为什么服装生意现在越来越难做，原因在哪？为什么服装生意现在越来越难做，原因在哪？小燕子飞百家号我还记得，几年前，我家附近的步行街外面大街小巷，到处都开满了服装店，一家接一家，而且每逢周末双休，出门买衣服的人也不少，但是今年来发现，外面街边的服装店是越来越难做了，很多以前开的没多久的服装店都陆续倒闭了，那究竟是什么原因导致现在的服装店难做，原因在哪？一起看看大家怎么说。实体：在07年以前相信大家都在实体店买衣服，那个时修网店才刚兴起，很多人不知道，知道的人也因为怕不靠谱仍然选择实体店。其实07年那会由于上班时间还是比较有空，我也兼职弄个了淘宝店卖衣服，但我什么也不懂，问了一个同事怎么拿货，怎么开店，他随便和我说一下，我也就自己这么干了。那时候非常简单，注册好，把别人店里的图片复制下来上传到自己的店里，价格比别人的高个10块-30块就行，然后就开卖了。我开店一个月成交了两单，客人在我这下了单，我又去那家店下单， 把收货地址改成我店里客人的地址就行，然后就这样赚了20块。讲真，我自己连货长什么样都不知道，只是做个二手转卖，蛮简单的。后来工作越来越忙，而且一个月卖了2单赚四五十块也不值得花这么大精力去弄，就没做了。网店：但是从那以后我自己也学会上网上购物，这种状态的爆发是从怀孕起，生过孩子的人一定能理解，一怀孕就会加入各种妈妈群，大部分都是头胎妈妈，大家交流着购物，每天 积极分享自己买过什么，然后其它孕妈就炸了：赶紧甩链接呀！这就是网店购物大爆发的源头。一发不可收拾，就这样走上网购的不归路。这种感觉好爽，买天沉迷于买买买，不用付现很爽很爽，滴血的时候也只有还款的那两天。随着互联网的发展和人们对互联网使用越来越娴熟，延伸出许多与互联网相关的商机，如淘宝、京东等很多购物网站。这样的网站有很强大的销售市场和其生存的优势，不用门店租金，有的商家甚至可以避税，只要一台电脑在自己家就可以开一个服装店了，大大降低了电商的销售成本，而实体服装行业，不仅要花高昂的费用去租店面，还要雇佣服务人员，自然增加了销售成本。很多人把专卖店当成试衣间，试好衣服后再到网上寻找相同的货源。使实体店的生意减少。微商对实体服装业的冲击也是非常大的。微信现在基本是家喻户晓，人人皆知，很大一部分人群都在使用微信。有很多人就在微信上卖衣服，只要一部手机，动动手指就可以开店了，这种销售方式还占了熟人市场这一先机。有了电商与微商，似乎人人都是经营者，都是老板，所以服装行业越来越难做。线上线下融合时代已经到来。马云说过：纯电商时代很快会结束，未来的十年、二十年，没有电子商务这一说，只有新零售，也就是说线上线下和物流必须结合在一起，才能诞生真正的新零售。所以，实体店铺不要以为现在生意不好，都是受互联网的冲击，该反思自己的店铺，是否跟上时代的潮流，新零售时的来临，要抓住时机，顺势而上。为什么服装生意越来越难做？一，现在的消费者拥有了绝对的主动权1，生产力的饱和导致产品更多，更廉价。2，购买渠道更加多，更方便。3，移动互联网的快速发展导致购物更加智能化。二，消费端的变化 零售从渠道为中心到以商品为中心到现在的以用户为中心。 （1）过去的渠道为中心。（关键词，连锁，位置）。 （2）以商品为中心。（关键词，质量，成本，毛利）。 （3）以用户为中心。（关键词，体验，互动，联网）。三，消费者的诉求发生了变化（1）过去大家关注价格，款式，品牌，质量等，更多只是产品和品牌知名度层面，现在用户在产品端更加关注更高性价比的产品组合，外观设计更漂亮，体验更好。 （2）内容上，用户希望有用户间分享交流，品牌内容有趣而非过去功能，规格那种冰冷的介绍。 （3）在购物路径上希望多元化。 随着85后，90后成为社会消费主要力量，她们高年轻化，高个性化需求，她们越来越难以接受统一的，被动的灌输式消费模式，新生代年轻的妈妈们更愿意去主动追逐，去跟随，而不是被告知什么是她们要买的。传统的经营模式和广告模式已经不再适应于新生代用户群体的需求。 平淡无奇的传统零售模式已死，销售模式也逐渐成为从零售商向服务商转型。实体零售衰落，归咎其原因很大程度上缘于门店老化，经营老化，与新生代消费者需求严重错位，其实消费者的需求并未减少，而是发生了转移和转变，所以实体零售需要从业态，商品，品类，品牌，服务，体验等方面来迎合新生代消费者需求。一，货，抄袭，大牌款式，明星图片抄袭，同类同款同板的货品太多，且质量越抄越差，价格越压越低，抄袭者的唯一看家本领，贱卖。最终巿场鱼龙混杂，每个客人都要到处比价格，到处比质量，以求拿到又便宜又好的货。可又便宜又好这本来就是不合逻辑的事，而每一级的销售也变的非常吃力，要比对要很多解释，甚至多年好不容易建立的信任因2元差价轰然倒塌，甚至不欢而散!二，货品，抄袭，同市场，甚至隔壁，低档巿场抄袭。在如此混乱污浊的山寨仿造品大国，好不容易有少数原创设计师作品，又能创造利润的货品更是珍贵，可依然难逃被仿造被抄袭最终被贱卖成垃圾库存，大家才放手罢休，又像苍蝇一样去围堵下一个目标。这也是中国人的特质，做什么都要做到极致，做死做绝。三，人，修为学习，提升自我，从而做稳做好，再做大做强的业内人士太少！反而否门斜道，监守自盗，挖空心思花样百般，也许这样来的更快更容易吧!既是客又是贼，既是加工厂又是贼，于是这样的人就都找到了自己的同类鸡鸣狗盗之辈，很容易达成共识，一个不劳而获直接做贼赚点出卖良心和道德的黑心钱，一个为捡便宜赚取更大利润挺而走险见不得光，然而你们能做多少，能赚多少，每个人的行为都会有因果的!四，人品，服装行业因门槛低，什么无所事事的人，什么一无所长的人，什么一窍不通的人，都一拥而入。低门槛似乎也真的越来越低，甚至没有。甚至连最基本的审美，眼光都不需要，不懂选货去隔壁生意好的看，别家卖什么我也去找什么，回来低价拉客拆台，如此类似低劣计量目光何等短浅，人品何等低劣，更有弱智可笑之人从一开始就抱着各种发财梦，红眼病的扭曲心态扑进来。本文仅代表作者观点，不代表百度立场。系作者授权百家号发表，未经许可不得转载。小燕子飞百家号最近更新：简介:把不一样的社会百态带到你的身边作者最新文章相关文章(脸大如盆)
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为什么实体服装店现在生意不好?
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来源：网络
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如果你问服装店的老板：为什么现在生意不好?他们几乎都是同一个答案：消费者都去网购了。
做网店已经成了服装业的共识，不管是主动还是被动，这似乎已经成了企业要生存下去的必经之路。但是品牌的成熟度和知名度越高，线上线下的冲突往往越剧烈，最直接的反应就在价格上，因为网上的价格往往是实体店二分之一甚至更少。
如何在不影响实体店的情况下，拓展线上生意?如何用除了“低价策略”以外的东西，笼络习惯比价的网购一族?带着这个疑问，记者走访了杭州本土的两家服装企业，一个是有着20年历史的老牌杭派女装代表“蓝色倾情”，另一个是在淘宝上起家的新秀品牌“七格格”，听他们讲述电商之路。
如何摆平线上线下的价差
主动拥抱电子商务的杭派女装“蓝色倾情”，在2012年的营业额是5000万，对于一个2011年底才开始做电子商务的品牌来讲，这样的业绩很可观。不过，创始人钱峰报出这个数据时，只是微微一笑，他不是不满意，而是感觉到了瓶颈。
蓝色倾情是钱峰1993年创立的品牌，至今走过了20年。比起销量，钱峰更为在意的，是这个他苦心经营的品牌形象，会不会在进入电子商务后，渐渐沦为“便宜货”?
蓝色倾情于2011年底上线，目前，他的天猫店里卖两种产品：一种是线下实体店的库存，打折出售，占比三分之一;另一种是针对25岁到35岁女性研发的新产品，在定位上与实体零售店(30岁到40岁)拉开差距，价格也只是实体店的二分之一甚至三分之一。
为此，蓝色倾情上线之初，就成立了自己的设计团队，包括设计师、样衣工、制版师等共15人。今年线上团队设计的春装，从1月初开始2月底，每周推一次新款，一共上了96个款式。与线下设计节奏一致。
“虽然有一个独立的服装设计团队，但是面对每个月都要设计数十件、乃至上百个服装款式，再顶尖的设计团队也有智穷才尽的时候。”钱峰说。
为了维护品牌形象(怕陷入低价模式)，2012年的淘宝“双11”，蓝色倾情没有参与，看到191亿的销售数字，钱峰也没有心动。因为蓝色倾情2012年线上5000万的销售额，只占了线下的十分之一，孰轻孰重?
钱峰现在更多的是要顾及线下这批顾客的感受。不少老客户慕名追到了网店，但这也是让钱峰头疼的原因，因为网上的客单价只是实体店的二分之一甚至三分之一。品牌知名度由此变成了一把双刃剑，一方面惠及了线上经营，另一方面也侵蚀了品牌的无形资产。
“线上线下用的是同一个牌子，如何平衡?”钱峰戏谑这个他一手创立的品牌患上了角色分裂。
网店营销策略噱头十足
相比这些传统品牌，七格格的度要高得多。七格格的公关经理熊代生透露，他们最近接待了《经济学人》和《商业周刊》的记者。在《经济学人》的这期“阿里巴巴现场”封面报道中，尽管七格格只被简单地作了124字的描述，但却是唯一一个被用来证明淘宝成功的案例。
目前，七格格已经积累了200多万的客户，每个月至少推100到150个新款。公司20多个部门里，产品设计、页面设计的地位最高，公司的创始人之一、品牌总监姜海艇在接受采访时，谈得最多的是个性、视觉效果，这多少与他广告专业出身有关。
2009年，七格格砸下一百万做淘宝的首页店铺推荐，一次十万元，做了十次，默默无闻的七格格就是从那时候有了爆发式的增长。
为了这次豪赌，七格格做了充分准备，比如营销点设计得噱头十足，叫“伪潮流”，小众但能打动别人;他们的标杆是香港的时尚品牌I.T;在大部分还只是“在沙发上拍个照，放到网店卖”时，他们花大价钱签下了新丝路的冠军当模特，并且签的是排他协议。
七格格起用的这个短发模特，在浏览了淘宝数以万计的模特后，却还能记住这张脸。“你看很多淘宝店的模特展示衣服就是摆几个造型，摄影师拍一拍，在国外完全不是这样，如果要拍两天，那么摄影师有一天半的时间是跟模特交流的。”姜海艇笑着说，七格格本想外包摄影这一块，不满意最后只能自己做。
“我们要做时装公司做的事。”姜海艇反复强调，在别的网店还在用微信、微博跟粉丝互动时，七格格向它的SVIP们下了邀请函，参加上海时装周。去年7月推出的微电影《寄居人》，点击率两天就达到100万。
目前看起来，七格格玩时尚十分得心应手。它的硬气是基于亿的销售额。这只是一个成立不到4年的品牌。
让网店成为线下交易的“前台”
别看淘品牌七格格玩得风生水起，志得意满，姜海艇透露，不久的将来，七格格也会开实体店，已经在物色店铺了。
试想一下，你在七格格网店获得各种信息，到实体店里试衣，下单以后直接送货上门。这就是时下很流行的概念“O2O”，即通过打折、提供信息、服务预订等方式，把线下商店的消息推送给网购用户，从而将他们转换为自己的线下客户，让网店成为线下交易的“前台”。
钱峰也寄希望于O2O能早日实现，这样就不用再考虑线上、线下的差异化问题，一套班子一个思路就搞定了，也不用担心对品牌的侵蚀。
最近，媒体报道全美规模最大的网上服饰品牌 Bonobos一口气开了6家实体分店，不仅是 Bonobos，全球最大的拍卖网站 eBay也开始规划、投资实体店铺。因为根据专门提供零售业行销顾问服务的 Retialnet 指出，在世界多数国家中，线上销售仍不超过整体零售的 10%。这主要是因为消费者抱怨“实物与网页描述”有落差，退货又是件麻烦的事情。这成了网购的致命伤。
Bonobos还将实体店铺视为品牌精神的传递者，最直接的方式就是一对一的VIP服务，满足顾客被“重视”的需求。这正好印证了钱峰这位老牌设计师的观点：消费者需要的绝非“买件衣服回去穿穿”这么简单，而是一种非常感性的东西，是一种集虚荣心、视觉冲击等复杂而微妙的感受。
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