色素合成（AA和Aa的效应相同），B基因为修饰基因，淡化花色的深度（BB使蓝色素完全消失，Bb使蓝色素颜色淡化）．（1）自然界中蓝花牵牛的基因型是，淡蓝色花牵牛的基因型是．（2）现有一蓝花植株，欲用最简便的方法来鉴定该植株的基因型．请简述实验方案，并写出遗传图解．实验方案：．遗传图解：．
科目：高中生物
下列关于微生物分离和培养的有关叙述，错误的是（　　）
A、测定土壤样品中的细菌数目，常用稀释涂布平板法B、微生物培养前，需对培养基进行消毒C、分离土壤中不同的微生物，要采用不同的稀释度D、分离能分解纤维素的细菌，要以纤维素作为培养基中唯一的碳源
科目：高中生物
下列有关微生物的培养与应用的说法，正确的是（　　）
A、天然培养基是指直接取自自然界不需要加工的培养基B、接种前需要培养基、培养皿、接种环、实验操作者的双手等进行严格的灭菌处理C、大肠杆菌的纯化培养过程包括培养基的配制和纯化大肠杆菌两个阶段D、分离分解尿素的细菌时，尿素是培养基中唯一的氮源和碳源
科目：高中生物
下列对四种微生物相关的叙述，错误的是（　　）
A、CO2和NH3分别是硝化细菌的碳源和氮源，该生物所需的能源来自NH3的氧化B、CO2和硝酸盐分别是褐藻的碳源和氮源，该生物所需的能源来自太阳能C、糖类和N2是乳酸菌的碳源和氮源，该生物所需的能源来自乳酸的氧化分解D、葡萄糖既是酵母菌的碳源也是其能源，但CO2一定不是酵母菌的碳源
科目：高中生物
下列有关DNA是双螺旋结构主链特征的表述中，哪一项是错误的（　　）
A、两条主链方向相同且保持平行B、由脱氧核糖与磷酸交互排列而成C、两条主链排在外侧且极为稳定D、两条主链按一定的规则盘绕成双螺旋
科目：高中生物
防止杂菌入侵，获得纯净的培养物，是研究和应用微生物的前提．下列叙述错误的是（　　）
A、实验室里可以用紫外线或化学药物进行消毒B、接种环、接种针等金属用具，直接在酒精灯火焰的内焰部位灼烧灭菌C、在实验室中，切不可吃东西、喝水，离开实验室时一定要洗手，以防止被微生物感染D、使用后的培养基丢弃前一定要进行灭菌处理，以免污染环境
科目：高中生物
如图表示一反射弧，若在&S&点处给予一定强度的刺激，则可能发生的现象有（　　）
A、感受器能够对S点的刺激形成感觉B、在中枢内能测到由S点传来的电信号C、在神经与肌肉的连接处能测到化学信号D、刺激S点肌肉能收缩，该过程叫反射
科目：高中生物
根据图示回答下列问题：（1）图A所示全过程叫，图B生理过程与图A中相应序号是，图C生理过程与图A中相对应序号是，图D生理过程与图A中相对应序号是．（2）图C、图D共同完成的生理过程叫．（3）能完成图A中③、④的生物是．（4）图D过程不可能发生在中．A．神经元细胞&&B．肝细胞&&&&&&&C．心肌细胞&&D．人成熟的红细胞（5）图E是，在生物细胞中共有种，可以运输种氨基酸．服装制板师工作任务,服装制版师,服装制版师资格证,北京服装制版师招聘,服装制版师..
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3秒自动关闭窗口服装结构设计与人体结构的关系
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随着生产技术的发展，人们越深刻的认识到在进行各种产品和工程设计时，决不能忽视人的因素，应把任何和所要设计的产品视为一个统一的系统加以思考，才能使设计的产品发挥最佳的使用效果。从人体工效学的角度出发，服装与人体体型具有唇齿相依、鱼水不分的关系。。服装是人类文化的一个组成部分，从古至今，人类为了适应不同的自然环境和社会环境，经营和培育了服装这一文化。服装结构设计和其他自然学科一样是在人类认识自然、改造自然的过程中产生和发展起来的。这种服装文化随着社会历史的进步和生产力水平的提高，也在不断的发展和变化。古往今来，服装总是在遵照社会文明的尺度去发展和衍变。从毫无结构可言的缠绕披挂式的原始服装到款式多变的现代服装，由以往简单的连接成型发展成比较精湛的缝制工艺，由粗糙简陋的廓型发展成造型严谨而适体，人们对服装及其结构的认识，经历了一个漫长的由感性到理性的过程。在日常生活中，往往我们都有过这样的体会，同样一件上衣或长裤，款式造型和尺寸规格完全相同，有的工厂生产的式样很好，非常的贴体，穿着舒适；有的工厂生产的效果却不尽人意。造成这一现象的主要原因就是在于后者的结构设计不合理，不科学，没有按照人体的体型为科学依据进行具体的学习、分析和研究。我国的服装产业虽然历史悠久，但由于种种原因，服装的理论建设却比较薄弱，多年来服装结构设计一直发展较缓慢，缺乏有效、准确的理论依据从而使结构设计的严谨性受到影响而现代服装的特点之一就是非常得讲究立体效果，服装成型后，穿在人体上要适身合体，要能充分体现人体的形体美和线条美，而这些款式造型必须通过服装结构的调整来完成和体现其特点随着经济的发展作为人类第二皮肤的服装已不仅仅是遮身蔽体、御寒保暖的物件，人们更加流利其深层次的舒适性和功效性，这就对服装的结构调剂有其与人体结构之间关系的研究提出了更高的要求。
一、 人是服装的载体，是服装结构设计的源和本
“结构”一词，是指物质系统内部各组成要素之间相互联系、相互作用的方式。世间的一切客观事物都是以一定的结构形式存在着、运动着、变化着。服装的结构是指服装系统内部各要素之间，相互联系相互作用的组合方式，是通过数学计算、制图或直观的立体设计试验将服装款式分解成基本结构部件的设计，服装结构是人体的立体形态在平面制图中的反映。服装结构设计的实质研究衣片覆盖人体的方法和覆盖以后和衣片形成的空间图形。服装结构设计以体现人体形态与运动机能为目的，是对人体特征的概括与归纳，她是艺术与技术的高度统一。
（一）& &人体静态理解是服装结构设计的基础
人体是世界上最高级别的生命体，人体各部位的长宽比例是人体体型特征的重要内容，骨骼、关节、肌肉是决定人体体型静态的基本因素。人体的躯干与四肢的结构，男女性别的骨骼差异，个体人的体型差异等因素都是服装结构设计的最根本的尺度依据男女体型的差别主要在躯干部，女性的胸部隆起，表面起伏比较大，而男性胸部比较平坦；女性盆骨比较宽大，显得腰部以下较发达，而男子的肩部胸部骨骼肌肉较大，显得腰部以上较发达，从肩线至腰节与从腰节至大转子连线所形成的两个梯形中观察男子上大下小，而女子上小下大，男子腰界线较女子腰界线偏低。
服装是穿在人体外面的，人体表面又是凹凸起伏的，而作为服装的衣料，虽有厚薄、粗细以及不同材质等区分，但一般都是比较柔软的。所以当衣服穿在身上时，由于重量的作用，而自然地随着人体结构的外形线条向下垂落。这就产生了一个服装与人体在不同部位的亲、疏关系：既有的部位是紧身贴体的；有的部位是较贴体的；有的部位是空荡不贴体部位体型显露；空荡部位则不显或不甚明显。一般在人体突出的部分，衣服都是紧裹、紧贴人体的，借以把衣服架起来，其受力处为“纵支点”，如颈根、肩膀等部位；凡在人体各侧面的突出部分，衣服多是较合体的，借以向周围把衣服支撑起来，其受阻点为“横支点”，如背、胸、腹、胯、臀等部分，衣服则多是随着“横支点”垂下或者架空在两个支点之间而处于空当不贴体的状态，如乳下弧线、腰节、腹股沟、臀股沟及上衣下摆、裤子下口等部位；处在人体关节部位的地方，多在人体站立时，衣不贴体，但在运动时，则紧裹或紧贴人体，如肘、膝等关节部位。服装的这种紧贴或空当状态的形成，主要取决于服装的结构。服装的结构，多半是按照人体站立时的姿势设计的。我国从古就是采用人体的两臂平展、两腿稍劈开的站立姿势的结构形式，是属平面型的结构。现代服装，多以改用人体自然垂臂或半垂臂、并足站立姿势的结构形式。由于强调符合体型，因而服装结构就比较复杂，要做肩缝、装饰，成为立体形的结构。同时它还以人体结构的躯干、上肢、下肢的各个局部和关节的动向与部位，分别设计出领子、衣身、袖子、裤管等各个主要部件，这些主要部件，也是按照人体外形轮廓的长、短、大小粗细分别构成不规则的管状或筒状等形式。平面服装衣片的作图，都是有这种立体的管状展开、分解而成。为了符合人体各个部分的需要，还应在服装的有关部位收省、作褶裥或通过熨烫工艺的热塑变形或热塑定性，使衣片缝成的服装能符合人体体型，这是现代立体服装的最大优点和特点。服装是人体的外包装，其结构设计的依据不是具体款式的数据和公式，而是具有普遍代表性的人体，人体是一个特定的立体，它是由若干个面组成的一个集合体，对于这些面我们习惯做以下分割：以腰围线为界的上下两个部分，上半身分别有两个腋面、胸面、背面，下半身大致分为前后左右四个面，各个面曲率均有所不同，它们之间联结成结构线条，即人体转折构造线，这种构造线系统科学的归纳与简化了人体表面凹凸不平的复杂情况，找到了是服装走向立体造型的关键部位，是服装结构设计的依据，这些线条对服装的基本效果具有决定性的意义。
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(对不起，我的等级不能上传图片）
我们以女体为例：a点、g点是前后中心线的通过点，中心线把人体分为左右对称的两大部分；b点为公主线位置，与人体横剖面图对照便很明显的看出，它是从小肩的1/2处通过胸部最高点垂向腰节线，在通往臀围线等分处，是一条包含肩部收肩省、腰部收腰省、下部收腹省在内的重要体形线；c点是前肋线通过的点，是体前与体侧的交界处，体侧向腰部的线包含着明显的腰省与腹省；e点是后肋线通过的点，后肋线的腰省也包含着腰省与臀省；f点后公主线的通过点，后公主线包含着肩背省、后腰省和臀省，是从小肩的1/2处，是腰围与臀围等分点的重要构造线。以上各条人体转折构造线的设置，均是进行服装结构设计时的重要参考分割线。
无论服装外部造型和内部结构如何变化，都是以人体静态为基础进行调整的。
（二）& &人体动态的把握是进行结构设计的关键
服装不仅要符合人体外型静态的需求，更要考虑到适应人体活动的要求。因为人是要活动的，首先必须直接或间接的从事生产劳动才能生存，更要适应人体的运动需要这是进行结构设计是必须遵循的原则。对人体运动方式及其规律性的把握，处理好人体运动规律对服装的影响是进行结构设计的关键。
人体构造对服装的作用并不在于每一块骨骼和肌肉本身，而在于骨骼与肌肉共同组成的体块，如体块的形状、体块间的连接点、人体比例、男女体型等都是产生服装基本结构的依据。每个关节都可带动肢体做一定角度和方向的运动，关节的运动过程，形成与静态很大的差别，把服装和人体的关系拉的紧密起来，也就是说，衣服的结构系统组合必须考虑肢体的生长方向、运动角度、可动域，并适当的加入松量，是服装成型后与人体体表留有一定的空间，这样各个部位活动时才能自如而舒适。如果松量过小，例如紧身胸衣等类的服装，会极大限制人体的活动；如果松量过大，例如古罗马式的托加（Toga）等披挂性服装形式，中式服装中宽袍大袖等造型，过于庞大，也会给人觉得累赘，同时也不利于人体活动。这就要求我们必须研究人体的活动方式及其规律性，弄懂人体对衣片的影响，从而找到适合人体运动的服装结构形式。从人体运动状态所产生的过程及其规律变化可以看出，人体活动作容易受道牵制的部位是上衣的胸围处和下装的裆处，这两处是服装结构设计中的关键部位。例如进行女上装胸省的设计时，不仅要了解胸围的测量方法及其测量尺寸，同时也要理解人体生理舒适量的内涵，其运动舒适量变化区域，才能准确的把握胸围的放松量尺寸并加放到具体位置，再根据不同着装需要、款式、风格等外部因素，最终决定这个微妙而富于变化的省量。再比如：在处理胸腰之间的造型时，不仅考虑胸腰之间表面的生理差量还要考虑其动态时所需的松量分配，使腰省既符合款式结构的状态又满足人体的机能。
服装结构设计研究的主要对象是人体，既要研究人体体型的肌肉与轮廓，又要研究人体各部位关节的活动情况，以致对形成服装的哪些部位要凸，哪些部位要凹进，什么部位该松，什么部位该紧，有一个把握的度。使服装不仅适身合体满足人体的机能性，还能充分显示人体的形体美。无论服装的款式结构如何多变，都必须穿在人体的框架上，要保持服装结构和人体形态的相互统一，并适应人体运动的空间需要，因而结构设计首先必须满足人体骨骼结构的基本框架，即人体静态。因为人体结构的骨架是骨骼，骨骼具有不可变化性，所以服装进行结构设计时，必须遵循骨骼的形状和位置，这是服装结构设计的不变因素。同时结构设计必须符合人体的运动结构，因为人体处于运动状态时，主要依靠关节运动的适应性，这是服装与人体运动相适应的基本规律，也是进行服装结构设计的关健所在。
二、 服装结构设计的学习与研究是为人服务的
服装与人的关系，是服务与被服务的关系。即要使服装合体实用首先要对人体的体形作认真地观察和测量，并根据这些所测得的数据，进行服装的结构设计。人的头部要呼吸，四肢要劳作运动，所以必须将人的头、收、脚部位从服装中释放出来，因而进行结构设计时，必须将领口、袖口、裤口、裙摆等部位开放，使人的头和四肢可以自由的进出于服装，并且可以随意的活动，以满足人体的机能性，即实用性，这也是服装最原始的目的。从对人体观察和测量所的尺寸资料中可以看出，身材高的人衣服要做的长些，身材矮的人衣服要做的短些；体胖的人衣服要做的肥些，体瘦的人衣服要做的紧些；凸起的部位做的鼓些，凹陷的部位做的凹些；易动的部位做的宽松些，稳定的部位做的紧凑些等，这些都是毫无疑义的。对于特殊体型的服装，必须因人制宜的进行一番下功夫的设计，不应对其特殊部位消极地做出简单的增减处理，而应照顾全面、调整局部、施以掩饰、弥补或缓冲的处理手法。常用的处理方法为：调整比例、填平补齐、因势诱导、转化对比等。只有掌握以上几种方法，才能使其缺陷不显、虽实而不尖、虽屈而不弯、虽歪而不偏、虽高而不长、虽矮而不短、虽胖不笨、虽瘦而不显的效果。时代改变了人们对生活物质世界的需求，也改变了对服装的观念，服装不再是单纯的蔽体物件，而是作为一种服饰文化进入我们的生活当中，为人们所用。在满足人类衣着功能的同时按照扬长避短的原则，美化和装饰人体，更好展现人着装后的体态气质，为人体服务，为人服务
三、& &人体体型差异服装结构设计中的具体分析
人到中年，体型就会发生变化，大多数中老年人会出现不同程度的凸肚状，男女凸肚形状也不尽相同，男性凸肚的最高点一般在胃部或肚脐部，即中上腹凸出；女性凸肚的最高点一般在腹部，即中下腹凸出。如图2所示：
凸肚体人穿上按正常结构裁剪的西裤，将会出现以下问题：
腹部绷紧、门襟凸起、前身袋口绷开、绷紧或绷开部位出现皱形或涟形。
如图3所示：
& && && && & 图3
造成上述现象的原因是：凸肚体型者腹部丰满凸出，臀围和腰围相差无几（甚至有的腰围大于臀围）,裁剪中没有按特殊体型进行结构方面的调整而进行裁剪。
1． 中上腹凸起体型（男性凸肚体）的结构调整：
男性凸肚体易出现前腰节无法系牢，容易滑落的现象。在进行结构设计时应考虑：加宽前小裆宽度 、放大凸腹量 、加大前片的分配比例 、减小前小裆深度。
从实践经验中得知，正常放松量后的臀腰差为20cm，我们把这个数据作为基数，在进行结构调整中按以下规律进行放缩：
（1）小裆加宽量：以基数为准，臀腰差每缩小5cm，前小裆则增加0.5cm。
（2）放出凸腹量 ：以基数为准，臀腰差每缩小5cm，放出凸腹量0.8cm。
（3）加大前片的分配比例 ：以基数为准，臀腰差每缩小5cm，前片增加1cm。
（4）减小前裆深度:以基数为准，臀腰差每缩小5cm，前裆减小0.8cm。
2． 中下腹凸起体型（女性凸肚体）的结构调整：
女性凸肚体易出现腹部绷紧，门襟凸起，前袋口绷开的现象。在进行结构设计时应考虑：放出凸腹量、增长弧线、加大前片、增大前小裆宽度。
这种体型的人腰围往往并不大，其腰臀差也趋于正常，因此应根据前者的差数来推断改变的量。从实践经验中得知，正常体净臀围与净腹围的差数为6m，根据这个基数在进行结构调整中按以下规律进行放缩：
（1）放出凸肚量：以基数为准，腹臀差每缩小3m，放出凸腹量0.8cm。
（2）增长弧线：以基数为准，腹臀差每缩小3m，前裆应增加0.5cm。
（3）加大前片：以基数为准，腹臀差每缩小3cm，前裆增长0.8cm。
（4）增加前小裆宽度：以基数为准，腹臀差每缩小 3cm，增加前小裆宽度0.5cm。
前身比例在凸肚体西裤制图进行调整时，除了上述两种不同情况采取不同处理方法外，通常还可进行以下方法：前裤片口袋放出困势，前腰口放出起翘（凸肚越大，起翘越大）等方法。如图4所示：
& && && && && && && && &图4
& &&&人体是服装款式造型的基础，人体的体型特征，是自然界赋以人类的个性符号，美感各有不同，优缺点不大，但当人体与服装结合后，美丑的差异就会扩大，而服装结构设计的目的就是要彰显人体的美，弥补人体形态的不足。根据不同形体的差异寻找一种适合的结构版型，更好的为人为人体服务。
（一）& &人体是服装结构的源和本，也是服装的载体，充分了解人体的静态及动态规律，是进行结构设计的前提条件。
（二）& &服装是因人存在的，也是为人服务的。人体形态千差万别，要根据不同的体型特征进行服装的结构设计，使服装在满足实用功能的基础上密切结合人体的结构特征，扬长避短，充分体现人体美。
（三）& &服装结构是以人体结构为基础进行设计的，纵然款式千变万化，最终还是要受到人体的局限。它的起点是人，终点仍是人，人是其结构紧紧围绕的核心。
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一）服装设计与人体的关系
　　 服装是以人体为基础进行造形的，通常被人们称为是&人的第二层皮肤&。服装设计要依赖人体穿着和展示才能得到完成，同时设计还要受到人体结构的限制，因此服装设计的起点应该是人，终点仍然是人，人是服装设计紧紧围绕的核心。
　　 服装设计在满足实用功能的基础上应密切结合人体的型态特征，利用外型设计和内在结构的设计强调人体优美造型，扬长避短，充分体现人体美，展示服装与人体完美结合的整体魅力。
　　 纵然服装款式千变万化，然而最终还要受到人体的局限。不同地区、不同年龄、不同性别人的体态骨骼不尽相同，服装在人体运动状态和静止状态中的形态也有所区别，因此只有深切地观察、分析、了解人体的结构以及人体在运动中的特征，才能利用各种艺术和技术手段使服装艺术得到充分的发挥。
（二）服装设计与政治经济的关系
　　 社会政治的变化与社会经济的发展程度直接影响到这个时期内人们的着装心理与方式，往往能够形成一个时代的着装特征。发达的经济和开放的政治使人们着意于服饰的精美华丽与多样化的风格。在我国古代漫漫的历史长河中，唐朝曾在政治与经济上一度达到鼎盛状态，那一时期女性的服饰材质考究，装饰繁多，造型开放，体现出雍容华贵的着装风格。
　　 一方面经济的发展刺激了人们的消费欲望和购买能力，使服装的需求市场日益扩大，从而促使了服装设计推陈出新，新鲜的设计层出不穷。另一方面服装市场的需求也促进了生产水平与科技水平的发展，工业利用艺术创造的成果成为传播文化的渠道，新型服装材料的开发以及制作工艺的发展，大大增强了服装设计的表现活力。
（三）服装设计与文化及艺术的关系
　　 在不同的文化背景下人们形成了各自独特的社会心态，这种心态对于服装的影响是巨大而无所不在的。我们可以简单地比较一下东西方民族的着装风格，看得出在不同的历史文化和生活习俗的影响下，在着装方面形成了鲜明的差异。总体来说东方的服装较为保守、含蓄、严谨、雅致，而西方的服装则较追求创新、奔放、大胆、随意。服装设计应该是有针对性的设计，根据人们不同的文化背景在服装造型、色彩等选择上采取相应的变化。同时随着各国各地区的文化交流日益增加，服装设计中也应吸取它国它民族的精华，形成自身独特的服饰风格。
　　 此外各类艺术思潮也会对服装产生巨大的影响。例如20世纪初以来，抽象派的构成主义，90年代前卫派的立方主义，或是回归自然、复古主义等等艺术流派和艺术思潮，都明显地或不被觉察地影响了服装的变化而形成了流行的趋向。
我的世界，我来决定！
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人体是服装设计之源
服装是为人体设计的，深入地了解人体体型和人体活动特点是学习服装的重要入门课。
一个专业的服装设计人员要学习的是人体的比例和人体的轮廓构造特点。人体的比例是指人体各部位长度和人体各部位胖瘦的关系。人体的轮廓构造特点是指人体体表起伏变化的一定结构规律。特别是对人体着装起着很大制约的人体重点部位，如人体的肩部、颈部、背部、胸部等许多重点部位的外形特点及其骨肉运动肌理特点。
了解人体，是因为服装设计员必须满足人体两大功能要求：第一，服装必须满足美化人体的功能；第二，服装必须满足人体运动性的功能。
服装不是对人体外形形状的简单复制，而是对人体复杂的外形轮廓的简化、平整化及打扮、修饰等。服装要按照人体制作，而又不能完全等同于人体。
人体体表是十分复杂的，若不借助专业器械就只能进行一般性的测量。如果不借助于专业人员的大量研究成果，就很难从整体上对人体进行准确把握。
人体结构是服装之源，但对于普通学习者抛弃服装结构图样而单纯去做人体研究却完全没有用处。
学服装设计必须先学制板技术要从原型学起
何谓高级设计师.必须具必制板技术？
必须关注两个属性：一是在结构上必须能自如变化、千变万化、随心所欲；没有结构设计怎么能懂得在那里是变化的线条.二是在细部结构处理上要十分到位，独具匠心。总结起来，只有灵活运用，“不死板、善变化”的服装技术才是真正意义上的高级设计师师.
服装制板难吗？一门实用技术，有它自己的复杂性，也有它自己的规律性，能抓住本质的东西，就能很快抓住关键，就能学得明白，做得顺利。关键在于学到本质、学到规律、学到原理。重要的是从源头学起，那么就能省时省力，不感觉困难。许多初学者从一件一件的服装款式学起，学会一些比较确定的东西，这固然很有必要，而且很传统，但在结构变化上往往不灵活。学习了一件一件服装的款式裁剪，掌握了服装的一些要领，就要开始学习更深层次的结构规律和结构原理，从而学会结构变化，才能最终解决结构方面的疑问，才能渐入技术佳境。
由于起步晚，底子薄，我国在服装技术方面的差距也是非常明显的，特别是我国在服装标准有待于进一步提高；我国在服装科技研究上的力度需要进一步加大；特别是需要在服装技术上去除糟粕、去伪存真、辨明正误。
总之，中国服装正处在打破服装制板旧体系，建立和完善新体系的非常阶段，没有完美无缺，服装制板技术正处于一个非常重要的发展上升阶段，中国服装技术体系的建立和完善尚需时日。
当此时，技术混乱是难以避免的。特别是我们已经有了许许多多的教科书涉及结构设计的原理与方法，其中谈到的相近或者相异的结构设计方法各不相同，就算行业中的专家对其中细节的差异和变化也有点手足无措，结构设计的初学者更是无从下手。我在教学中发现一些学生由于实际工作经验不足，被本来很简明却被复杂化了的东西弄得很痛苦；而一些学生基本的知识都掌握了，在实际工作中还是制不出好板型；一些学生反复地学习各种制板方法，一个老师教一套方法，最后很多种混在一起，走了很大的弯路；有人说，要想成为一名优秀的设计师，必须具备六个方面的素质:
一是要掌握比例裁剪方法，但不是完全照搬照抄传统的比例；二是要精通服装原型，打好服装原型的底子；三是要学习欧洲板型，吸收欧板原型的精粹，与亚洲板型互为引证，为我所用；四是要熟知服装工艺，在服装制板中要知其然，也要知其所以然，把制板与实践结合起来； 五是要花大力研究人体比例和国家服装标准，做到通晓规律、善于变化、善于运用；六是要把握市场行情和服装变化潮流，及时调整设计理念，使款式、板型与市场需要接轨。
对于初学计者来说，“学制板”是学什么?这必须明确。上述六大素质的要求确实有一定的道理:比例裁剪方法是大家常用而且一直在用的东西，不了解就难了解中国服装的全局，就不知道别人在干什么，就没有横向可比性；学习服装原型，是打好服装基础，掌握服装与人体关系，确立服装基础造型的关键，是所有有志于学习服装设计者的首选；学习欧板是对亚洲板型的补充，各种板型互为利用，能帮助大家更好地理解复杂的人体与服装结构之间的内在关系；而熟知服装工艺又是服装学习的另外一个重要基础，是正确把握板型细节，正确处理制板与缝制关系，提高设计质量的重要途径；细致而具体地研究人体结构比例是提高设计标准化程度的必要保证，那么把握市场行情变化和市场潮流走向，才能使我们的设计符合大众的需求，反映市场的需要。所以，学习设计是多元性和综合性的有机结合，是一个可以不断提高和不断加强的过程，需要设计师们去不断地追求，在动态中学习，在动态中提高。
任务是多方面的，要求是多层次的，但是，我们的时间是有限的，特别是刚开始学习服装设计的人，不可能单纯从某一方面入手学习。虽然，许多大师根据自己多年的经验，总结出了很多值得信赖的方法，值得我们反复研究领会。
& &但是，言出各家，怎么可能一家一家挨个去学习呢？
值得肯定的是，每一种方法都是服装大家庭的瑰宝，是大师们对服装孜孜不倦地追求的结果，但我国服装事业任重道远，融合每一点长处，才能使我国服装事业登上一个新的台阶，才能使学习者掌握服装技术全貌，全面获取系统知识。所以，学习中必须用历史的、发展的、全面的观点，看哪些方法全面地反映了服装的本质，具有可靠性；看哪些设计方法还存在不足，具有一定的局限性；特别是要注意研究所学的制板方法在什么时候、什么条件下才可用等等。
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　　在当今的服装消费领域，人们已经不再把是否合体看作衡量服装品质优劣的唯一标准了。或者也可以说，人们对合体概念的理解已经有了根本性的改变。过去那种合体就是严丝合缝地符合身体的观念已经被打破，人们在追求服装合体的同时，也追求服装的外观形态，并且从自身的形体的时尚追求方面体现出来。
　　大部分服装的合体只是&基本合体&，所谓基本的意思是说大体上、差不多、不严格。很难想象一件紧箍在身上的服装会给人带来美感，也就是说，几乎所有的非针织类服装与人体之间都存在着间隙，这样的服装才会穿着舒适，并且方便人们的运动。穿着舒适是因为间隙可以为人体创造一个小的体外环境，营造一个小气候，方便运动说的是非针织类面料的伸缩性能有限，只能靠足够的宽松量来满足人体运动造成的体表变形。
　　合体与人体的关系
　　服装的形是以人体的基本形为准则的，它是依附在人体之上而形成的，决不可能脱离人体而孤立存在。服装每一个局部的形构成了整体服装的大形，它必须符合人体各部位的形，以适应人体活动的需要。我们可以根据人体基本形而变化产生服装的大形，这种特定的服装形与人体的形是紧密相连的，因此，服装的形也是由圆形、三角形、方形构成的人为形态，毫无疑问，服装设计的形是通过以上三种几何形组合、变化、重叠等等手法创造而成的。
　　服装厂商的商业动机使得合体概念更是增加了扑簌迷离的色彩。许多促销人员津津乐道地讲自己经营的服装怎样怎样合体，唯一的根据是大多数人试穿了他的服装都&比较合体&。其实，他在有意无意之中偷换了合体的概念：对消费者宣传时讲的&合体&是貌似严谨的概念，而试穿时人们看到的的&合体&却是非确定性的概念。这种偷梁换柱式的使用概念的习惯，不仅仅使消费者陷入困惑，同时也使服装厂商本身在技术上不思进取，满足现状。
　　试想，如果真的是大多数人试穿了他的服装都严格地合体，那只有一种可能的前提--他的服装有无数多个规格。因为人体是有高矮胖瘦的区别的。事实上服装企业不可能对任何一种类型的服装制定无数个规格。
　　经常有这样的情况，两个体形有很大区别的女孩子先后分别试穿同一件衣裙，摊柜的业主都会极力地渲染说：&太合体了，简直就象给你量身定做的一样！&是业主的商人本性使得他在搞欺诈吗？不是，而是服装本身具有一种以往不被人注意的属性--包容性。
　　什么是包容性呢？就是某一件服装能够适合的人体体形（包括高矮胖瘦）变化范围大小。换句话说就是：一件服装能够适合多少不同体形的人来穿着。
　　服装的包容性是因服装种类的不同而异的。例如，一件防寒大衣的包容性一般比较大，可以被对应身高段各种体态和胖瘦的人穿用；而一件曲线旗袍的包容性就比较小，只可以被身高、三围、体态很接近的女子穿用。这就是防寒大衣只有很少的几个规格，且每个规格可以大量生产，而曲线旗袍要设许多规格，每个规格却只能少量或单件生产的原因。
　　服装的包容性主要是由服装的放松量大小决定的，可以近似地认为是与放松量的大小成正比。可见，前面一直被人们挂在嘴上的&合体&概念，其实就是指包容。
　　许多人都有这样的亲身体验：三年前自己比较瘦削的时候，周围的人都讲自己穿的西服合体，而三年后自己已经明显发福，周围的人仍然称身上的同一件西服合体。有更多的人购买或者定做了服装，一穿就是多年，尽管自己的体形在不断地变化，一直没有感觉不合体。这说明服装还表现在对同一人体在时间上的包容。
　　承认了服装存在包容性，就意味着服装可以不用苛刻地追求合体。是不是这样一来，人们就可以随意地设定服装规格了呢？也不是。有另一方面的东西是我们要严格追求的，那就是塑形，即塑造人的形体，这也是对服装型体的追求。本意是通过对服装型体的欣赏，产生对理想化人体的美的想象。这实际上是在弥补大部分人体的或多或少的缺陷。服装型体的依据是人的形体，那么人的理想化形体是怎样设定的呢？
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码字辛苦哦& & 楼主可以发一个给我吗& &
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我也想要&&呵呵& &
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