花百万买高级定制，真的是人傻钱多吗？花百万买高级定制，真的是人傻钱多吗？知羹百家号对于时尚圈来说，春节期间的另一大盛世就是巴黎高级定制时装周，如同一个可描述的时尚“春晚”。无论你喜欢哪种风格，都能在这找到与自己口味相符的华服。有简约的浪漫，Valentino有童话感的浪漫，Christian Dior有帅气的大女人，Jean Paul Gaultier有正统的复古优雅，Chanel有披着华丽外衣的小趣味，Schiaparelli当然，也少不了我们热衷的喜庆红，Zuhair Murad以前有报道说那些超级富豪，穿着高定喝喝下午茶，惹得众人更是对这顶级富豪的生活充满好奇，这样的景象我们常人是看不到的，我们见得更多的是明星穿高级定制。周迅结婚时穿的就是CHANEL高级定制。能穿高定的明星不多，周迅倒是穿过好几次。另外，章子怡也不止一次穿过CHANEL高定。CHANEL2009秋冬高级定制系列李宇春穿过Givenchy高定，Givenchy2012秋冬高级定制系列前段时间，景甜还穿上了Dior高定。Dior2016春夏系列印象特别深刻的一件高定，是Cate Blanchett穿着Givenchy2011春夏高级定制系列。不过，明星用于红毯亮相的高定一般不会自己购买，基本都是品牌赞助，毕竟有广告效应。景甜在还是小演员时就穿过高定，有传言是自己买的。明星穿漂亮礼服见得多了，为什么穿高定的很少？当然，品牌绝对不会随随便便借出高定给明星穿，要够份量，配得上品牌的调性，毕竟买家都是全球最顶级的富豪。另外，高定太贵。这些华服的价格一般不会公开确切数字，几年前曾有报道说，Dior高定3万欧元起步，反正几十万到百万是千真万确的。之前中国设计师兰玉就在微博炮轰过某女星借了礼服下水拍摄，但那件衣服是不能下水的。你看，借衣服也是有风险的。Elie Saab2017春夏高定既然明星买的都很少，那谁买？其中一部分顾客就来自中国富豪，另外还有常常上头条的中东富豪，以及俄罗斯新贵，当然，还有欧洲皇室等，有报道称Haute Couture顾客不到2000人，而且，有逐年下降的趋势。那么，为什么这么贵？首先要从高定的门槛说起。许多设计师以进入高定周官方名单走秀为荣，每年都有设计师打擦边球，希望镀这层金。大家挤破了头是有原因的。这个由法国高级时装公会（ La Chambre Syndicale de la Couture）举办的盛会，对走秀的品牌有着极其严苛的标准，而这个标准在1945年就存在了，并且于1992年更新过。1948年Dior的秀，摄影：Willy Maywald我们来看下标准：所有时装及配饰均为私人客户设计制造；必须在巴黎设有工作室，工作室至少有15个专职人员，常年雇佣3个以上专职模特，目前大多数高定品牌根据试装和走秀不定期签约模特；能参加法国高级时装协会举办的每年1月和7月的两次高级定制时装展示，每季不少于发布35套日装和晚装。通过了公会的认可，才能被称为高级定制（Haute Couture），而且，这个词Haute Couture在法国受到法律保护。如今，能合法称为法国Haute Couture的品牌仅仅十几家。Givenchy2017春夏高级定制你一定看到过这样、那样的新闻，谁又在巴黎高定周走秀了，其中只有一个说法没水分——郭培是法国高级时装公会成立以来，首位正式受邀进行专场发布的中国服装设计师。对，就是那位常常设计春晚礼服的郭培，也是作品让蕾哈娜穿着，被网友戏称像山东煎饼的设计师。穿上郭培高定的蕾哈娜来看下郭培第一次在巴黎高定周上的亮相。这是郭培几天前在最新的2017春夏巴黎高定周上的亮相。那么，在中国是不是只有郭培在做高级定制？你别忘了，Haute Couture是法国人制定的标准，这是属于他们的游戏，因为古老、严苛、质量高，所以大家都想玩，但它不是高级定制的唯一，只能说是最权威和知名。那在中国谁还在做高级定制？这是个很无语的问题。因为，大街上总有不知天高地厚的商家告诉你，他做的是高级定制，毕竟，这个词语在国内不是专有名词。从专业的角度来说，下面这几位在国内颇有知名度（当然肯定有漏网之鱼）。NE·TIGER中文名是东北虎，可能南边的读者不是太熟悉，但在北边应该挺有名的，以前做皮草起家，做的高级定制不能说每场秀每个款都很好，但是有些确实不错，常常会主推一些传统工艺。劳伦斯·许劳伦斯·许在普通大众中的知名度应该稍微高一点，毕竟给范冰冰设计了龙袍。回顾下龙袍。他现在基本跟南京云锦“绑定”了，用了大量的云锦面料做设计，之前在巴黎、米兰走过几次秀。个人感觉他的团队还是挺厉害的。王培沂穿他设计的明星也不少，高圆圆、范冰冰、巩俐等，都穿过。品牌成立13年了，设计风格不算很突出，但水平比较稳定。之前杨幂与刘恺威结婚穿的婚纱就是他设计的。除了高定，现在也做成衣了。图自新浪娱乐兰玉兰玉主要做婚纱定制，跟娱乐圈的关系就更密切了，许多明星结婚都是她设计的婚纱，谢娜、李小璐、董璇、胡可、罗海琼等，还有穿她设计的明星走红毯一大堆。2017春夏系列兰玉很年轻就成名了，人长得很美，设计的风格较为西化，虽然元素上还是有不少中国元素。微博三百多万的粉丝，设计师中少有的人气旺。除了这一类，我个人认为中国能称得上高级定制的当然少不了顶级的旗袍师傅，比如上海的旗袍大师褚宏生，明年他老人家就一百岁了，做了80年的旗袍，从胡蝶、宋美龄到巩俐都是他的顾客。《了不起的匠人》曾经专门做过一期他的介绍，感兴趣的可以搜来看。这下你应该比较清楚了，一般说的高级定制如果是指巴黎高定（Haute Couture），那就是法国人的“专利”，有明确门槛。但不是说全世界只有他们有高级定制，英国的高级定制也很出名，伦敦的萨维尔街（Savile Row)是他们的金字招牌，专为男士定制西服，客户包括丘吉尔、拿破仑三世等。现在中国也在尝试制定高定方面的规矩，比如由上海国际时尚联合会牵头主办的上海高级定制周，2015年上半年才第一次推出。NE·TIGER在上海高定周的发布说完门槛，我们从工艺的角度来说，为什么这么贵？除了量身定做，和精妙的版型，装饰细节最容易打动人。以CHANEL为例，为了获取更好的工艺，公司前后收购了12家手工坊，其中包括专门做纽扣、粗花呢、羽毛饰品、手套，甚至还有专门做褶皱的手工坊，每一家都有着悠久的历史，代表该领域顶级水准。CHANEL收购的LOGNON褶饰坊作品所有这些精致手工，目的是完成机器做不到的灵活和精致，比如，我们看看粗花呢是这样做出来的。一针一线，这样的肌理和纹样，机器难以企及。每颗纽扣，通过铸造、雕刻、染色、雕凿、上珐琅、磨光等工序，由诞生于1929年的Atelier Desrues手工作坊完成。让CHANEL骄傲的山茶花，则来自Lemarie工坊，它诞生于1880年，除了制作单独的山茶花，还有服装上的立体花型。当然，还有最让女人们尖叫的手工钉珠。除了传统的高级材料，设计师们也踊跃创新，比如CHANEL2016春夏高级定制系列中，就尝试用木屑做装饰。极致的工艺，带来美得让人屏息的细节。对这种极致的追求，又岂是今天设计师的梦想。Dior，1947Balenciaga 高级定制, 1962Christian Dior2016春夏高定关于高级定制为什么这么贵，最重要的，我认为是永不停止探索设计的更多可能。在巴黎高级定制时装周，我们除了能看到古老的传统技艺，还能看到高科技，比如3D打印。Iris van Herpen就一直在高定周发布她极为科技感的系列，独树一帜。Iris van Herpen2017春夏高定再比如，Viktor & Rolf常常用非常规手法，实验艺术感很强的高级定制，比如曾在2015秋冬系列，尝试将“画框”穿在身上。Viktor & Rolf而在刚刚结束的这季高级定制，设计师John Galliano的新作中，有一款与艺术家Benjamin Shine的合作品，受到极大称赞。Maison MargielaBenjamin Shine擅长用烫斗，用薄纱作画，烫出肖像。很多时候，人们对高级定制的关注，关注点在如何奢华，如何昂贵，而忽略了真正的本质。奢华仅仅是表象，核心是代表过去、现在和未来的设计、工艺，它包含了设计师对极致的追求，而许多传统工艺也是因为高级定制的存在得以更好延续。从某种意义上来说，高定存在的意义不完全是被某一个人拥有，而是被更多人欣赏，被了解。它不仅仅是女人们的梦想，同样也是设计师的梦想。对于普通大众来说，真正无法逾越的鸿沟，不是源自金钱的买不起，而是源自审美的欣赏不起。欢迎订阅『知羹』，只提供有营养的内容，每晚一杯有营养的知识羹！本文由百家号作者上传并发布，百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点，不代表百度立场。未经作者许可，不得转载。知羹百家号最近更新：简介:知羹，只提供有营养的内容相关文章我们说的高级定制到底是什么？ 卖很贵的价格就是高定了？_资讯_中国时尚品牌网
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我们说的高级定制到底是什么？ 卖很贵的价格就是高定了？
对于外行来说，高定这个概念恐怕就是很贵、手工、定制这三个特点。这样模糊的印象，也导致了中国国内所谓的“高级定制”泛滥，似乎只要拥有一些常人无法驾驭的设计感，卖很贵的价格就是高定了。但事实上并不是这样。Elie Saab高级定制（Haute Couture）起源于法国，诞生已有 150 多年，当时是为上流社会和宫廷服务。现在，高级定制并不是一个形容词，而是一个专有名词，有专门的高定公会（Chambre Syndicale de la Couture Parisienne），受到政府监管，也需要有一定的资质才能够被称为高级定制。规定大概有以下几点：1、有自己的工作室（Atelier）2、拥有至少 20 名雇员3、能够每年举办两次高定秀，分别在 1 月和 7 月4、每季系列中至少有 50 件5、须由手工完成一旦没有满足上述 5 个条件的品牌，将会从现任成员中剔除，并列为“前成员”。针对第一点，可以看看Chanel。Chanel &的发布是所有高定中耗时最长的，很大原因是它拥有最大的工作室，拥有各种类别的工坊来完成服装的每个部分。比如&Massaro 鞋坊，A.Michel 帽坊，Lesage 刺绣坊，Lemarie 羽毛坊，Goossen 金银坊，Guillet 装饰花坊，Desrues 钮扣坊，Montex 刺绣坊，Causse 手套坊，Lognon 褶裥坊，Lanel 刺绣工坊等。这些工坊都是在多年来慢慢纳入旗下的，拥有工艺最好的工匠。Chanel高级定制和高级成衣不同，观看秀的观众大部分都是自己的客户。目前，全球范围内高级定制的消费者也只有 2000 名左右，且并不是所有的客人都会被邀请，但大客户和重视消费者一定会被邀请看秀。媒体当然也会被邀请到，但不会很多，且绝大多数都会在秀场完毕后马上进行后台拍摄和发布，这些衣服在次日就会被挪去工作室专门给客人细看和试穿。国内的设计师中，知名度较高的郭培和马可曾被邀请参加巴黎高定周，这似乎可以被定义为高定，但也并没有因此出现在官方名单中。郭培曾对金融时报说，做“高定”，设计师要具备专业设计能力，要特别通懂工艺和材料，十年才能有初步了解；“高定”工艺不是让打版师、剪裁师去做就行的，设计师本身要懂质感、剪裁、手工、装饰等全部的工艺，5 年才能成为好的剪裁师，“高定”打版师也要至少 5 年，学校那一点知识都不能领进门。她认为自己“最近才向‘高定’迈出一只脚。Stephane Rolland还有一个概念需要厘清，高级定制和私人订制以及高级成衣的区别。高级定制和私人订制之间的区别体现在“定”和“订”，前者是专门为客人定制一个完全按照其要求的服装，而后者则是在原本就有的基础上进行订货和修改。而高级成衣则又是另一个概念，成衣就是一般我们称呼的“时装周”，英文是 ready to wear，两者的关系大抵就是高级定制的“低级版本”，高定是品牌的灵魂，只能通过预约，成衣则是推广线，能够直接进店买到的衣服。但 Chanel 的创意总监卡尔?拉格菲尔德则认为：“与成衣相比，高级定制秉持完全不同的设计理念。”在他看来，高级定制女装就是“做工与比例关系。它与成衣风马牛不相及，也不应相关。”Armani Privé近年来，高级定制有愈演愈烈的势头。Jean Paul Gaultier 决定放弃成衣，专心高定（Jean Paul Gaultier&也是高定协会官方会员之一）；圣罗兰也在 2015 年决定恢复高级定制线，将&Yves Saint Laurent 这个完整的名字给予高定；近日，我们又报过&Giles Deacon 放弃成衣线的消息。但高级定制不赚钱这个已经是业内共识了。根据投资银行桑福德?伯恩斯坦（Sanford C. Berst）高级奢侈品分析师 Mario Ortelli 预测，价值达 6.5 亿美元（约合人民币 42.76 亿元）的高定时装市场，仅占据奢侈品时尚服装市场 1% 的份额。高级定制只是一种“扬名的方式”。不过近年来，高级定制也在逐渐改变。从高定周的日程安排中就能看到，不少设计师的款式并不够 50 件的标准，也邀请了不少“海外嘉宾”参加高定，连办秀地点都不一定就在巴黎了，这一定程度上是时装周的大趋势――更加国际化，门槛也逐渐降了下来。这件事情可以从两个层面去看待，一个是为了迎合更多地区消费者的需求，比如中东和中国，另一方面也是需要更多新鲜的血液进入，这倒给了不少国家设计师机会，当然这也同样是一种挑战。
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2018第六届《中国服装定制峰会》完美收官
来源：服装邦发表时间：
千人规模开场，顶尖高手汇聚，(文章底部附名单)，一年一度的大型服装定制峰会，已逐渐成为服装行业的一个盛大节日，一个服装定制人技术交流，资源共享的一个重要平台！
匠心&·传承&，定“智”未来
匠心·传承：目前国内高定环境是被市场反作用推起来的，13年14年开始好像无论哪个行业都做起了高定，但大多数人在追逐和呼喊的是各种各样的商业模式，把定制推上一个又一个大风口，但定制的灵魂～那一针一线的细心和一心一意的专业服务精神，更需要传承！
定"智"未来：国内定制的产业升级呼声最高的也是智能制造这一块，无论我们vr、ar、3d技术.还是其他人工智能，未来它能更加便利的满足大多数人的定制需求，这一定是令人期待的。但是如何落地才是关键！科技和匠心并不矛盾，有效结合就一定会创造未来！
千人峰会·万人展会
“千人峰会·万人展会“。大会场内，人头攒动，座无虚席。受场地限制，会场出入口被围满了观众。
定制峰会：千人规模开场
衣邦人 大杨、罗蒙、乔治白、红领、红帮洋服、报喜鸟（所罗定制）、海思堡、荣昌祥、夏梦、森马、七匹狼、鲁泰、迪尚、爱慕、利华集团、杰亚金鼎唐、雪谷集团、等国内知名服企大佬悉数到场。
意大利、英国、韩国国际大师都来了
峰会内容精彩回顾
一曲优雅的小提琴双奏，开启定制峰会大幕：
一曲优雅的小提琴双奏，开启定制峰会大幕......
▲特邀主持：浙江卓尚集团供应链负责人 甘建红 致开幕辞
▲&《高级服装技术圈》纺客传媒 创始人 萧哥
▲方琴：【衣邦人】创始人 董事长
▲Moreno先生带来的分享《意大利高级定制版型浅析》
▲张希勤：报喜鸟集团.所罗定制 总经理&
▲奚鸣：夏梦·意杰 &国内市场总监&
▲龚文：青岛红领集团副总裁
▲DNA科技 &副总裁 姚良毅
▲衣休哥MTM创始人&唐诚&
▲深圳特别特科技董事长 陈毓华
▲广东瑞州科技董事长郭华忠先生
▲Holland & Sherry(贺兰·谢瑞) 大中华区董事长
“以专业为名，为定制发声”
“以专业为名，为定制发声”&为结尾。嘉宾对话环节，大家热情空前绝后！在嘉宾解答了几个会务组为大家总结的几个痛点问题之后，大家还抓住机会趁机向嘉宾寻求咨询。
方琴：衣邦人创始人、董事长
方建强：浙江省服装制版师分会秘书长
凡月林：荣昌祥总经理
张宗华：德生洋行总裁
奚鸣：夏梦·意杰 &国内市场总监
戚柏军：红帮洋服Gurkin Rolam创始人
vip嘉宾资源对接晚宴
相信这次vip嘉宾对接晚宴，大家都大有所获！然而，精彩并未结束！
21号，峰会依旧火热进行中
▲韦至龙：纳德阳光 创始人&&
《究竟是客户不懂审美，还是你不懂客户？》
▲Robert Mcauley：HUDDERSFIELD（英国赫德菲尔德）全球销售总经理
分享 ：《全球高级定制店及高成长模式》
▲戚柏军：红帮洋服Gurkin Rolam创始人 &
分享：《红帮洋服，单个定制店是如何做到千万业绩？ 》
▲海哥（黄庆丰）上海海派定制匠人代表&
分享：《全品类定制的"工艺·版型·量体 型法》
▲朱海欧：教授、服装版型专家 &
分享：《服装定制企业技术转型利器:无框西服版型技术》
▲李长洙：（韩国）高级服装技术顾问
分享：《韩国定制版型技术结构》
▲"意大利国家裁缝师学会"峰会彩蛋"
峰会口碑：
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最近在看那个TVB的浮华大地，不错，欧洲篇的第二集就介绍了SAVILE ROW，有一个店就有W BILL的面料。
这个介绍过。
个人看了浮华大地里下那个西服的版型，后开叉，收腰，双排扣，第一次看国人特别是年青人其实穿双排扣也不错，
一直认为外国人穿双排扣，还是版型。特别是那个肩和袖的接口和型非常好。有的特别是订制店里用的缝纫机就是一般的平车，没有看到特种机，可能还有小加工厂吧。
以下文章为转载的。有重复，没有时间编辑了。
老牌的英国定制服装店Anderson
& Sheppard
一、老式订制行业
　　男装高级定制的殿堂——Savile Row(萨维尔街)
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　　女装里的高级定制，想必逃脱不了巴黎的范畴，而说起男装里的高级定制，你恐怕是一定要去英国伦敦西区的Savile
Row(萨维尔街)“朝圣”一番了。这一条有两百多年历史的小街，从19世纪初起就开始不断聚集了英国乃至是世界上最顶尖的裁缝，在这条并不算长的街上，甚至半个小时就能逛完，而一家家看上去小巧玲珑的店面云集了那些身怀绝技的裁剪大师们，让Savile
Row成为当仁不让的欧洲高级定制文化的代表。
　　Savile
Row的顾客包括全世界的政商名流和大牌明星们，John Fitzgerald Kennedy(约翰·菲茨杰拉德·肯尼迪)、Clark
Gable(克拉克·盖博)、Jude
Law(裘德·洛)等等那些你耳熟能详的名字一一位列其中。而和英国王室的渊源更是延伸至两百年多年前，自英王乔治四世起，几乎所有的王室成员都在Savile
Row定制服装。而最为著名的“爱美人不爱江山”的温莎公爵正是因为热爱时髦的华服，并将Savile
Row介绍给好莱坞明星，自此一条小街开始门庭若市起来，他们不惜来伦敦住上几周，专等一件衣服做成再归。而那些在Savile
Row的裁缝访美时定制了衣服的顾客们，虽然得等上足足一年才能提货，可他们也情愿望穿秋水的等。
　　而当得起如此的经典正是需要时间和耐心才能打磨出来，在Savile
Row做学徒，制衣最少学五年，做裤子需要三年，而要成为大师级人物，则需要一生的时间。正因为Alexander
McQueen少年时期曾受训于此，他日后那扎实精湛的裁剪与堪比高级定制的精妙手工，正是源自少年时期在Savile
Row的启蒙训练。
　　在Savile
Row定制服装，每个顾客都要和经验丰富的师傅讨论所有细节，这是第一步；然后在超过一万种面料里选择一款，这是第二步；测量、修改、成型是之后的步骤。这看起来像是一个流水线，其实不然，只有了解和配合每个顾客的个性、保持最高水平的剪裁、密切关注细节才是Savile
Row的纪律，这是一个活的传统，确保了每一件西装都是独一无二的。整个过程将相当耗时，就连插接口袋和翻领这样的“高级装修”也要超过90个小时的人工操作，而这些和机器生产一件成衣只需不到一个小时是远远不能相比的。
英国伦敦西区Savile Row
Savile Row的全定制服务(Bespoke Tailoring)：
　　1、一人专版
　　一人专版是指裁缝会根据某位客人的体型专门裁剪出一个版型，且这个版型必须顾及到个人体型特点(如驼背，版型就应该在背部留出立体的曲线隆起结构，以便在背部合体之余还让领子服帖于其颈部)和个性需求(如顾客喜欢随身携带钢笔则必须在钢笔袋中装好防漏墨胶套)，要求甚为繁复细致。
　　这样的服务价格自然不会便宜，2750英镑的起价(约人民币3万元左右)。而Savile
Row的有些裁缝店会每年去美国等重要城市定期巡回一次，提供上门量体的全定制服务(Bespoke Tailoring)。
　　2、牛角扣或珍珠贝壳扣
　　无论是西服还是衬衫，大多数普通成品均使用树脂扣，甚至更劣质的塑胶扣。而Savile
Row的顶级裁缝Mahon先生特意指出：Savile
Row西装的扣子必须是某种天然的材质制成的，这其中的佳选就是牛角，不过有时候也采用珍珠贝壳扣来获得漂亮的光泽感。
　　3、扣子的排列方式
　　左边的扣子是一个重叠在另一个扣子上面，叫贝壳扣式，右边的一个临着一个的叫Kiss接吻扣式，顶级的西装大都喜欢用Kiss式，这样显得更正统与庄重。
　　4、锁眼方式
　　顶级定制西服的所有的扣眼都是手工锁的，袖口的钮扣下面开真扣眼，而且是手工锁眼，并非机器锁眼，手工锁眼工时长，一般15分钟才一个，而且未必有机器锁眼那么工整，但是其作为顶级西服的身价标志，如果或缺，就算不上顶级定制西服。
　　5、对条和对格
　　对于条纹或者格子面料的西装，衣兜盖上的条纹和兜盖下方的条纹都要对好，身上的格子和袖子上的格子要一致。对条十分费工，而对格不仅是费工还费料。在Savile
Row的高级定制西装秉承传统，强调合体，修身和线条感。往往肩部稍宽，腰部收紧，上身呈沙漏形。垫肩较薄能让肩部线条自然且为手臂提供足够活动空间。
　　6、款式
　　Savile
Row的西装款式之多是其他各地所不能比的，上衣常常在口袋上有变化，比如有斜袋和直袋，里袋的尺寸可以按照客户实际需要使用的大小要求来做。有笔袋、手机袋、卡袋、小息袋，大袋内小钱袋等选择，当然款式是由客户的体形、肤色和穿着场合等因素来决定前首相Tony
Blair(托尼·布莱尔)就常穿着斜口袋的款式，或者在右侧加一个ticket
pocket(票袋)。裤子就有上千种款式供选择，裤子上英国人喜欢plain front,
即裤子前面看起来无皱褶(常称为无省)或者double pleat即两个折痕(两省)的。
　　半定制服务(Personal
Tailoring)：
　　也有些品牌将半定制服务称作“Made to
Measure”。也就是在现有的西服版型基础上,根据顾客的要求作一些细节上的调整，其完美程度自然比不上Bespoke
Tailoring，但是价格上也便宜了许多，一般只需要前者1/4左右的价格，由695英镑(约人民币7100元左右)起。
　　高级成衣(Ready to
　　这也就是对于绝大多数顾客可以接触到的成衣服务了。虽然是成衣，就注定了其不可能像定制来得那么合身，但质料、做工、细节这些问题上仍旧是丝毫不马虎的。举一个很小但是却能说明问题的例子，一般服装的钮扣上都绘雕刻有品牌名,很多品牌采取重复环绕式,所以钮扣是圆形的没有上下之分，而Gieves&Hawkes的钮扣是不重复式的品牌名,也就意味着圆形的钮扣依旧有上下之分，而且上、下是决不会搞错的。这种有点自找麻烦的做法无疑突现了品牌对于服装细节的重视和高要求。
对于热衷于品牌西装的男士们来说，如果对顶级西装品牌面料毫无了解，就有点孤陋寡闻了，呵呵，不过，没关系，今天就认识一下吧。
人们对品牌的迷恋中，蕴含着深刻的理性。无论产品是什么，认准品牌都要更简单些。国外产品一般好过国内产品。依赖面料品牌，要比依赖裁缝更加可靠。Dormeuil、Harrisons
of Edinburgh、W
Bill，这些品牌已有150年历史；Fox甚至建厂于1772年，和美国历史一样长。在历史久远的年代中，品牌积累了太多的经验，Cartier、Tiffany要为一件首饰花费多少精力？萨维尔街大店要收集多少人体数据，遇到多少古怪要求？考虑到中国市场的不成熟，在品牌认知上，我们还是以国外网友的共同认识为主，尤其是名家点评。
排名是大家喜爱的事情，我们喜欢给手表排名，给红酒排名，甚至连书写工具也有不为人熟悉的排名。淘宝和Ebay发展出了复杂的排名系统。面料品牌的排名也最令人伤脑筋。排名好比华山论剑。因为每家公司都有自己的大杀器，实际上不存在什么面料之王。如果有的话，我愿意说，那就是哈里斯花呢（“伟大的布料”、“人与自然的杰作”）。最近，我对花呢疯狂地长草。
松潘推荐过一些品牌，”首次西装定制，个人意见无需选择Loro
Piana，Holland &
Sherry或者Zegna，可以看看店内有没有Lesser、Smith、Minnis或Fox，Lesser和Smith也都是英国知名的布料交易商，价位略高；Minnis和Fox是织布厂，生产一流的法兰绒，居中，只是Fox难找一些，则不必强求“。Smith，就是Smith
Woollens。
值得一提的是，目前英美当红的面料品牌非Harrisons莫属，Harrisons最为著名的是其苏格兰开司米，从未被超越。查尔斯亲王、安德鲁王子、布莱尔首相、戈登布朗首相、萨科奇总统、里根总统、西班牙国王、贝卢斯科尼总理、摩纳哥国王都是其客户，近几年的电影《阿凡达》、《华尔街1》、《华尔街2》、《终结者4》、《V字仇杀队》、《查理和巧克力工厂》、《星际飚客》以及全部《哈里波特》系列都用过Harrisons，好莱坞影星Will
Smith也穿这个牌子。
不久前，泰晤士报为伦敦萨维尔街拍摄了一张巨幅照
片，十二位卓越裁缝并肩而立，在最中间那位裁缝手里的一点红，就是Harrisons of
Edinburgh布本，这张图彰显了该品牌的地位。男装时尚论坛伦敦酒廊上，超级版主法国金融家Alden对此有精辟评价：“用Harrisons和
Smith，偶尔加上点Scabal天鹅绒做吸烟夹克，就足以满足你全部服装定做梦想了”。Alden组织设计、生产且团购面料，是位了不起的面料鉴赏家。
当然，我们知道的品牌越多，选择面就越宽，而且有时裁缝未必能提供那么多面料品牌。对于初入门的人，我非常想找张图，简单地说明全球最可靠的面料品牌。幸运的是，这张图最后找到了，还是在伦敦萨维尔街第一名店Anderson
& Sheppard网站上，发现这家全球排名第一的定做店透露了他们最常用的8个面料品牌，也许是不经意地炫耀吧：
英国：W Bill，Smith
Woollens，Scabal，Harrisons of Edinburgh，H Lesser，Holland &
Sherry, Dormeuil
意大利：Loro Piana
这其中有7个英国品牌，只有1个意大利品牌。显然，英国面料在高级定制业更受欢迎。英国面料生产设计和萨维尔街业务之间的互动，已经有上百年历史。萨维尔街对于任何伤害其信誉和品质的微小举动都非常敏感。在全球的高级定制市场，可以发现，越是等级高、名声显著的定制公司，越是倾向于采用英国面料。至少Attolini、Kinton、Rubinacci毫不掩饰对英国面料的偏爱。谁会拒绝品质好的东西呢？对此话题，在伦敦酒廊，一位裁缝说过，高端服装业，成本是次要考虑因素。
互联网时代，很容易搜索到国外网友对品牌的集体评价。结合三大时尚网站Style
Forum、Ask Andy、伦敦酒廊的排名，谨慎地加上Zegna（在国外没那么贵，没那么好，但也不差），另一个意大利老牌Carlo
Babera（号称意大利最贵的面料，Kiton许多面料来自他家，别和另一个牌子VBC混淆），可总结出“全球面料10强”：
W Bill（优势：开司米、大衣面料、tweed）
Smith Woollens（优势：传统面料、正装面料、fresco）
Scabal（优势：实验性面料、180支以上面料）
Harrisons of Edinburgh（优势：开司米、法兰绒、高克数面料）
H Lesser（优势：高克数面料、golden bale）
Holland & Sherry（优势：高支数面料、fresco）
Dormeuil（优势：款式设计活泼张扬）
Loro Piana（优势：薄型面料）
Zegna（优势：薄型面料）
Carlo Babera（优势：薄型面料）
有理由相信，这10个世界著名品牌值得信赖。这份名单，应当是Style
Forum、Ask
Andy、伦敦酒廊能共同接受的。无论伦敦名店还是纽约、米兰、罗马、东京、香港，定制公司无一不在强调自己的面料有多好，他们的品牌选择，没有能逃出这个范围的。至于精纺品质，这10个品牌或许相差无几，各家另有特色面料需要发掘。每家都有自己的风格和优势，不可偏废。
就面料血统而言，Harrisons、Lesser、Smith最为纯正，比较珍惜羽毛，例如完全不没有化纤混纺面料。仅论面料品质，H
Lesser绝对数第一，英美裁缝的挚爱，堪称面料之王；Harrisons在英系面料中性价比最高，产品稳定，有不少奢华面料，款式设计新颖独到；Smith
Woollens风格传统，在高克数面料上颇有优势，推出过不少匠心独具的面料，如用整只美利奴绵羊羊毛织成的Whofleece。
Dormeuil是法国公司，Scabal总部在布鲁塞尔，Holland
Sherry母公司在美国；选择这三家的面料，要留意只选“MADE IN
ENGLAND”的那些，也要注意避免他们的化纤混纺面料。因此，不可迷恋品牌，也不要对品牌不屑一顾。精明的外国网友甚至将各家品牌的优势系列一一排列，然后只买那些公认最好的产品。
个人经验方面，在全部西装中，英国面料从未让我失望，我也喜欢那些夏季款式意大利面料的炫耀色彩。采购大牌面料并非易事，许多定做店做不到像Anderson
Sheppard这样只用“优中之优”，但应该都有这些镇得住的品牌之一二。如果一家店内这些牌子一个也没有，那说明他们在面料上无足可取，要是他们连VBC
和Reda也没有，你就可以离开了。品牌官网未必能提供有用信息，遇上过于生僻的品牌，可在Style Forum、Ask
Andy、伦敦酒廊三大论坛搜索其评价，如果没有网友使用过，那就要小心了。
面料是西装的骨骼。对于一件定做西装来说，面料、版型、做工三因素中间，面料是决定性的。好比汽车的发动机一样，面料直接决定西装的后期表现和使用寿命。原料上万万不可马虎，除非这件西装你只打算穿一年，或仅用来应付一次重要的面试。版型其次重要，决定西装
Beauty与否。做工臻于完美固然最好，但也没必要过度苛求。“好”，就是better，比你原来的衣服要好，比周围人穿的好就行了。上图来自萨维尔协会官网。
英国之外无花呢。由于销量小，花呢很少假的，但莫把中国和意大利产的粗纺误作花呢。信任可靠品牌是省事的办法。锁定可靠的品牌，余下的无非是比较谁的性价比、款式设计更加符合自己的需要。总体而言，厚型面料英国要占上风，薄型面料意大利一流品牌表现不错。温州-长沙-成都以北的地区，可多考虑英国面料；广州、深圳、香港这些地方，可选择薄型意大利面料。
由于目前国内纺织技术进步较快，三流的意大利品牌与国内大厂阳光、如意、南山、三毛相比，性价比上并不占优势。如果预算实在有限，与其相信不知名的国外小牌子，不妨从品质可靠的国产面料开始起步。
以下豆豆老大的文章：
一套得体的西装，是男人不可或缺的装备。一套西装定制，将承受穿着者大多数的社交活动。真正的西装定制，必须要有好的做工；诸如全定制、全麻衬、手工制作等等，都是西装定制必须要考虑的元素；使用全定制，客户才能有更多的选择空间；采用全麻衬、半麻衬能提高西装的整体寿命。
西服定制简介及心得
全定制、套码
全定制（Bespoke）就是“一人一版”，根据客户的身体数据和款式选择，来全新地制版，以伦敦萨维尔街最为出名。全定制在款式选择上给予客户很多选择空间，同时也要求你对定制有所了解，以便适当地指挥裁缝。国外著名定制店甚至形成“house
style”，也就是他们自己的版型。这种版型，更接近于一种“缺省设置”或“默认模板”。
A&S是伦敦萨维尔街上的名店，客户包括查尔斯王子、舞蹈家阿斯泰尔等众多名流。在他家订制一件西装，必须经过至少27次不同身体部位的量体，50个工时的全手工制作，1：1的切片剪裁，不少于3次试衣。阿斯泰尔最经典的试衣，莫过于在A&S，让工人把地毯卷起，然后在硬木地板上跳舞。跳跃而起时，西装领子还在脖子上。A&S所代表了全定制西装的巅峰水平。
坦白说，在国内很难寻觅萨维尔街那种级别的全定制，许多店铺介于全定制和套码，其中也有不少高手名店。比起萨维尔街，对面料的理解，对版型的运用自如，对各种服装款式的掌握，国内裁缝还有待提高。定做西装，一定要意识到理想与现实的差距，萨维尔街水平不是等闲之辈可以达到的，但让中国裁缝做出件好西装，也不是不可能的，不妨一步一步慢慢来。定制西装，需要你和裁缝有很好的交流；对西装定做知识有所了解，是前提所在。
套码，就是MTM，这也是一种定制，但是不够完全，只能调节一部分数据，通常在国外，套码的价格要比全定制低不少。在和裁缝交流时，一定要问清楚他们的定制属于哪种类型。我最开始采用“国产面料-粘合衬-套码”，然后是“品牌面料-全麻衬-套码”，后来才开始选择“品牌面料-全麻衬-全定制”的做法，一路做过来，感觉其中差异很大。如果你足够有米，不妨到伦敦体验最顶级的挑选定制西装，就是彼得梅尔说的那种。
全麻衬、半麻衬、粘合衬
和世界上大多数有结构的产品一样，西装的成本和寿命主要取决于其制作方式：全麻衬、半麻衬、粘合衬，以及手工或机器制作。全麻衬是将胸衬用针线覆盖在整个胸部前片面料上。粘合衬是用胶水将胸衬粘在面料的背面。半衬是只在胸片上半部分有衬，介乎亮前两者之间。不同的结构在做工费时和成本上差别较大。
在制作难度上，全衬西装是早期做法，也是西方大多数定制公司的标准做法，难度极大。粘合衬常见于廉价成衣。由于薄料子容易皱，衬的作用，在于为上衣胸片提供一定的“形”，造成挺拔垂感的效果。全麻衬和半麻衬是通过针线和面料缝在一起的，因此不可能有气泡现象，也不影响面料本身的垂坠感。
要验证是否非粘合全衬，准
确方法是：在靠近衣服的底部，最好是最下面扣眼的下面一点，用一个手去抓面料，另一个手去抓反面的里料，如果能感觉到当中有第三层，则必然是全衬，反之则可能是半衬或者全粘合。市面上大多数便宜西装都是粘合衬结构。粘合衬是用胶水将面料和内衬粘合在一起，时间越久，胶水粘性失效就出现了气泡现象。这就是为什么有些时尚书籍提醒你尽量不要干洗西装的原因。粘合衬西装的寿命大概只能维持2年左右。笔者最早曾经定制过一套粘合衬西装，一年半后肩膀处开始渗出丝状物体，西装基本报废了。如果预算允许，最好避开粘合衬做工。话说回来，哪怕一套得体的粘合衬西装，也比根本没西装或不得体的成衣西装要好。
手工、机器制作
在国外，手工的含义，并非完全是“一针一线”，而
是指借助体力驱动，有些地方可以使用缝纫机。当然，越是高档的定制公司，越是会强调其手工含量。高级裁缝需要的工具并不多，还是以简单机械为主。对于我们
来说，在关键的部分要求手工即可，100%手工是没有必要的。目前，手工含量达到50%以上的全毛衬全定制西装，已经很难得了。一味强调手工，会增加成本。
高档西装中，需要手工处理的地方不少，比如手工驳
头。翻开高档西装衣服的驳头，可以看见反面密密麻麻的针眼，好处就是，人手在“纳八字”的时候会有意识地“给力”，不仅仅是机器平平展展地缝上特定的线
迹，而是缝合的同时用手“加力”，一旦完成，驳头就具有不同的自然卷曲，允许领子在不同状态下自由舒展。
可以看到，在双排扣西装的不同扣位时，驳头都呈现自然的、顺从的舒展卷曲。全麻衬，手工驳头，这是高档定制西装的标志，也是品质的保证。绝非噱头那么简单。好的全衬手工西装非常昂贵，如果你不愿意花上万块钱的话，还是用较厚的面料来弥补下，厚能补拙。
“一个做工考究的扣眼是艺术与自然的唯一联系”，此乃王尔德的名言。活扣眼依旧是定制西装的标志。袖子上的扣子能不能打开，这严重关乎品位。高袖笼是定制西装的另一个标志。决定袖笼大小的，主要是袖笼的高度。袖笼太大，会造成背后腋下褶皱较多。如图所示，定制西装的一人一版可以调节袖笼。要记得提醒裁缝，“活扣眼、高袖笼”，这很关键。高袖笼让人的胳膊可以舒展自如。成衣的办法很简单，直接做个大窟窿，我管你的胳膊长在哪里，就连顶级成衣品牌都广泛有这个毛病，因此，不必迷恋Zegna、Armani成衣。电影《巴拿马裁缝》里，那位裁缝的名言就是：“滚，去穿阿曼尼吧。”你所知道的那些男装品牌设计师，他们穿的都是定做西装，出自身手不凡的大师。
大挂面和背后开衩一样，只是风格、款式选择，无论裁缝有无完成，无妨西装整体品质。至于吸汗袋，则要看你所在的地区，要是北方寒冷地带，吸汗袋没太多作用，节省掉，腋下可能舒服一点。翻裤脚的好处在
于古典、严肃，但裤脚那里容易有灰尘。在做工方面，不要人云亦云，而是要多与裁缝交流。通常一个执剪多年的裁缝，应当清楚一套好西装的做工。
再好的成衣，也是给不讲究品位的人穿的。绅士不会戴着石英表招摇过市。好比石英表与机械表一样，再好的成衣西装，也比不过定做西装。本质上，成衣和定做是不同的产品。
西装款式、量体、试穿、完工
从温莎公爵时代起算，男装80年来没有大的改变。对照好莱坞70年代的电影，你会发现，流行时尚很少能左右绅士衣着。西装得体，色调正确，面料强大，这就接近完美了。至于款式的微小变化，实在不值得鸿篇大论。好的西装，虽然不像有些人鼓吹的那样“可以带来成功”，但确实能塑造你的绅士形象，于生活工作社交都不无帮助。第一套西装，尽量在Navy，Midnight，Dark
Grey，Black这类单色里选择，斜纹、人字纹、席纹、巴拉西厄等纹路足以给西装增加很多变化。
单排扣最近几年国内外流行两粒扣，双排扣仍旧以六粒扣为经典款式。你可以在网上搜索图片，选定自己中意的款式，打印出来给裁缝，让他比着图样做，这会避免一
些误解。特别建议，如果预算允许，你应当考虑加做一条裤子、一件马甲。实际穿着中，裤子平时要比上衣承担三倍的磨损。多一条裤子，会使得整套西装使用寿命
延长0.5倍。影视中很多三件套，我一度以为马甲没什么实际功能，因此直到第9件西装时，才在裁缝的劝说
下，勉强尝试了马甲。结果发现，马甲的保暖效果很实际。在江浙地区，增加一件马甲，可以帮助你应付一年中8个月，是的，去掉最热的2个月、最冷的2个月，
这套西装可以伴随你整整8个月。
预备工作完成后，你告诉了裁缝你的偏爱，也选定面料，确定了款式，接下来他会为你量体。真正惊心动魄的一幕才刚刚开始。量体至少要收集你十几个数据。裁缝
量体时，你要“站军姿”，好让他准确量取全部数据，包括肩宽、胸围、臀围、身高、手长等等。大多数人的身体都是不标准的，定制西装有较好的塑形效果，会弥
补身材上的缺陷。特别注意，强调一下，等到下次你试穿你那宝贝疙瘩半成品时，你要恢复到常态，平时喜欢什么姿势，等到他通知你试穿时，你就来什么姿势。要
是这时你还“站军姿”，一定会害苦你自己。等衣服做成以后，你会发现，这套西装只有在你“站军姿”时最可爱，你就不得不为了这套西装去妥协自己的习惯了，
这当然是不可能的。整个过程，除非你紧急要穿，不要催促他赶工，那会影响西装完成的品质。
可以信任男裁缝，但小心女导购。A&S新任店铺导购有12年销售经验，你不用担心他给你出馊主意：每个萨维尔街裁缝都懂怎么穿衣服。萨维尔街很少女
导购。你可以信赖一双戴着金表为你裁剪布料的手，但不能依靠经验不足的女导购。她们的社会阅历和工资水平决定了她们的时尚观点。让一个不穿西装的小女生帮
你选西装，这很奇怪。你可以让她们帮你选衬衫款式，那也许会性感点，但别让她们左右你的西装。那么做，往往会让你显得像个皮条客，或者Gay，或者韩国来
的人。当然，经验丰富的女生除外，巾帼不让须眉嘛，女足总比国足好。
最后，谈一点经验，什么季节最适合定做西装？答案是：6月、7月、8月。这季节较热，身穿单衫有利量体，裁缝在这时候也比较闲，你容易谈下好价格。也因为这
时裁缝工作量小，品质反而更容易保证，你可以提醒他慢工出细活。你大可以花上一个月时间，慢慢了解有关款式、面料和剪裁的知识，然后比较不同的店铺，你甚至可以让他们先做衬衫，来比较其工作态度和做工，直到你从容选定自己的西装为止。
等到最后这件西装做好了，你会发现它就是你的，的确是你的，独一无二，服服帖帖，你会找到一丝久已失落的满足，也许，还有一点自尊。
一套好西装，如同美酒，总是能带给你回味。一件西装能穿多久？萨维尔街回答：10年。全定制，英国面料，全毛衬手工西服，可穿整整10年。Style
Forum上，网友给出的最低标准：100次。我的经验：连续穿着10天。是的，一套值得投资的西装，应当满足上述标准：如果保养得当，最久穿10年或
100次；在条件恶劣连续穿着时，能坚持10天而不变形崩溃或者出现极光。
但要记住，西装往往不是给你穿累死的，而是给干洗店搞死的。我的日本朋友对此深以为然。如有可能，尽量不要干洗上衣，仅用熨烫来清洁，以免破坏内部结构。溅
上咖啡或啤酒，实在需要干洗，那就一年干洗1次。平时要注意保养西装，除了替换穿、少干洗之外，要防止发霉、暴晒。一旦体形有较大改变，记得找裁缝修改尺
码；裤子被穿坏了，早点加做一条。很多人，特别是一些官员，喜欢找对自己的颜色，然后选择不同支数、不同克数、不同品牌的面料来做大体相同的款式，从而维
持形象稳定，这不失为一种省事办法。毕竟，西装只是生活很小的一部分，不值得过于费心。
西服定制的面料挑选
原料：Wool、Silk、Cashmere、Linen
高档西装中最重要的部分除了做工，还包括面料辅料。在此，引用皇甫江的一段话：“关于开司米，请恕我多几句嘴，凭着多年在衣料上的浸淫。大陆译名为“开司米”，是一种被叫滥了的名称。在广州的海印批发市场经常会在很多可疑布料的边上绣着这几个字母。对于标明“100%”或“纯”开
司米的毛料，建议大家最好一笑置之，然后饶道。当然，如果确实有慧眼，少数真正从伦敦进口的标明是开司米和羊毛混纺的衣料还是值得问津的。但价格应该在每
米600元人民币以上，而在广州或者上海由香港人开的西服定制店里，卖五、六千元一套的纯毛西装，其衣料在海印的拿货价一般不超过70元。”
里根的夹克，由为多位美国总统服务的御用裁缝德帕里斯制作。
苏格兰双股纱羊绒已是珍品，克什米尔羊绒则是传说。羊绒方面，英国W Bill、Harrisons of
Edinburgh绝对值得信赖；意大利Loro
Piana、Colombo也名不虚传。做西装，毛料是最佳材质。在毛料里面增加羊绒，除了增添成本外，于品质是改善不大的（手感当然会好一些），暂且放下对开司米的迷恋吧。
作为你的第一套定制正装，知名品牌的100%羊毛面
料，已经足够好。羊毛+真丝的面料，更适合选来做休闲装，在此暂且不要走偏，且末考虑。亚麻属于夏天，由于易皱，不太适合正装，但夏夜颇多活动，各种粉
色、淡蓝色、卡其色、白色、深蓝色的亚麻材料，不论做套装还是单上衣单裤子，可是雅皮士的大爱。至于化纤面料，那和牛仔裤一样，都是出身下层的记号，你要
尽量避开。总之，全毛面料以外的其他材质，作为生手菜鸟，你要尽量避免。
面料：Worsted，Fresco，Flannel，Tweed
这四个字是：精纺，巴拿马，法兰绒，花呢，指的是面料类型。精纺，是用精梳过的美利奴羊毛纺成纱线，织成布料。这种布料最适合定做正装。巴拿马是一种特别的平纹织法，允许空气自由流通，适合夏季穿着，Smith
Woollens、Minnis有优秀的巴拿马布料。法兰绒是疏松且厚重的古老布料，往往在冬季穿着，法兰绒三件套是最迷人的服装。Harrisons
Edinburgh、Fox在法兰绒产品上很强大。法兰绒最初由威尔士人发明，于今最好的法兰绒依然出产于北英格兰和西英格兰。
花呢是苏格兰特有的布料，古老且优雅。不同于常见的精纺布料，花呢采用英国本地羊毛等纺织，色彩斑斓，富有变化，上百年来一直在西方时尚界拥有崇高地位。花呢和粗纺面料不是一回事。意大利不生产tweed，中国也一样。原因和羊毛及织法有关。华尔街日报和金融时报最近有不少关于花呢的专题报道。英国绅士贵族最经典的装束是“花呢上衣+法兰绒裤子”。可以说，不懂法兰绒和花呢的人，就不懂面料，也不懂定制，这是后话。
Tweed一词，来自英格兰和苏格兰交界的河流“推德河”。苏格兰花呢和苏格兰威士忌并称国宝双壁。花呢曾经在2009年伦敦G20峰会上作为英国国礼赠送给各国领导人。由于英国环境寒冷恶劣，羊长期演化，造成全球少有的坚韧型羊毛种类，这种羊毛坚韧、卷曲、多色，形成花呢独有的色斑，与品质同一的美利奴羊毛大相迥异，趣味完全不同。苏格兰人用动植物来染纱线，这是纺织史上最早的色织。大多数花型是取材于苏格兰高地的色彩，也有家族独特格纹。苏格兰有72种软硬不同的水，经此后处理，花呢就获得无穷的变化，同时也不可复制。
西方人对花呢的热爱简直达到匪夷所思的地步，从王公贵族到平民百姓，几乎每人都有花呢服装。温莎公爵本人就是一个不折不扣的花呢狂，他的衣橱中有大量花呢套装。最近两年来，伦敦兴起“花呢自行车车运动”，参与者每人骑单车，且穿着各类花呢服装，从城市一处出发到另一处集合，不仅提倡绿色，更展己美。该项运动目前已席卷全球，甚至出现了“花呢自行车奥林匹克”。下图是一次花呢出行，每人都穿戴着花呢。要是连苏格兰花呢也不知道，你OUT了。
花呢大致包括四大类：哈里斯花呢（在哈里斯岛手工纺织）、多尼加花呢（在爱尔兰多尼加县纺织）、设特兰花呢（用设特兰岛羊毛纺织）、切维特花呢（用苏格兰切维特羊毛纺织）。哈里斯花呢由一位伯爵夫人和佩斯利姐妹推出，从十九世纪中期开始被贵族们广泛接受。哈里斯花呢的生产非常严格：使用苏格兰羊毛；植物或矿物质染色；在哈里斯岛民家里手工纺纱；以体力驱动纺车纺织；每家纺车不能超过三部；专业机构监督生产；专业机构发放球与马耳他十字商标；专业机构编号。
现在，哈里斯花呢是全世界唯一以地名严格认证、全程纺织被置于严格控制下的布料，每卷布料都有专业机构检查，每块布料都有自己的编号。为了严防造假，每枚商标都在右下角有编号。只有带有球与马耳他十字商标，编号正确，从知名苏格兰供应商售出，才是真正的哈里斯花呢。在二十世纪初期，哈里斯花呢曾经遭遇严重的山寨，哈里斯花呢协会不得不一再捍卫它的独特地位。1960年代，这形势居然发展为一场决定哈里斯花呢命运的诉讼。在关键时刻，伦敦面料公司W
Bill派员出庭，证明从年代久远的时期（W Bill成立于1846年），哈里斯花呢已通过花呢和开司米专家W
Bill销售。最后官司胜利，英国政府对哈里斯花呢采取更严格的认证标准，挽救了这一“伟大的布料”。没有商标、没有编号或没有正确编号，就不是哈里斯花呢，多年来人们一贯如此认为。
全英四大花呢供应商Johnston of
Elgin、Magee of Donegal、Porter & Harding of Edinburgh、W Bill of
Bond Street都属于可靠的供应者。其中W
Bill可谓花呢之王，种类最为齐全，能收集齐全各类手工纺织的花呢。1986年纽约时报纪念邦德街的文章提到，开司米专家W
Bill在街上与百达翡丽、爱马仕、蒂芙尼、卡地亚、苏富比等比邻而居。毕加索购买过W
Bill花呢。人类历史上两次著名探险：1908年沙克尔顿爵士南极冬季探险，1953年希拉里和丹增首次登上珠穆朗玛峰，W
Bill都曾为探险家提供装备。珠峰那次，劳力士提供了手表，型号叫探险家。希拉里和丹增回到伦敦后，两位爵爷甚至专门跑到W
Bill在邦德街的门店，去参观花呢。
言归正传，通常你我见到的都是精纺面料，在拥有初步
知识之前，暂且不要急于尝试其他类型的布料。有些裁缝会沉默地服从你的瞎指挥（反正本来英文bespoke就是听你指挥之意），那会造成浪费。这好比品酒，如果一上去就用错误方法喝美酒，那简直是莫大的浪费；同样，好茶不是用来简单解渴的；在鲸吞之前，不妨做点功课先。
颜色：Navy，Midnight，Dark Grey，Black
这四个字是：海军蓝，午夜蓝，深灰，黑色，都是正装色调。如果你打算只定做一套西装来应付所有场合的话，一定要是这四种颜色中的一个，而且颜色越深越好，但不要是黑色，仅仅把黑色当作第二选择。黑色过于强势，在有些场合显得有点不合适。在此，我建议你暂时不要急于第一套西装就做条纹或格子，以免裁缝对条对格
不认真造成麻烦。
在Anderson &
Sheppard官方博客上，比较了Harrisons和Smith Woollens的法兰绒后，他们指导客户如何挑选蓝色：“客
人常常想要点不同的东西，我通常推荐面料颜色重要过面料款式。这非常微妙，大多数布本中会包括三四种蓝色。最深的是海军蓝（navy），非常深，很经典；
其次是深蓝（dark blue），颜色要亮一点，依然严肃且正式；看一下第二种蓝色，这不是宝蓝（royal
blue），你可以叫它中蓝（mid-blue），但它在色彩上更给力，穿上它，你会体会到比想象中更为精妙的色彩。我尤其喜欢法兰绒中的亮丽颜色，法兰绒的独特织法赋予它们一种深度。相同的办法可以用于选灰色。浅灰色依然非常经典。涉及到灰色布料，你要多留心观察织纹。”
不少公司提供丰富的蓝色，上图是伦敦面料公司H
Lesser的一款蓝色布料。美国人对Lesser非常信赖。Lesser于1970年在全球首次推出100支面料，开支数面料之先河。Lesser的铁拳是golden
bale系列面料。萨维尔街裁缝Hitchcock说过，裁剪Lesser布料是他们每个人的梦想。正确的选择，是从这种蓝色开始，然后逐渐加深，直到黑色。太浅会显得有点不够专业，不够庄重。
想让人信赖你吗？那就足够严肃，也就是足够深色。要是你没办法买到很好的布料，黑色是一种藏拙的办法。假如你不缺钞票，那就选择英国料子，英国人在对灰色、蓝色的处理上，一贯正确，令人放心。
纹路：Barathea，Twill，Herringbone，Hopsack
这四个字是：巴拉西厄，斜纹，人字纹，席纹，依次是最理想的正装面料纺织结构。我第一件成功的定制西装来自一款人字纹。后期表现上，人字纹稍微好过斜纹，又比单色斜纹多一点变化。国内的斜纹毛料，如果品质不过关的话，可能西装连续穿5天，裤子就会出现臀部磨光现象。人字纹细条，要特别细那种，是极好的正装布料款式。传统上，巴拉西厄是高档西装中最常用的礼服呢。巴拉西厄有着极其致密的表面，在略微站远一点观看时，西装呈现细腻精致的单色，最为适合用来做晚礼服、晨礼服等正装。
最近，我发现裁缝那里有Smith
Woollens正装面料，其中有不少巴拉西厄组织。Smith Woollens是伦敦Henry
Poole公司喜爱的布料品牌，提供种类广泛的毛料。席纹是一种平纹组织，前面提到的巴拿马面料和席纹组织是一样的。席纹的透气性较好，会适合那些常年生活在亚热带地区的人。
大概纺织起来比较方便，目前斜纹组织最为常见。绝大多数的精纺布料都是斜纹组织。在斜纹面料里，也可以选择一些不错的种类。经典款式有绳纹、粉笔条、大方格、细条、威尔士亲王格等。对于第二套西装，面料花纹将上升为最重要的考虑因素。
质量：支数、股数、克数、密度
面料支数的确曾经令我迷惑。一度，我以为面料品质取决于支数，那时我的选择标准是150支，现在我已经不再要求高支数。超细羊毛确实昂贵。但后来在同样穿着下，12件西装中有相同工厂加工的、支数相同、克数相同、品牌不同的西装，它们的后期表现却相差很大。经过长时间比较，加上收集专业意见，发现如Style
Forum上面几个老鸟所言，支数和品质没有必然关系，我已不再迷恋支数。
原因在于存在“饥饿型羊毛”，澳大利亚的牧民发现，有些干旱饥饿年头，羊毛反而很纤细，这是绵羊营养不良导致了较细的羊毛。另外，现今的技术也能以物理化学办法人为拉伸羊毛。这类羊毛都很脆弱。如果再纺成单股纱，那就彻底杯具了。新布料看起来都差不多，有时裁缝懒得为你认真选，特别在他们非常忙碌的季节。相信支数，不如相信品牌。你最好多少知道些品牌知识。
“双股纱”（双经-双纬）在面料中的重要性，好比
“头层皮”之于皮鞋一样。头层皮、固特异，这是上好皮鞋的标准；双股纱面料、全麻衬，这是一流西装的标准。为什么推荐高克数面料？原因之一，就是300g
以上的面料，基本都是双股纱。像我这样笨的人，花了很久才明白克数的潜台词。随便在身边找到一块布料，不论是毛的、棉的、亚麻的、化纤的，在边缘处抽一根纱，反方向揉搓纱线使它散开，你会看到，双股纱或多股纱会分解为2根或多根细线。多股细线抱在一起，会明显改善纱线强度。
从国别上区分，英国面料大多数是双股纱（Smith
Woollens甚至有不少四股纱面料，裁缝没见过）；意大利大多数是单股。纺织依然不完全是科学，有些环节还在依靠经验。保险地说，在考虑支数时，“100支双股纱”、“110支双股纱”“120支双股纱”比较稳妥。一定要双股。意大利和中国有些做法，是2&1结构，只有经线是双股，这多少会影响西装的后期表现。
我认真比较过同一品牌的不同支数面料，对于有些款式来说，高支数面料显得非常精致（尤其是条纹）。当然，我会在适当时候，奖励自己一套150支双股纱，要那种2cm宽的绳纹，气场很正。但大多数180支还
是太纤细了。对支数的考虑，取决于穿着环境。如果你要出席一些重要的会议、谈判签约、董事局会议，那么需要考虑150支双股纱（最好克数超过280g）。
高支数面料特有的细腻柔滑精致，价值不菲的配饰，做工精良的皮鞋、公文包，高档腕表，往往会让你赢得更多回报。
但要是你打算经常穿它上下班，而不是寻找一套幸运西装，那么，趁早赶紧暂时忘记150支双股纱，它们比你想象中还要娇嫩易皱。萨维尔街裁缝对高支数面料一向不大感兴趣。毕竟西装是用来穿的，不是用来收藏的，更不必为它提心吊胆，你的西装应当是你最强大的盔甲。来自名牌面料的150支双股纱，应当是你和裁缝磨合很好以后的谨慎选择，收官之作。
涉及面料，克数对耐穿性和西装表现有巨大影响。面料款式上通常会有个小标签，标明克数（克或盎司，g
oz）。选择面料时，要留意面料的克数。你可以通过揉搓来感觉品质，也要留心查看面料在不同光线下的色彩。个别负责的裁缝师傅甚至用整匹的布料披在你身上，让你来寻找感觉。克数高，面料就结实耐穿，同时更笔挺垂感。在选择面料时，克数比支数重要，你必须牢记这一点。通常季节，300克是最低要求，夏季西装可低些。
男装分为两种风格：轻柔飘逸型和力量型。意大利Kiton和英国Huntsman均属于力量型西装的代表。力量型西装必须透过高克数-高密度面料，配合蜂腰版型，达到冷酷英气的效果。30岁以上的人，要更多考虑力量型西装。英国几个主要面料品牌Lesser、Smith
Woollens、Harrisons、Dormeuil、Wain Shiell都有优秀高克数面料。如Style
Forum上，Harrisons的一种370克布料Fine
Classics系列，得到了《魔力西装》作者Manton一再推荐，用这种布料做的一件人字纹西装，出差能连穿10天而未见磨损，抗皱性也不错，品质确实像Maton推荐的那样可靠。不论裁缝怎么吹上天，什么300支200支，好的面料应当首先考虑耐穿性。耐穿性不仅指结实耐磨，不容易穿坏，也包括笔挺、寿命长、易打理在内。要知道，耐用性是奢侈品的基本特征。我们不是在买几块钱的日用品，是在花几千块投资自己的服装。人应当享受衣服带来的快乐，而非照顾衣服。至少我属于重度穿着者，不论西装还是皮鞋，穿起来就忘记去爱惜，这给我机会比较它们的好坏。
我也曾经用465克的面料做了一套藏青色西装。裁缝从来没有用过这么重的面料，后来裁缝说，厚面料裁剪起来很舒服，做成西服效果也超过他的所想。那套西装是我目前最满意的。面料好，显然会弥补工艺上的不足。作为你的第一套西装，没必要去做465克，那样就只能在秋冬穿了。但条件允许时，要多考虑重一点的面料。
手感上面料有软硬之别。面料较硬，意味着密度较大，
组织结构更为紧密；成品会更加挺括保型，耐穿性会得到改善。技术上，获得较硬的面料，需要将纺机转速放低。好处之一，纱线应力得以同步释放，品质改善；坏处是这意味着损失金钱，因为单位时间内的产量降低了。目前，标准英国面料370克，意大利面料260克。相同支数时，二者原料成本相差42%；两国工资成
本相差15%；较慢的英国纺机导致更高的成本；计算下来，英国成本上比意大利贵2.1倍。反过来，“软”意味着结构疏松。软面料往往仅用于上衣时，无法做裤子，法兰绒也相对较软些。无论如何，“软”不是优点，面料品质，越硬越好。
成衣市场喜欢薄料子，薄料更适应目前的大机械化生产。有一个不为人知的业内知识，那就是350克以上的面料，纺织难度较大。即便在英国，著名的时尚网站伦敦酒廊曾经组织团购，网友自行设计面料，然后找英国公司纺织。结果他们被告知，如果量不大的话，英国布厂不愿意生产370克面料。只有个别大厂能出产“高克数-紧密织”的全毛面料，这也是挑选好面料的一种方式。
全球面料品牌排名
人们对品牌的迷恋中，蕴含着深刻的理性。无论产品是什么，认准品牌都要更简单些。国外产品一般好过国内产品。依赖面
料品牌，要比依赖裁缝更加可靠。Dormeuil、Harrisons of Edinburgh、W
Bill，这些品牌已有150年历史；Fox甚至建厂于1772年，和美国历史一样长。在历史久远的年代中，品牌积累了太多的经验，Cartier、Tiffany要为一件首饰花费多少精力？萨维尔街大店要收集多少人体数据，遇到多少古怪要求？考虑到中国市场的不成熟，在品牌认知上，我们还是以国外网友的共同认识为主，尤其是名家点评。
排名是大家喜爱的事情，我们喜欢给手表排名，给红酒
排名，甚至连书写工具也有不为人熟悉的排名。淘宝和Ebay发展出了复杂的排名系统。面料品牌的排名也最令人伤脑筋。排名好比华山论剑。因为每家公司都有自己的大杀器，实际上不存在什么面料之王。如果有的话，我愿意说，那就是哈里斯花呢（“伟大的布料”、“人与自然的杰作”）。最近，我对花呢疯狂地长草。
松潘推荐过一些品牌，”首次西装定制，个人意见无需选择Loro Piana，Holland
Sherry或者Zegna，可以看看店内有没有Lesser、Smith、Minnis或Fox，Lesser和Smith也都是英国知名的布料交易商，价位略高；Minnis和Fox是织布厂，生产一流的法兰绒，居中，只是Fox难找一些，则不必强求“。Smith，就是Smith
Woollens。
值得一提的是，目前英美当红的面料品牌非Harrisons莫属，Harrisons最为著名的是其苏格兰开司米，从未被超越。查尔斯亲王、安德鲁王子、布莱尔首相、戈登布朗首相、萨科奇总统、里根总统、西班牙国王、贝卢斯科尼总理、摩纳哥国王都是其客户，近几年的电影《阿凡达》、
《华尔街1》、《华尔街2》、《终结者4》、《V字仇杀队》、《查理和巧克力工厂》、《星际飚客》以及全部《哈里波特》系列都用过Harrisons，好莱坞影星Will
Smith也穿这个牌子。
不久前，泰晤士报为伦敦萨维尔街拍摄了一张巨幅照
片，十二位卓越裁缝并肩而立，在最中间那位裁缝手里的一点红，就是Harrisons of
Edinburgh布本，这张图彰显了该品牌的地位。男装时尚论坛伦敦酒廊上，超级版主法国金融家Alden对此有精辟评价：“用Harrisons和
Smith，偶尔加上点Scabal天鹅绒做吸烟夹克，就足以满足你全部服装定做梦想了”。Alden组织设计、生产且团购面料，是位了不起的面料鉴赏家。
当然，我们知道的品牌越多，选择面就越宽，而且有时
裁缝未必能提供那么多面料品牌。对于初入门的人，我非常想找张图，简单地说明全球最可靠的面料品牌。幸运的是，这张图最后找到了，还是在伦敦萨维尔街第一名店Anderson
Sheppard网站上，发现这家全球排名第一的定做店透露了他们最常用的8个面料品牌，也许是不经意地炫耀吧：
英国：W Bill，Smith
Woollens，Scabal，Harrisons of Edinburgh，H Lesser，Holland &
Sherry, Dormeuil
意大利：Loro Piana
这其中有7个英国品牌，只有1个意大利品牌。显然，英国面料在高级定制业更受欢迎。英国面料生产设计和萨维尔街业务之间的互动，已经有上百年历史。萨维尔街对于任何伤害其信誉和品质的微小举动都非常敏感。在全球的高级定制市场，可以发现，越是等级高、名声显著的定制公司，越是倾向于采用英国面料。至少Attolini、Kinton、Rubinacci毫不掩饰对英国面料的偏爱。谁会拒绝品质好的东西呢？对此话题，在伦敦酒廊，一位裁缝说过，高端服装业，成本是次要考虑因素。
互联网时代，很容易搜索到国外网友对品牌的集体评价。结合三大时尚网站Style Forum、Ask
Andy、伦敦酒廊的排名，谨慎地加上Zegna（在国外没那么贵，没那么好，但也不差），另一个意大利老牌Carlo
Babera（号称意大利最贵的面料，Kiton许多面料来自他家，别和另一个牌子VBC混淆），可总结出“全球面料10强”：
Top 10排名
Bill（优势：开司米、大衣面料、tweed）
Woollens（优势：传统面料、正装面料、fresco）
Scabal（优势：实验性面料、180支以上面料）
Harrisons of
Edinburgh（优势：开司米、法兰绒、高克数面料）
Lesser（优势：高克数面料、golden bale）
Sherry（优势：高支数面料、fresco）
Dormeuil（优势：款式设计活泼张扬）
Piana（优势：薄型面料）
Zegna（优势：薄型面料）
Babera（优势：薄型面料）
有理由相信，这10个世界著名品牌值得信赖。这份名单，应当是Style Forum、Ask
Andy、伦敦酒廊能共同接受的。无论伦敦名店还是纽约、米兰、罗马、东京、香港，定制公司无一不在强调自己的面料有多好，他们的品牌选择，没有能逃出这个范围的。至于精纺品质，这10个品牌或许相差无几，各家另有特色面料需要发掘。每家都有自己的风格和优势，不可偏废。
就面料血统而言，Harrisons、Lesser、Smith最为纯正，比较珍惜羽毛，例如完全不没有化纤混纺面料。仅论面料品质，H
Lesser绝对数第一，英美裁缝的挚爱，堪称面料之王；Harrisons在英系面料中性价比最高，产品稳定，有不少奢华面料，款式设计新颖独到；Smith
Woollens风格传统，在高克数面料上颇有优势，推出过不少匠心独具的面料，如用整只美利奴绵羊羊毛织成的Whofleece。
Dormeuil是法国公司，Scabal总部在布鲁塞尔，Holland
Sherry母公司在美国；选择这三家的面料，要留意只选“MADE IN
ENGLAND”的那些，也要注意避免他们的化纤混纺面料。因此，不可迷恋品牌，也不要对品牌不屑一顾。精明的外国网友甚至将各家品牌的优势系列一一排列，然后只买那些公认最好的产品。
个人经验方面，在全部西装中，英国面料从未让我失望，我也喜欢那些夏季款式意大利面料的炫耀色彩。采购大牌面料并非易事，许多定做店做不到像Anderson
Sheppard这样只用“优中之优”，但应该都有这些镇得住的品牌之一二。如果一家店内这些牌子一个也没有，那说明他们在面料上无足可取，要是他们连VBC
和Reda也没有，你就可以离开了。品牌官网未必能提供有用信息，遇上过于生僻的品牌，可在Style Forum、Ask
Andy、伦敦酒廊三大论坛搜索其评价，如果没有网友使用过，那就要小心了。
面料是西装的骨骼。对于一件定做西装来说，面料、版型、做工三因素中间，面料是决定性的。好比汽车的发动机一样，面
料直接决定西装的后期表现和使用寿命。原料上万万不可马虎，除非这件西装你只打算穿一年，或仅用来应付一次重要的面试。版型其次重要，决定西装
Beauty与否。做工臻于完美固然最好，但也没必要过度苛求。“好”，就是better，比你原来的衣服要好，比周围人穿的好就行了。
英国之外无花呢。由于销量小，花呢很少假的，但莫把中国和意大利产的粗纺误作花呢。信任可靠品牌是省事的办法。锁定可靠的品牌，余下的无非是比较谁的性价比、款式设计更加符合自己的需要。总体而言，厚型面料英国要占上风，薄型面料意大利一流品牌表现不错。温州-长沙-成都以北的地区，可多考虑英国面料；广州、深圳、香港这些
地方，可选择薄型意大利面料。
由于目前国内纺织技术进步较快，三流的意大利品牌与国内大厂阳光、如意、南山、三毛相比，性价比上并不占优势。如果
预算实在有限，与其相信不知名的国外小牌子，不妨从品质可靠的国产面料开始起步。
辅料：牛角扣、真丝里料、条纹袖里、铜拉链
扣子有牛角扣、金属扣、贝壳扣等不同材质，最稳妥的正装扣子还是黑色、深灰色牛角扣。下面这款蓝色Blazer选用了与面料纹路接近的金属扣，效果立即提升
不少。国外有用K金、925先令银制作扣子的传统，不过，我们第一套西装就不必考虑金属扣了。烟灰色的黑蝶贝纽扣，与浅色布料搭配，会使你看起来年轻时尚一点，可用在夏季西装上面。皮扣主要用在大衣、花呢夹克上。木扣、果实扣，因为在南方易受潮发霉，在北方易干燥开裂，最近几年使用很少。有些树脂扣过于粗糙，甚至在干洗后会变形，需要谨慎使用。
真丝依旧是最高档的里料，国外甚至有人用Hermes丝巾作西装里布。宾霸的物
理性能比较平衡，近年来广泛用于高档西装。选择里布时，应当注意花色而非材质。里布是西装的第二层皮肤，不需要追求结实坚固，因为裁缝很容易更换里布。选择里布，个人建议不妨闷骚一次，西装面料既然随众了，里布可挑选自己中意的幸运色或者花纹，有时或可博得丽人惊鸿一瞥。
裤子拉链也有对比效果，我的一件MTM西装用的是无品牌的铜拉链，半年后显得不太顺滑。这是一个教训。上好的铜拉链可以舒服地拉开闭合，你应该严肃地和裁缝交流这一点。有识之士甚至完全不用拉链，在裤子上只用纽扣。我们越是了解服装知识，越是会选择正确的做法，越是会促进行业的进化。
Wool，Silk，Cashmere，Linen
高档西装中最重要的部分除了做工，还包括面料辅料。在此，引用皇甫江的一段话：“关于开司米，请恕我多几句嘴，凭着多年在衣料上的浸淫。大陆译名为“开司米”，是一种被叫滥了的名称。在广州的海印批发市场经常会在很多可疑布料的边上绣着这几个字母。对于标明“100%”或“纯”开司米的毛料，建议大家最好一笑置之，然后饶道。当然，如果确实有慧眼，少数真正从伦敦进口的标明是开司米和羊毛混纺的衣料还是值得问津的。但价格应该在每米600元人民币以上，而在广州或者上海由香港人开的西服定制店里，卖五、六千元一套的纯毛西装，其衣料在海印的拿货价一般不超过70元。”
上图是里根总统用过的苏格兰Harrison's羊绒
里根的夹克，由为多位美国总统服务的御用裁缝德帕里斯制作。苏格兰双股纱羊绒已是珍品，克什米尔羊绒则是传说。羊绒方面，英国W
Bill、Harrisons of Edinburgh绝对值得信赖；意大利Loro
Piana、Colombo也名不虚传。做西装，毛料是最佳材质。在毛料里面增加羊绒，除了增添成本外，于品质是改善不大的（手感当然会好一些），暂且放下对开司米的迷恋吧。
作为你的第一套定制正装，知名品牌的100%羊毛面料，已经足够好。羊毛+真丝的面料，更适合选来做休闲装，在此暂且不要走偏，且末考虑。亚麻属于夏天，由于易皱，不太适合正装，但夏夜颇多活动，各种粉色、淡蓝色、卡其色、白色、深蓝色的亚麻材料，不论做套装还是单上衣单裤子，可是雅皮士的大爱。至于化纤面料，那和牛仔裤一样，都是出身下层的记号，你要尽量避开。总之，全毛面料以外的其他材质，作为生手菜鸟，你要尽量避免。
Worsted，Fresco，Flannel，Tweed
这四个字是：精纺，巴拿马，法兰绒，花呢，指的是面料类型。精纺，是用精梳过的美利奴羊毛纺成纱线，织成布料。这种布料最适合定做正装。巴拿马是一种特别的平纹织法，允许空气自由流通，适合夏季穿着，Smith
Woollens、Minnis有优秀的巴拿马布料。法兰绒是疏松且厚重的古老布料，往往在冬季穿着，法兰绒三件套是最迷人的服装。Harrisons
of Edinburgh、Fox在法兰绒产品上很强大。法兰绒最初由威尔士人发明，于今最好的法兰绒依然出产于北英格兰和西英格兰。
花呢是苏格兰特有的布料，古老且优雅。不同于常见的精纺布料，花呢采用英国本地羊毛等纺织，色彩斑斓，富有变化，上百年来一直在西方时尚界拥有崇高地位。花呢和粗纺面料不是一回事。意大利不生产tweed，中国也一样。原因和羊毛及织法有关。华尔街日报和金融时报最近有不少关于花呢的专题报道。英国绅士贵族最经典的装束是“花呢上衣+法兰绒裤子”。可以说，不懂法兰绒和花呢的人，就不懂面料，也不懂定制，这是后话。下图为萨维尔街制作的花呢猎装。
Tweed一词，来自英格兰和苏格兰交界的河流“推德河”。苏格兰花呢和苏格兰威士忌并称国宝双壁。花呢曾经在2009年伦敦G20峰会上作为英国国礼赠送给各国领导人。由于英国环境寒冷恶劣，羊长期演化，造成全球少有的坚韧型羊毛种类，这种羊毛坚韧、卷曲、多色，形成花呢独有的色斑，与品质同一的美利奴羊毛大相迥异，趣味完全不同。苏格兰人用动植物来染纱线，这是纺织史上最早的色织。大多数花型是取材于苏格兰高地的色彩，也有家族独特格纹。苏格兰有72种软硬不同的水，经此后处理，花呢就获得无穷的变化，同时也不可复制。
西方人对花呢的热爱简直达到匪夷所思的地步，从王公贵族到平民百姓，几乎每人都有花呢服装。温莎公爵本人就是一个不折不扣的花呢狂，他的衣橱中有大量花呢套装。最近两年来，伦敦兴起“花呢自行车车运动”，参与者每人骑单车，且穿着各类花呢服装，从城市一处出发到另一处集合，不仅提倡绿色，更展己美。该项运动目前已席卷全球，甚至出现了“花呢自行车奥林匹克”。下图是一次花呢出行，每人都穿戴着花呢。要是连苏格兰花呢也不知道，你OUT了。
花呢大致包括四大类：哈里斯花呢（在哈里斯岛手工纺织）、多尼加花呢（在爱尔兰多尼加县纺织）、设特兰花呢（用设特兰岛羊毛纺织）、切维特花呢（用苏格兰切维特羊毛纺织）。哈里斯花呢由一位伯爵夫人和佩斯利姐妹推出，从十九世纪中期开始被贵族们广泛接受。哈里斯花呢的生产非常严格：使用苏格兰羊毛；植物或矿物质染色；在哈里斯岛民家里手工纺纱；以体力驱动纺车纺织；每家纺车不能超过三部；专业机构监督生产；专业机构发放球与马耳他十字商标；专业机构编号。
现在，哈里斯花呢是全世界唯一以地名严格认证、全程纺织被置于严格控制下的布料，每卷布料都有专业机构检查，每块布料都有自己的编号。为了严防造假，每枚商标都在右下角有编号。只有带有球与马耳他十字商标，编号正确，从知名苏格兰供应商售出，才是真正的哈里斯花呢。在二十世纪初期，哈里斯花呢曾经遭遇严重的山寨，哈里斯花呢协会不得不一再捍卫它的独特地位。1960年代，这形势居然发展为一场决定哈里斯花呢命运的诉讼。在关键时刻，伦敦面料公司W
Bill派员出庭，证明从年代久远的时期（W Bill成立于1846年），哈里斯花呢已通过花呢和开司米专家W
Bill销售。最后官司胜利，英国政府对哈里斯花呢采取更严格的认证标准，挽救了这一“伟大的布料”。没有商标、没有编号或没有正确编号，就不是哈里斯花呢，多年来人们一贯如此认为。
全英四大花呢供应商Johnston of Elgin、Magee of
Donegal、Porter & Harding of Edinburgh、W Bill of Bond
Street都属于可靠的供应者。其中W
Bill可谓花呢之王，种类最为齐全，能收集齐全各类手工纺织的花呢。1986年纽约时报纪念邦德街的文章提到，开司米专家W
Bill在街上与百达翡丽、爱马仕、蒂芙尼、卡地亚、苏富比等比邻而居。毕加索购买过W
Bill花呢。人类历史上两次著名探险：1908年沙克尔顿爵士南极冬季探险，1953年希拉里和丹增首次登上珠穆朗玛峰，W
Bill都曾为探险家提供装备。珠峰那次，劳力士提供了手表，型号叫探险家。希拉里和丹增回到伦敦后，两位爵爷甚至专门跑到W
Bill在邦德街的门店，去参观花呢。
言归正传，通常你我见到的都是精纺面料，在拥有初步知识之前，暂且不要急于尝试其他类型的布料。有些裁缝会沉默地服从你的瞎指挥（反正本来英文bespoke就是听你指挥之意），那会造成浪费。这好比品酒，如果一上去就用错误方法喝美酒，那简直是莫大的浪费；同样，好茶不是用来简单解渴的；在鲸吞之前，不妨做点功课先。
Navy，Midnight，Dark Grey，Black
这四个字是：海军蓝，午夜蓝，深灰，黑色，都是正装色调。如果你打算只定做一套西装来应付所有场合的话，一定要是这四种颜色中的一个，而且颜色越深越好，但不要是黑色，仅仅把黑色当作第二选择。黑色过于强势，在有些场合显得有点不合适。在此，我建议你暂时不要急于第一套西装就做条纹或格子，以免裁缝对条对格不认真造成麻烦。
在Anderson &
Sheppard官方博客上，比较了Harrisons和Smith
Woollens的法兰绒后，他们指导客户如何挑选蓝色：“客人常常想要点不同的东西，我通常推荐面料颜色重要过面料款式。这非常微妙，大多数布本中会包括三四种蓝色。最深的是海军蓝（navy），非常深，很经典；其次是深蓝（dark
blue），颜色要亮一点，依然严肃且正式；看一下第二种蓝色，这不是宝蓝（royal
blue），你可以叫它中蓝（mid-blue），但它在色彩上更给力，穿上它，你会体会到比想象中更为精妙的色彩。我尤其喜欢法兰绒中的亮丽颜色，法兰绒的独特织法赋予它们一种深度。相同的办法可以用于选灰色。浅灰色依然非常经典。涉及到灰色布料，你要多留心观察织纹。”
不少公司提供丰富的蓝色，上图是伦敦面料公司H
Lesser的一款蓝色布料。美国人对Lesser非常信赖。Lesser于1970年在全球首次推出100支面料，开支数面料之先河。Lesser的铁拳是golden
bale系列面料。萨维尔街裁缝Hitchcock说过，裁剪Lesser布料是他们每个人的梦想。正确的选择，是从这种蓝色开始，然后逐渐加深，直到黑色。太浅会显得有点不够专业，不够庄重。
想让人信赖你吗？那就足够严肃，也就是足够深色。要是你没办法买到很好的布料，黑色是一种藏拙的办法。假如你不缺钞票，那就选择英国料子，英国人在对灰色、蓝色的处理上，一贯正确，令人放心。
Barathea，Twill，Herringbone，Hopsack
这四个字是：巴拉西厄，斜纹，人字纹，席纹，依次是最理想的正装面料纺织结构。我第一件成功的定制西装来自一款人字纹。后期表现上，人字纹稍微好过斜纹，又比单色斜纹多一点变化。国内的斜纹毛料，如果品质不过关的话，可能西装连续穿5天，裤子就会出现臀部磨光现象。人字纹细条，要特别细那种，是极好的正装布料款式。传统上，巴拉西厄是高档西装中最常用的礼服呢。巴拉西厄有着极其致密的表面，在略微站远一点观看时，西装呈现细腻精致的单色，最为适合用来做晚礼服、晨礼服等正装。
最近，我发现裁缝那里有Smith
Woollens正装面料，其中有不少巴拉西厄组织。Smith Woollens是伦敦Henry
Poole公司喜爱的布料品牌，提供种类广泛的毛料。席纹是一种平纹组织，前面提到的巴拿马面料和席纹组织是一样的。席纹的透气性较好，会适合那些常年生活在亚热带地区的人。
上图：Smith Woollens灰色斜纹面料
大概纺织起来比较方便，目前斜纹组织最为常见。绝大多数的精纺布料都是斜纹组织。在斜纹面料里，也可以选择一些不错的种类。经典款式有绳纹、粉笔条、大方格、细条、威尔士亲王格等。对于第二套西装，面料花纹将上升为最重要的考虑因素。
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