汉服的染织工艺——刺绣工艺（工艺篇）【华夏民族吧】_百度贴吧
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汉服的染织工艺——刺绣工艺（工艺篇）
让汉服变得精致美丽的工艺
刺绣是针线在织物上绣制的各种装饰图案的总称。就是用针将丝线或其他纤维、纱线以一定图案和色彩在绣料上穿刺，以缝迹构成花纹的装饰织物。它是用针和线把人的设计和制作添加在任何存在的织物上的一种艺术。刺绣是中国民间传统手工艺之一，在中国至少有二三千年历史。中国刺绣主要有苏绣、湘绣、蜀绣和粤绣四大门类。刺绣的技法有：错针绣、乱针绣、网绣、满地绣、锁丝、纳丝、纳锦、平金、影金、盘金、铺绒、刮绒、戳纱、洒线、挑花等等，刺绣的用途主要包括生活和艺术装饰，如服装、床上用品、台布、舞台、艺术品装饰。
刺绣，古称针绣，是用绣针引彩线，将设计的花纹在纺织品上刺绣运针，以绣迹构成花纹图案的一种工艺。古代称“黹”、“针黹”。因刺绣多为妇女所作，故又名&女红&。刺绣是中国古老的手工技艺之一，中国的手工刺绣工艺，已经有2000多年历史了。
刺绣起源很早。黼黻絺绣之文，见于尚书。虞舜之时，已有刺绣。东周已设官专司其职，至汉已有宫廷刺绣。三国吴孙权使赵夫人绣山川地势军阵图，唐永贞元年（公元805年）卢眉娘以法华经七卷，绣于尺绢之上，因刺绣闻名，见于前者著录。自汉以来，刺绣逐渐成为闺中绝艺，有名刺绣家在美术史上也占了一席之地。
在原始社会，人们用纹身、纹面来进行装饰。自从有了麻布、毛纺织品、丝织品，有了衣服，人们就开始在衣服上刺绣图腾等各式纹样。据《尚书》记载，早在四千多年前的章服制度就规定&衣画而裳绣&。在先秦文献中有用朱砂涂染丝线，在素白的衣服上刺绣朱红的花纹的记载及所谓&素衣朱绣&、&衮衣绣裳&、&黻衣绣裳&之说。在当时既有绣画并用，也有先绣纹形后填彩做法。
战国时期的刺绣已很精美，这时期的刺绣用的都是辫子绣针法，也称辫子绣，锁绣。湖北江陵马山硅厂一号战国楚墓出土的绣品，有对凤、对龙纹绣、飞凤纹绣、龙凤虎纹绣禅衣等，都是用辫子股施绣而成，并且不加画填彩，这标志此时的刺绣工艺已发展到成熟阶段。这些绣品在图案的结构上非常严谨，有明确的几何布局，大量运用了花草纹、鸟纹、龙纹、兽纹，并且浪漫地将动植物形象结合在一起，手法上写实与抽象并用，穿插蟠叠，刺绣形象细长清晰，留白较多，体现了春秋战国时期刺绣纹样的重要特征。 　　
目前传世最早的刺绣，为战国时期湖南长沙楚墓中出土的两件绣品。观其针法，完全用辫子股针法（即锁绣）绣成于帛和罗上，针脚整齐，配色清雅，线条流畅，将图案龙游凤舞，猛虎瑞兽，表现得自然生动，活泼有力，充分显示出楚国刺绣艺术之成就。汉代绣品，在敦煌千佛洞、河北五鹿充墓、内蒙古北部地方、新疆的吐鲁番阿斯塔那北古墓中皆有出土，尤其1972年在长沙马王堆出土的大批种类繁多而完整的绣品，更有助于了解汉代刺绣风格。从这些绣品看，汉绣图案主题，多为波状之云纹，翱翔之凤鸟、奔驰之神兽，以及汉镜纹饰中常见之带状花纹、几何图案等。刺绣新采用的底本质材，则为当时流行的织品，如织成“延年益寿大宜子孙”、“长乐光明”等吉祥文字之丝绸锦绢。其技法以锁绣为主，将图案填满，构图紧密，针法整齐，线条极为流畅。
　　1958年，在中国长沙楚墓中出土了龙凤图案的刺绣品，这是二千多年前中国古代战国时期的刺绣品，是现在已经发现的中国最早的刺绣实物之一。到了汉代，刺绣品的应用更加广泛，出土的实物也较多。
东晋到北朝的丝织物，出土于甘肃敦煌以及新疆和田、巴楚、吐鲁番等地，所见残片绣品无论图案或留白，整幅都用细密的锁绣全部绣出，成为满地施绣的特色。
传世及出土的唐代刺绣，与唐代宗教艺术有着密切的关系，其中有不少唐绣佛像，如大英博物馆藏有东方敦煌千佛洞发现之绣帐灵鹫山释迦说经图，日本奈良国立博物馆所藏释迦说法图等，都与当对佛敦隆盛的信仰，有直接关联。此时刺绣技法仍沿袭汉代锁绣，但针法已开始转变运用平绣为主，并采用多种不同针法，多种色线。所用绣底质料亦不限于锦帛和平绢。刺绣所用图案，与绘画有密切关系，唐代绘画除了佛像人物，山水花鸟也渐兴盛。因此佛像人物，山水楼阁，花卉禽鸟，也成为刺绣图样，构图活泼，设色明亮。使用微细平绣之绣法，以各种色线和针法之运用，替代颜料描写之绘画形成一门特殊的艺术，也是唐绣独特的风格。至于运用金银线盘绕图案的轮廓，加强实物之立体感，更可视为唐代刺绣的一项创新。 　　唐以前之绣品，多为实用及装饰之用，刺绣内容与生活上的需要和风俗有关。宋代刺绣之作，除为实用品外，尤致力于绣画。自晋唐以来，文人士大夫嗜爱书法并及于绘画，书画乃当时最高的艺术表现，至宋更及于丝绣，书画风格直接影响到刺绣之作风。历代迄清各时代之绣画与绘画应有不可分离之关系。 　　宋代刺绣之发达，由于当时朝廷奖励提倡之故。据《宋史·职官志》载，宫中文绣院掌纂绣。徽宗年间又设绣画专科，使绣画分类为山水、楼阁，人物、花鸟，因而名绣工相继辈出，使绘画发展至最高境界，并由实用进而为艺术欣赏，将书画带入刺绣之中，形成独特之观赏性绣作。为使作品达到书画之传神意境，绣前需先有计划，绣时需度其形势，乃趋于精巧。构图必须简单化，纹样的取舍留白非常重要，与唐代无论有无图案之满地施绣截然不同，明代董其昌《筠清轩秘录》载：“宋人之绣，针线细密，用绒止一二丝，用针如发细者，为之设色精妙光彩射目。山水分远近之趣，楼阁待深邃之体，人物具瞻眺生动之情，花鸟极绰约谗唼之态。佳者较画更胜，望之三趣悉备，十指春风，盖至此乎”。此段描述，大致说明了宋绣之特色。 　　元代绣品传世极少，台湾雇故宫博物院仅有一幅作品，由作品观之，仍承继宋代遗风。元人用绒稍粗，落针不密，不如宋绣之精工。元代统治者信奉喇嘛教，刺绣除了作一般的服饰点缀外，更多的则带有浓厚的宗教色彩，被用于制作佛像，经卷，幡幢，僧帽，以西藏布达拉宫保存的元代《刺绣密集金刚像》为其代表，具有强烈的装饰风格。山东元代李裕庵墓出土的刺绣，除各种针法外，还发现了贴绫的作法。它是在一条裙带上绣出梅花，花瓣是采用加贴绸料并加以缀绣的做法，富有立体感。 　　明代刺绣以洒线绣最为新颖突出。洒线绣用双股捻线计数，按方孔纱的纱孔绣制，以几何纹为主，或配以铺绒主花。洒线绣是纳线的前身，属北方绣种，以定陵出土明孝靖皇后洒线绣蹙金龙百子戏女夹衣为例，它用三股线、绒线、捻线、包梗线、孔雀羽线、花夹线6种线、12种针法制成，是明代刺绣的精品。属北方绣系的还有山东鲁绣、衣线绣和辑线绣。 　　明代刺绣已成为一种极具表现力的艺术品，先后产生号称“四大名绣”的苏绣、粤绣、湘绣、蜀绣。上海的露香园顾绣，就是当时最出名的刺绣。顾氏家族世袭相传，善于刺绣的声誉名扬大江南北，并得到朝廷的赏识。 　　顾绣始于嘉靖年间上海顾氏露香园，以绣传家，名媛辈出。至顾名世次孙顾寿潜及其妻韩希孟，深通六法，远绍唐宋发绣之真传。摹绣古今名人书画，劈丝配色，别有秘传，故能点染成文，所绣山水人物花鸟，无不精妙，世称露香园顾氏绣，盖所谓画绣也。此即传世闻名之顾绣。到了清代顾绣不仅震海内，而且蜚声海外，吸引了不少国外商人来上海，大量订购顾派刺绣品，一时顾绣成为刺绣的通称了。
　　顾绣针法，最主要继承了宋代最完备之已成绣法，更加以变化而运用之，可谓集针法之大成。用线主要仍多数用平线，有时亦用捻线，丝细如发，针脚平整，而所用色线种类之多，则非宋绣所能比拟。同时又使用中间色线，借色与补色，绣绘并用，力求逼真原稿。又视图案所需，可以随意取材，不拘成法，真草、暹罗斗鸡尾毛，薄金、头发均可入绣别创新意，尤其利用发绣完成绘画之制作，于世界染织史上从未一见，即此可知顾绣有极其巧妙精微之刺绣技术。
刺绣针法综述　　
类别：乱针、直绣、盘针、套针、擞和针、抢针、平针、散错针、编绣、施针、辅助针、变体绣乱针 　　乱针绣法主要是把传统的手工绣法转换为机器电脑绣法，此绣法在手工绣的基础上加以改进，增强画面的立体感，增强欣赏者的视觉冲击力。此绣品以德丰品牌的德丰绣品为代表直针　　完全用垂直线绣成形体，线路起落针全在边缘，全是平行排比，边口齐整。配色是一个单位一种色线，没有和色。针脚太长的地方就加线钉住，后来就演变成铺针加刻的针法了。盘针　　表现弯曲形体的针法。包括切针、接针、滚针、旋针四种。其中切针最早，以后发展到旋针。套针　　始于唐代，盛行于宋代，至明代的露香园顾绣，清带的沈寿时，就进一步发展了。 　　
单套 ：又名平套。其绣法是：第一批从边上起针，边口齐整；第二批在第一批之中落针，第一批需留一线空隙，以容第二批之针；第三批需转入第一批尾一厘许，尔后留第四批针的空隙；第四批又接入第二批尾一厘许……；其后，依此类推。擞和针　　有称长短针。这种针法是长短针参差互用的，后针从前针的中间羼出，边口不齐，有调色和顺的长处，可用来绣仿真形象。抢针　　又叫戗针，是用短直针顺着形体的姿势，以后针继前针，一批一批地抢上去的针法。可以说，这种针法是直针的发展。平针　　是用金银线代替丝线的绣法。其方法：先用金线或银线平铺在绣地上面，再以丝线短针扎上，每针距离一分到一分半，依所绣纹样而回旋填满，有二、三排的，也有多排的。扎的线要对花如十字纹，如同扎鞋底花纹。散错针　　它以多种针法变化运用，达到阴阳浓淡适度，力求所绣的形体逼真。 　　
散整针：是套针、施针、接针、长短针兼用的混合针法。编绣　　是一种类似编织的绣法。它包括戳纱、打点、铺绒、网绣、夹锦、十字桃花、绒线绣等。这些针法都适用于绣图案花纹，所以也可将它们称为“图案绣”。饶绣　　是一种针线相绕、扣结成绣的针法。打籽、拉锁子、扣绣、辫子股和鸡毛针，都属于这一类。打籽：它是苏绣传统针法之一。可以用它绣花蕊，也可以独立地绣图案画。施针　　是加于他针的针法。这种针法要求疏而不密，歧而不并，活而不滞，参差而不齐。辅助针　　这类针法不是独立绣形体的针法，而是为了增强所绣景物形似程度和神情的生动性所采用的辅助性针法。归入这一类的针法有：辅针、扎针、刻鳞针等。变体绣　　刺绣中，有一些借助于其它工具、材料和工艺方法，使常规刺绣发生变化的特殊绣法，就是变体绣，其中包括染绣、补画绣、借色绣、高绣、摘绫和剪绒等。染绣：元代绣品中的人物、花鸟多用墨描眉目，以画代绣。染绣的方法，就是从这儿开始的，至今仍在沿用。
以下是汉服刺绣工艺的发展史：春秋战国的刺绣工艺（公元前770年——公元前221年）
公元前770年，周朝平王被迫迁都雒（luo）邑（今河南洛阳），历史叫作东周。东周分为春秋和战国两个时期。
春秋时代，各诸侯国和各地区的社会经济在原有的基础上有了进一步的发展。加上铁器和耕牛的使用和推广，对当时的社会生产，特别是农业生产的发展，具有重要意义。这一时期，纺织生产已具有一定规模，诸侯用布帛交往，动辄以十万计。蚕桑的生产遍布祖国各地，丝织品更加精美，陈留、襄邑除的美锦，齐鲁除的薄质罗纨绮缟和精美的刺绣，都著称全国，不仅在经济上占有重要地位，并且在工艺上也达到了高度水平。而麻类栽培和纺织更是达到相当高的水平。统治阶级常用精细的苎麻布作为互相馈赠的贵重礼品。
据《史记》记载：齐国的都城临淄，当时是一个有七万户，二十几万人口的大都邑，城内商店栉（zhi）比，货架上摆满各种布帛、衣服，买卖兴盛。
春秋战国时的刺绣工艺也很精美。
《荀子·赋篇》中的《箴（针）赋》总结了二千多年前的刺绣和缝纫技术，当时已用铁针代替竹针，并采用锁绣法，可以绣出各种复杂精致的花纹。
由于刺绣工艺在艺术表现上不受织造技术的限制，所以构图和风格显得生动流畅。当时刺绣图案多为龙凤纹、云纹、花叶纹等。构图和风格显得活泼、生动，有自己的特点。
江陵马山一号墓出土了许多战国时的精美绣品，展示了我国战国时期刺绣工艺的高度成就，出土绣品计有绣衾两件、绣衣四件、绣袍三件、绣裤一件，夹袱和几件衣服的缘也由绣品制成。绣地除龙凤虎纹绣罗襌衣外，其他都是绢地。一般是在绣地上用墨或朱砂绘出图案，然后进行刺绣。针法以锁绣为主，间以平绣。根据构图的需要或满绣，或间绣，线条流畅，阵法纯熟，刺绣纹样以凤鸟和龙为主题，辅助花纹有枝蔓、草叶、花卉和几何纹，构图奇特生动，充满了神话色彩。华文单位都比较大，虽二方连续或四方连续，配色也很协调。
马山一号墓出的刺绣织物数量较多，色泽鲜艳，制作精细，是研究战国时期刺绣工艺的珍贵资料。
在苏联阿尔泰地区巴泽雷克的古墓中，发现一块作为鞍褥面的绸，上面饰以刺绣。其刺绣是“用彩色丝线以链环状的线脚绣成。刺绣主题——风栖息于树上，凰飞翔于树间的素底间——的形象是极其多样化的。”所谓链环状的线脚，就是指战国、汉以来通用的辫绣。其图案组织和凤鸟的形象，与长沙战国楚墓出土的凤纹刺绣图案基本一致，也是战国漆器所常见的。说明我国中原地区的丝织品很早就运销到国外。
秦汉的刺绣工艺（公元前221年——公元220年）
据《日本纺织技术の历史》记载，秦始皇时（前259—前210年），吴地（今浙江一带）有兄弟二人东渡黄海到日本，传授养蚕织绸技术和缝制吴服。西汉哀帝（前6年到前1年）年间，我国罗织物和织罗技术通过朝鲜传入日本。
到西汉时，汉和西域联系已经沟通。汉武帝两次派张骞出使西域。据《汉书·张骞传》汉武帝元狩四年（前110年），张骞第二次出使西域时，携带大量丝织品，促进了中外丝织技术交流。我国的养蚕、缫丝、丝织和印染等技术陆续传入中亚、西亚和欧洲各地。这条从我国长安（今西安）开始，连接中亚、西亚、欧洲的贸易通道，主要是以运销我国的丝绸织物而著名于世界，所以中外历史学家称它为“丝绸之路”。
汉代的刺绣工艺也很发达。当时以织绣工艺著称的山东一带，妇女们人人善绣，有“齐郡世刺绣，恒女无不能”之誉。
汉代刺绣的纹样，与丝织、漆器等的花纹相似，大体分为云气纹、动物纹、几何纹、文字图案等几类。但由于各自的工艺条件不同，所以刺绣工艺在艺术表现上就可以更自由一些，而且要善于用简练的“线”，而不是经常用“面”来表现所要表现的形象。例如，在新疆罗布淖尔出土，现在陈列在北京中国历史博物馆的“云纹绣”残片，就是代表作。绣片上云纹处理的方法，与织锦上的卷云有着明显的不同。
汉代的刺绣，各地出土的实物比较多，如外蒙古曾出土汉代的龙纹绣、云气纹绣和动物纹绣；五鹿充汉墓也出土了绣片；长沙西汉墓出土的丝织刺绣品种很多，与“遗策”的记载对照，其中纹样最多的是“信期绣”、“ 长寿绣”和“乘云绣”。根据对二十一件保存较好的衣物和棺内所出十二件衣衾残片的统计，“信期绣”有十九件，“长寿绣”七件，“乘云绣”七件。
新疆民丰东汉墓出土的绣品也很多，有绣花镜袋，绿色地上绣卷草纹；绣花粉袋，黄色地上绣如意纹；有一件男裤，在裤脚上绣出精美的图案——绿色地上绣动物花草纹；另外在袜带上也以刺绣为饰——妃色地上绣如意纹。
汉代刺绣已经有了多种针法，如平针、锁绣（辫绣）、钉线绣等等。一般是用开口锁绣和闭口锁绣两种基本针法。不论使用什么针法，针脚都很整洁，并且都善于用简练的“线”表现物象，使线条粗细结合，明纹暗纹结合，花纹瑰丽秀美，显示出汉绣的高度艺术水平和熟练的技巧。
汉代的刺绣除作为服饰外，也作为馈赠和赏赐。《汉书·匈奴传》：孝文前六年，报单于书所赠礼物即有“绣十匹”。又《西域乌孙传》，也有“天子遣使者持帷帐锦绣给遣乌孙公主”的记载。《西京杂记》也记有赵飞燕为皇后，其女弟在昭阳殿，所赠礼物中即有金错绣裆一项。
魏晋南北朝的刺绣工艺（公元220年——581年）
六朝时的染织生产，从管理机构看，魏晋时仍沿袭两汉旧制，设官营工场专门织造。《晋书·武帝本纪》记载，晋武帝曾禁止过雕文绮组等过于奢华的织物，并于天和六年九月，裁省掖庭四夷乐和后宫罗绮工人五百多名，可见官府织造工场的规模，还是相当庞大的。《晋书》、《奴券（quan，xuan）》有“常山细缣、赵国之编、许昌之总、房山之绵”的记载。说明晋时的染织生产也是较为普遍的。
六朝时代的绣品，出土实物和文献记载都很少。据王嘉《拾遗记》记载，“吴赵逵之妹善书画，巧妙无双，能于指间以彩丝为云龙虬（qiu）凤之锦，大则盈尺，小则方寸。”“写以五岳河海城邑行阵之形，时人谓之针绝。”这是说吴王赵夫人能于方帛上刺绣龙凤图及地形战阵图，技艺精湛，被当时人成为“针绝”。
南北朝时代的刺绣发展情况尚无实物可考。隋唐的刺绣工艺（公元581—618—907年）
隋唐时代是我国古代社会经济文化鼎盛时期，也是染织工艺高度发达的时期。
唐代刺绣工艺也有飞跃的进步。
刺绣是丝织物加工的一种方法。唐代刺绣除了进行丝绸服饰加工外，已广泛地应用于宗教方面的绣经绣像，为宋代书、画刺绣开创了途径，这是我国刺绣史上的一大转变。虽然从两汉以来，统治贵族们已有用刺绣来装饰墙壁的风气，但刺绣一直没有和织锦分离。成立独立欣赏品的书法屏幛，却是从唐代绣经像发展起来的。
由于表现的对象扩大，表现的技法也必然要随着新的内容和要求而提高。因此，唐代的刺绣技法突破了从战国、两汉以来仅限于用辫绣，停止在上下结构、积叠成章的短针联结的传统针法，发展了往复经纬的直线纹绣，即平绣的技法。
由于刺绣技法提高，装饰性的刺绣也随之有了空前的发展。《杜阳杂编》记载，同昌公主出嫁时有神绣被，绣三千鸳鸯，间以奇花异草，达到了鬼斧神工的境界。武则天、杨贵妃时期，后宫有专为他们刺绣的女工不下数百人。这时已有在刺绣品上加金银缀珠等技巧。如白行简妻杜氏制作的观音绣像，就是“纫针缕练，络金缀珠”的精品，《白乐天集》中记有绣佛三事，一绣阿弥陀佛，金身螺髻，玉毫绀目；一绣救苦观音菩萨，长五尺二寸，阔一尺八寸，这两件都是白行简妻杜氏所作；又一绣为西方阿弥陀佛，乃弘农郡杨莲花所作。杜甫诗：“苏晋长斋绣佛前”，李长吉诗：“买丝绣作平原君”，这是唐代绣佛绣像在文学中的一些反映。
绣字的最早文字记录见苏鹗《杜阳杂编》，该书记载，永贞元年（805年），南海贡奇女庐眉娘，工巧无比，能于尺绢上，绣法华经七卷，字之大小不逾粟粒，而点划分明，细于毫发。
唐代刺绣实物，有少数被保留下来，如交脚菩萨像，佛的轮廓线是“切针”（借用苏绣针名，下同），而佛衣则是“直针”和“缠针”（平绣），并在衣服上装饰以平金线的细绣。切针是由辫子股发展而来，乃汉代以来传统针法的提高。直针、缠针和平金线是唐代新发展起来的针法，大约在盛唐时期兴起的。
在配色方面，当时也有很高的成就。在佛像的脸部，已能表现出颜色晕染的效果。所用针法与现在的所谓“擞（sou）和针”、“散整针”的原理大致相同。但不及现在的平整、服帖，针细而较乱。然古朴浑厚却又过之。敦煌发现的《释迦说法图》和日本劝修寺《释迦说法图》，同以切针绣轮廓线，而以短套针绣肉体，表现晕染的效果。
康熙时姚际恒《好古堂家藏书画记》记载，他家当时曾藏有一副唐绣大士像，“其布施彩，用线凡三四层叠其”。日人关卫在《西方美术东渐史》曾记载持统帝六年，陈于药师寺讲堂有阿弥陀净土大绣帐，高二丈，广二丈一尺八寸，绣阿弥陀佛及胁侍仙女等百余尊，他认为日本当时不可能制作这样大幅的绣帐，是由模仿中国而来。这种大绣帐，用线没有三、四层是不会浑厚的。
唐代的花鸟小品刺绣，还出现了“戗（qiang）针”和“套针”，戗针是指短直针顺着形体和颜色的浓淡，后针继前针，一批一批地戗上去，可以说是直针的发展。根据色彩深浅分成若干不同色阶，这类似当时织锦中的晕繝和建筑彩画中的退晕的方法。是当时普遍用来表现和色的针法。如花鸟纹刺绣紫绫，上方绣孔雀、萱花，下方为海棠花树；孔雀的胸腹和毛片，花树的叶子或花瓣，针法都为顺戗，分层退晕。套针是戗针的进一步发展。有表现色度推移，由深及淡达到浑然一体的效果。
五代、两宋的刺绣工艺（五代
公元907—960年，北宋
960—1127年，南宋
公元907年，唐末农民军的叛徒朱温，废掉唐朝皇帝，建立后梁（907—923年）。在此后的五十多年里，有后唐（923—936年）、后晋（936—946年）、后汉（947—950年）、后周（951—960年）五个朝代，相继统治黄河流域，历史上叫作五代。同时，南方各地和北方的山西，还先后出现吴、前后蜀等十个割据政权，历史上叫作十国，合称五代十国。在这些国家里，南唐（937—975年）、两蜀（907—925年、934—965年）、吴越（907—978年）等国比较安定，经济也比较发达，又有历史较久的文化艺术传统基础，因此成了当时文化的重心。
公元906年，后周大将赵匡胤在开封东北的陈桥驿，发动兵变，废掉后周皇帝，建立宋朝，定都东京（今开封），历史上称作北宋。北宋用了将近二十年的时间，先后灭掉一些割据政权，结束了五代十国分裂割据的混乱局面。
北宋的统一，并没有能够控制中国的全部疆土，在北方和西方存在着辽、金、西夏等其他民族贵族政权，与北宋鼎峙。
辽：五代时期，生活在我国辽河上游一带的契丹族，在其领袖耶律阿保机的领导下建立了契丹辽国（916—1125年）。北宋建立后，辽的骑兵常常进入黄河流域掠夺人口和财物。
金：是女真族所建的国家，居住在黑龙江、松花江流域一带。公元1115年女真首领完颜骨朵称帝建立金国（年）。公元1125年金灭辽。
西夏：公元1032年党项族建立的政权，在今宁夏、陕西北部、甘肃西北部、青海东北部和内蒙古西部。公元1227年为元所灭。
公元1127年，金兵攻入开封，虏走宋徽宗和宋钦宗，北宋亡于金。宋钦宗的弟弟宋高宗在南京府（今河南商丘）即帝位。后来定都临安（今浙江杭州），史称南宋。
宋代的刺绣，官方曾设有绣院，召集绣工三百余人，制作人物花鸟、山水楼阁等，用针的纤细巧妙，绣法的细密，当时誉为神针。
宋代刺绣，受宋代绘画的影响很大。除作一般的服饰品外，也逐渐向欣赏品发展。供欣赏的摹仿书画的绣品，是从唐代绣佛绣经开始的，到两宋已逐渐形成独立的艺术欣赏品。当时许多刺绣艺人以摹仿书画名家的作品为能事。把滕昌佑、黄筌、赵昌、崔白、徽宗......等人的绘画，以及苏、黄、米诸家书法，都在绢紬上用针绣反映出来，不但维妙维肖，甚至有的胜过原作。作为绣画，深为文人雅士们所欣赏，同时，也为明代顾绣打下基础。
宋代的刺绣，明人多有评论，如董其昌的《筠清轩秘录》，项子京的《蕉窗九录》，文震亨的《长物志》等。《筠清轩秘录》曾这样写着“宋人之绣，针线细密，用绒止一二丝，用针如发细者为之，设色精妙，光彩射目，山水分远近之趣，楼阁得深邃之体，人物具瞻眺生动之情，花鸟极绰约馋唼（sha）之态，佳者较画更胜，望之三趣悉备，十指春风，盖至此乎。”
高廉《燕间清赏笺》亦云“宋人绣画山水人物、楼台花鸟，针线细密不露边缝，设色开染，较画更佳，以其绒色光彩夺目，丰神生意，望之宛然，三昧悉矣。”力从这两段评语，可以看出地主士大夫阶级对两宋纯欣赏的摹仿书画的刺绣是推崇备至的。
重要的传世绣品，有“瑶台跨鹤图”，“海棠双鸟图”和“梅竹鹦鹉”等。“瑶台跨鹤图”，大部分用直针戗（qiang）针平绣，竹林用旋针，屋顶先用平绣，再在浮起处用扎针压平，砖瓦、斗拱，则以稍粗的线逐节绣成，其上再作夹线。楼台部分使用了大量的漆地金箔线，以摹拟界画中的金碧色彩。在有些地方还用胡粉和颜料作补笔，全幅针法协调细密，配色精妙，宛然宋人小品。据《存素堂丝绣录》记载，有刺绣金刚般若波罗密经，在绫地上绣出五十六页，计五千九百九十六字，工巧细密。
由于宋代刺绣要求逼真地摹仿书画，所以表现针法也要求有所提高和发展。一幅精美的绣品也和一幅绘画一样，主要从三个方面来表现：1.线：勾轮廓的线，2.色：平面的颜色，3.光：晕染的效果。在这几方面，宋代刺绣艺人创造了丰富而有多种效果的针法，为元、明、清刺绣树立了楷模。从传世的作品来分析，几乎明、清刺绣中的各种针法，宋代差不多都已有了。如表现单线的，在唐代切针和接针的基础上，出现了滚针和旋针；表现面的在原有的直针、缠针和戗针的基础上，又出现了反戗。表现光的套针发展得更加细密复杂。其它如平金、钉线、网绣、补绒、铺针、戳纱、打子、扎针、锁边、刻鳞等多种表现不同对象的特种针法，都在宋绣中出现，而且已运用得非常纯熟。
由于刺绣技法，有了如此高度的发展，宋绣真是达到了无巧不施的地步。刺绣本来是以实用装饰为主，是与锦绮争艳的，经过唐、宋刺绣艺人的努力，竟然夺丹青之妙，分翰墨之长，而欲与书画分庭抗礼了。
由于受李龙眠的白描人物画的影响，在刺绣作品中，也出现了白描人物及佛像的线绣，其绣作屈铁盘丝，风格高古，素雅纯净，又为明、清绣佛别开生面。
在宋代，一般实用的刺绣，同样也有很大的提高和发展。《丝绣笔记》记有宋绣多种；在苏州虎丘塔出土的北宋初年深栗色绣金黄莲花或紫地绣菱花莲花的经帙（zhi），在新疆阿拉尔出土的北宋时期的刺绣包首，上作四鸟间四兽的图案，都很精美；山西曾出土南宋时的刺绣品多种，有彩绣包首，上饰折枝花图案；有纱绣莲花，罗绣抹胸，绸绣枕头顶，纳纱花边，彩绣裙带，绫绣上衣等，此外还同时出土了绣稿、丝线、针包等实物。这是一批可贵的刺绣史料。
通过对这批实物进行分析可以看出，在表现技法上，北宋初年的刺绣基本与唐代没有多大区别，套针疏散，针脚参差而不平服。到了南宋，表现技巧已经成熟，用针细密，针脚整齐，几条裙带上的小朵花足以代表当时的水平。从这里可以看出宋代民间刺绣技法的普退提高，远远超过了前代。
在表现形式上，宋代刺绣较前代更加多样化，除一般彩（cai）绣外，还有戳纱和纳纱，它的作风和技法一直影响到现代的苏绣。花式纯朴生动，有着鲜明的民间特色与高度的装饰性。特别是与绣品同墓出土的针线包，绣稿，使我们得以了解宋代刺绣的部分工序。通过这批实物，也使我们看到宋代刺绣的应用范围的广泛。
宋代刺绣图案，按装饰题材分有以下四类：
（一）花鸟：凤、鹤、鹰、鸳鸯、鸽、莺、蝶、梅、菊、葵花、竹、梧桐等。
（二）人物：老子、南极老人、佛像等。
（三）山水。
（四）书法。
元代的刺绣工艺（公元1279——1367年）
十二世纪末，象古族首领铁木真逐渐统一了蒙古各部落。公元1206年，蒙古各部封建主召开大会，推举铁木真做可汗，尊称成吉思汗，建立了蒙古政权。此后，对外发动了大规模的兼并战争，子公元一二二七年灭西夏，公元一二三四年灭金。成吉思汗的孙子忽必烈继承汗位后，定都大都（今北京），公元一二七一年定国号为大元，建立了元朝。公元一二七九年灭南宋，建立了元朝统一大帝国。
元代的染织工艺，以金锦、刺绣、毡罽和棉织最有特色。
为了供应官府需要，满足贵族阶级的奢侈生活，元代的染织工艺，表现了一种畸形发展，组织规模相当庞大。
元代统治阶级生活十分奢侈，大量使用刺绣物品。当时在大都人匠总管府所属设有绣局，专造诸王百官缎匹。官服分九等，除部分用纳石失外，各等官服都用刺绣加工。皇帝即位时，对部分地区的诏书也用青缎绣白字，以示庄重。据《辍耕录》记有送西番的诏书，是用粉书诏文在青缯上，再绣以白绒，并级以珍珠。刺绣应用到外交函件上，这真是别开生面的事。
元代刺绣，一部分作为服饰，和生活实用结合；一部分向欣赏品发展，或作为与宗教有关的挂物饰件。在北京庆寿寺双塔曾出土元代绣花龙袱，绸质赭黄色地，中间绣出黄龙和彩云，四角绣有莲荷、牡丹、芍药、菊花，四周还绣有牵牛、野菊和串枝杂花，是一件优秀作品。据《丝绣笔记》所载，刺绣八仙庆寿图及纳绣寿仙图，都是元代产品。山东元代李裕庵墓出土的人物花鸟楼阁刺绣，构图严谨，极富装饰性。内蒙集宁故城窖藏出土不少元代刺绣品，如仙鹤绣花等，制作都很精巧。
故宫藏有至正二十六年（1366年）绣“妙法华莲华经卷”，正经计10752字，经的首尾绣有佛像和护法，使用针法繁多，并大量使用盘金、泥金、钉金箔等，用色达十四种，是一件比较精致而能代表元代刺绣水平的作品。
由于元代对刺绣需要量大，除宫廷作坊专门制作外，还要向民间勒索刺绣责品。元代元好问《倦绣图》诗：“可怜憔悴田间女，促织声中对晓灯。”反映了农村妇女连夜赶绣贡品的倦乏和辛劳。陈旅题春宫倦绣两图云：“睡思已随巫峡远，彩丝偏与日争长，”则描绘了那些披禁闭在深宫专司刺绣的宫女们的烦恼和苦闷。身穿锦绣的贵族豪绅们哪里知道千针万线绣出来的美丽花纹，包含着劳动人民的多少艰辛。
绣工们日夜赶制，还是不能润足各方面的需要。所以在质量上就不能象宋代那样精益求精，一针不苟。《燕闲清赏笺》记有：“元人之绣，便不及宋，以其用绒粗肥，落针不密。且人物花鸟，用墨描画眉目，不若宋人以绒诱眉，瞻眺生动。”当然这样的评论也并不是完全符合事实的。
明代的刺绣工艺（公元年）
元末红巾军大起义，瓦解了元朝的统治。公元1368年朱元璋称皇帝，定都应天府（今南京），建立了明朝封建政权。同年，明朝的军队攻占大都，元朝统治结束。
《明史·舆服志》记载，明朝第一代皇帝朱元球洪武时期，就规定了皇帝、基后、太子、王妃及各级官员服装的花纹内容，并全部用刺绣制作。皇帝穿的玄衣黄裳要分别绣以日月黼黻等十二章花纹......。此外，仪仗陈设上也多用绣花作装饰。因此，当时官营绣作中，招雇了大批工匠，有的轮班，有的长住，分别在“尚衣监”、“御马监”、“针工局”等处服投。洪武二十六年，规定轮班匠名额内有一年一班的绣匠一百五十名。嘉靖时绣匠存留（属长住性质）数目就有806多名，可见宫廷绣作的规模是很大的。
这些为皇室专用的“丝绣作”等机构，除绣制龙袍官服外，还要绣制专供观赏用的“绣画”、“绣字”。这种绣品，专门追求书画效果，以名人手笔为蓝本进行胭绣。日常服饰用品的花纹则依照刺绣处理素材的传统技法，由作者自由描绘或剪祥照绣不取法名人书画。
明代民间绣工和广大农村妇女也从事刘绣工作。他们有的是自制自用，有的作为家庭副业或小型作坊制作出售。故宫博物院收藏的明代民间刺绣多为“绣画”、“绣字”，日用衣饰之类很少。
明代刺绣工艺中，出现了不少著名的刺绣艺人。最有名的是顾绣艺人韩希孟。浙江浦江的倪仁吉，以及邢慈静、董小苑、薛素素、王月等十多人。
顾绣创始于明末上海露香园顾氏。自顾汇海妾缪氏开始，到汇海侄寿潜妻韩希孟时，作品最为有名。因顾氏住上海露香园，所以又称为露香园绣或韩媛绣。现在故宫收藏的韩希孟作品有“虞美人”、‘洗马图”、“白鹿图”、“葡萄松鼠”、“扁豆蜻蜓”等册页十余幅。朱桂辛所编《纂组英华》一书，曾将这些作品彩印成册，并就其针法绣艺作了详细的介绍。顾绣的擘（bo）丝细过毛发，针如毫，配色精妙，独出心裁，刺绣山水人物花鸟无不精妙绝伦，世称顾绣之巧写生如画，所以也称“画绣”。明代书画家董其昌曾大加赞赏，以为“虽子昂用笔不能辨，亦当今一绝”。为明、清时代的统治阶级和画家所崇若神明的赵子昂，其绘画创作是以极尽妩媚、细润、工整为能事的，由此可以想见顾绣之神妙。诗人郭荣也在题咏她的作品中说凡人物、翎毛、花木、虫鱼之类，浅深浓淡，无不如意，并无针痕绣迹，使人不辨为绣为画。顾寿潜也在一些题跋中说韩希孟的彩绣弥勒佛坐像，衣纹花样用各种针法，三交五结，合成碎锦。蒲团用蒲叶编成织文，周围加上极细毳毛，绣成后接近真正蒲团。又说她所绣的仙人之类，多用细笔勾云，绚以彩线，能于半绣半绘之中神其妙用，淡染轻钩，深得赵千里笔意。并说她在刺绣之前，为了领会自然界优美形象，往往于天晴日雾，鸟悦花芬的时候，摄取眼前灵活之气，刺入吴绫。综上所述，我们可以看出，顾绣的特点不仅在于刻划精细，巧妙传神，深得名家笔意，而且还在于师法自然，吸取自然界的优美形象，融汇于绣品之中，使之更富于生活气息。
韩希孟在针法上还把唐宋的晕娴绣发展为退晕作法。同时，她总结前人针法变化，分为平绣、刺绣、缠绣、金绣、肉入绣、缀绣（又名伏绣）、组绣、环绣、芥子绣、发绣等十种。根据不同情况，灵活运用。如她所绣的鸡冠花、蔷薇花花蕊及斗鸡鸡冠，都用环绣，以取得凸起显著的效果。在绣佛像时，眉毛用发绣，乳头用环绣及芥子绣，念珠用平线绣，轮廓用金绣缀绣......使之更加精妙传神，为我国刺绣进入一个新阶段作出了贡献。
顾绣还灵活运用借色与补色的方法，于关键处轻描几笔，使作品更加层次分明，渲染得宜。
顾绣所绣的真草各种字体，如米莆所书对联，十分注意笔划的顿挫横竖，依次行针，故能得其神韵，与原作无异，可以说是以针代笔，殊途同归。
浙江倪仁吉，也长于刺绣。《金华征献录》称道她的绣艺说“染色既工，运针无迹”，其作品有：“发绣大士像”、“绣心经”、“五蝠图”、“种树图”等。制作精细工整，与文献记载无大出入。为了总结刺绣经验，她还著有《凝香绣谱》，可惜毁于变乱之中。
其他著名刺绣艺人，但见记载，都没有留存的遗物可考。
明代的刺绣分南绣、北绣两种。南绣实用性强，用披草绣，效果平、薄、细、真，色彩细润，采用套节绣，以顾绣为代表。北绣装饰性强，用捻线绣（二合一），色彩用色阶法，特点苍劲有力、牢固结实，多绣于衣边起防磨作用。北绣中以山东的鲁绣和京绣为佳。鲁绣主要是用捻线绣、装饰效果强，粗犷有力。京绣有打点绣，即根据经纬线孔，由点组成面；有网绣，即斜直线相交，效果丰实；有洒线绣、丁灵（即补花）等多种绣法。
明代的刺绣工艺也和其他工艺一样，取得了超越前代的巨大成就。附刺绣工艺清之后的发展：　　清代刺绣，多为宫廷御用的刺绣品，大部分均由宫中造办处如意馆的画人绘制花样，经批核后再发送江南织造管辖的三个织绣作坊，照样绣制，绣品极工整精美。除了御用的宫廷刺绣，同时在民间先后出现了许多地方绣，著名的有鲁绣、粤绣、湘绣等、京绣、苏绣、蜀绣等，各具地方特色。苏、蜀、粤、湘四种地方绣，后又称为“四大名绣”，其中苏绣最负盛名。苏绣全盛时期，流派繁衍，名手竞秀，刺绣运用普及于日常生活，造成刺绣针法的多种变化，绣工更为精细，绣线配色更具巧思。所作图案多为喜庆、长寿、吉祥之意，尤其花鸟绣品，深受人们喜爱，享盛名的刺绣大家相继而出，如丁佩、沈寿等。 　　清末民初，西学东渐，苏绣出现了创新作品。光绪年间，余觉之妻沈云芝绣技精湛，闻名苏州绣坛。沈氏30岁时，逢慈嬉太后70寿辰，沈氏绣了“八仙庆寿”的八帧作品祝寿，获赐赠“福”“寿”两字，因而改名沈寿。沈绣以新意运旧法，显光弄色，参用写实，将西画肖神仿真的特点表现于刺绣之中，新创“仿真绣”，或称“艺术绣”，针法多变，富立体感。 　　近代刺绣艺术家沈寿，不但绣艺高超，还分类整理历代刺绣针法，继承顾绣、苏绣传统技艺，并引用西方素描、油画、摄影的表现方法，创造散针、旋针、以表现物体的明暗虚实。她绣制的意大利帝王肖像，在意大利都朗世界博览会中国工艺美术会展出，获世界荣誉最高级之卓越奖。 　　1911她在年天津开设自立女工传习所，传授绣艺，组办女子师范学校传习所，培养专业人才，晚年病中写成《雪宧绣谱》，总结中国自唐宋画绣、明代顾绣以及她的美术绣所刺绣针法，为中国刺绣艺术作出了卓越贡献。 　　随着苏绣的发达与创新，延至今日，又形成许多新的刺绣，如乱针绣、束绣、双面绣、双面异色绣、精微绣、彩锦绣等。另外还有许多边疆少数民族的织绣，亦充分表现原始风格的自然美与拙朴之美。刺绣最早多为实用，及至宋元广及书画之制作，渐乃成为艺术珍赏之用。故宫所藏之刺绣，多属此类。时代最早者为五代，而用品最多者为清代。经历代的创新发展，各具特色，皆有高度的成就。台湾故宫博物院藏品几乎皆为精品，绣工匀整，针线细密，设色精妙，深得书法精髓，且均裱装成册轴卷，使观赏者往往误以为书画，欣赏珍藏艺术价值极高。　　中国古代的刺绣，很长一段时间内在国际艺术品市场上不走销，价格平平。直至1993年起在香港、新加坡等地，才开始有人专门收集。据市场分析家推论，要使刺绣品成为国际市场上的新宠儿，还需收藏家们10年时间的努力。近两年国内的一些艺术品拍卖会上，刺绣拍品，价格竞现高攀，非常吸引买家竞争。 　　刺绣在国外也享有很高的声誉。在外国人眼里，刺绣是中国文化艺术的代表之一。 　　2006年，扬州刺绣技艺被省政府批准为首批省级非物质文化遗产项目保护名录。
以上仅作为参考，希望汉服的制作工艺能够重新恢复，使得汉服变得精致美丽起来，我相信只要大家认识到汉族的传统民族服饰，愿意穿汉服，重视汉服的相关工艺，一定可以办到的！
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