喷气织机生产中65种故障解答、9种织疵消除方法-久牛纺织
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Feb 19, 2017服装面料培训教材-共享资料网
服装面料培训教材
面料目录 第一章：入门篇――归零心态，从头学起 第一节布料工艺流程及相关纺织知识 1、 纤维和纺纱 2、 坯布 3、 染整 4、 验布 第二节服装加工基础知识 1、 针织服装加工基础知识 2、 梭织服装加工基础知识 第二章：实战篇――联系实际，累积经验 一、 针织物和梭织物的区别 二、 常见几种面料的规格和材料分析 三、 布匹检验标准 第三章：战略篇――放眼全球，逐鹿中国 一、 全球服装产业变迁史 二、 当今世界主要纺织对手竞争一览 三、 中国纺织服装业快速发展的基本特点和全球化因素 四、 我国服装行业发展的三大优势 第四章：附录：纺织知识文摘 纺织知识集锦 1 纺织知识集锦 2 纺织知识集锦 3 纺织知识集锦 4 纺织知识集锦 5 纺织知识集锦 6 纺织知识集锦 7 纱线英语 常用行业英语集锦 摇粒布专题 棉布里料的性能和质量要求 十大专业市场报价研究 服装生产流程 纺织原料中汉译 与英文颜色对应的中文名 分散染料、涤纶、晴纶、绵纶、氨纶的性能 有关一些国际名牌服装的介绍 服装术语 第一章：入门篇――归零心态，从头学起 第一节布料工艺流程及相关纺织知识工艺流程：纤维 纺纱 织布 染整 验布 （初入纺织业，有一个基本问题，布是什么来的？概括一句话，纤维纺成纱，纱织成坯布， 再经过染整，最后验收合格即为成品布） 1、纤维和纺纱 一、纺织纤维种类集锦 D 是 DENIER（旦尼尔）的缩写，是化学纤维的一种细度表达方法，是指 9000 米长的丝在 公定回潮率时的重量克数，也称为旦数。 D 越大,表示纱线越粗.eg:75D 比 50D 要粗. S 是英支的缩写，用于纯棉纱的细度表达，指一磅重（454 克）的棉纱所具有的 840 码（1 码=0.9144 米）长度的个数. 即有几个 840 码,就是几支,所以 S 越大,纱线越细.eg:32S 比 21S 要细. 纺织纤维（textile fibre） ★(1)天然纤维 (natural fibre) ●植物纤维(plant fiber) ○种子毛纤维(seed fibre): 棉花(cotton)：主要有陆地棉和海岛棉，是主要的天然纤维。 木棉(kapok) ○韧皮纤维(bast fiber): 亚麻(flax)：亚麻科亚麻属一年生或多年生植物的韧皮纤维。 大麻(Hemp) 青麻、洋麻 苎麻(Ramie)(China grass)：苎麻科苎麻属多年生植物的茎皮。 黄麻(Jute)：田麻科黄麻属一年生草本植物的茎皮纤维。 ○叶纤维(leaf fibre)： 剑麻(sisal hemp)、蕉麻(Manila hemp) ○果实纤维(fruit fibre): 椰子纤维(coconut fibre) ●动物纤维 （animal fibre） 毛发(hair) : 羊毛(wool)：主要指绵羊毛，属于蛋白质短纤维。 兔毛(rabbit hair)：主要为安哥拉兔和家兔所产蛋白质短纤维。 鸵毛(camel hair)：纤维较粗，主要用于工业纺织品。 分泌物: 柞蚕丝(tussah silk)：野蚕丝，以柞蚕丝为食的蚕所吐出的长丝。 桑蚕丝(mulberry silk) ：家蚕丝，以桑叶为食的蚕所吐出的长丝。 ●矿物纤维(mineral fiber):石棉(asbestos fiber) ★(2)人造纤维 (man-made fibre) ○无机纤维:金属纤维、玻璃纤维、岩石纤维矿渣纤维等 (inorganic fiber: metal fiber、stone fiber、glass fiber、slag fiber,Etc.) ○再生纤维: 粘胶纤维：viscose fibre,vicose rayon,粘胶纺丝再生纤维素纤维。 铜氨纤维：cuprammouium rayon，铜氨法再生的纤维素纤维。 醋酯纤维：acetate fibre，纤维素纤维的衍生物，属于半合成纤维 富强纤维：polynosic,又名D虎木棉‖，粘胶纤维的一个品种。 ○纤维素酯纤维:二醋酯纤维、三醋酯纤维 (Cellulose acetate-fiber: two-acetate fiber、three-acetate fiber) ○人造蛋白纤维:酪素纤维、玉米蛋白纤维、大豆蛋白纤维等 (corn protein fiber、pea protein fiber) ★(3)合成纤维(synthetic fibre) OR (chemical fiber) ●聚酯纤维(聚对苯二甲酸二甲酯):涤纶(PET) 用 T 表示。 (polyethylene terephthalate：polyester) ●聚酰胺纤维：锦纶(PA) 用 N 表示。又叫耐纶，尼龙。(polyamide, Nylon) ●聚丙烯腈纤维:腈纶(PVN) 用 A 表示，国外称D奥纶‖。 (polyacrylonitrile,Acrylic) ●聚烯烃纤维:丙纶(PP) (Isotactic polypropylene) ●聚氨酯纤维:氨纶(OP) (polyruetha spandex) ●聚乙烯醇缩醛纤维:维纶(PVA) V (vinylon) ●聚氯乙稀：氯纶（PVC） (chlorofibre,polyvinyl chloride fibre) ●其它纤维：芳纶、乙纶等 附：涤纶长丝的品种 初生丝： 未拉伸丝（常规纺丝）UDY 半预取向丝（中速纺丝）MOY 预取向丝（高速纺丝）POY 高取向丝（超高速纺丝）HOY 拉伸丝： 拉伸丝（低速拉伸丝）DY 全拉伸丝（纺丝拉伸一步法）FDY 全取丝(纺丝一步法）FOY 变形丝： 常规变形丝（DY） 拉伸变形丝（DTY） 空气变形丝（ATY） 二、纺织纤维的性质和特征 1、 纤维的吸湿性能 吸湿性能 纺织纤维放在空气中，会不断地和空气进行水汽的交换，即纺织纤维不断地吸收 空气中的水汽，同时也不断地向空气中放出水汽。纺织纤维在中吸收或放出水汽的性能称 为纤维的吸湿性。 纺织纤维的吸湿性是纺织纤维的重要物理性能之一。纺织纤维吸湿性的大小对纺织纤维的 形态尺寸、重量、物理机械性能都有一定的影响，从而也影响其加工和使用性能。纺织纤 维吸湿能力的大小还直接影响服用织物的穿着舒适程度。吸湿能力大的纤维易吸收人体排 出的汗液，调节体温，解除湿闷感，从而使人感到舒适。所以在商业贸易、纤维性能测试、 纺织加工及纺织品的选择中都要注意纤维的吸湿性能。 在常见的纺织纤维中，羊毛、麻、粘胶纤维、蚕丝、棉花等吸湿能力较强，合成纤维的吸 湿能力普遍较差，其中维纶和锦纶的吸湿能力稍好，腈纶差些，涤纶更差，丙纶和氯纶则几乎不吸湿。 目前，常将吸湿能力差的合成纤维与吸湿能力较强的天然纤维或粘胶纤维混纺，以改善织 品的吸湿能力。在纤维的吸湿性能中，除吸湿性外，纤维材料的吸水性也与服用织物的穿着舒适性密切相 关。纤维的吸水性是指纤维吸着液体水的性能。人们在活动时所产生的水汽和汗水，主要 领先材料的吸湿和吸水性能，进行吸收并向外发散，从而使人感到舒适。一般来说，外衣 主要是受雨水的浸湿，所以可选择吸水性小的纤维作外衣材料；内衣主要是受身体的不显 性蒸发和出汗浸湿，因此要选择吸湿和吸水性大的纤维作内衣材料。 2、 纤维的机械性能 机械性能 纺织纤维在各种外力的作用下，和种变形的性能称为纺织纤维的机械性能。外力 作用包括拉伸、压缩、弯曲、扭转、磨擦等各种形式。 纺织纤维的机械性能应包括纤维的强度、伸长、弹性、耐磨性、弹性模量等。 纤维的强度：纤维的强度是指纤维抵抗外力破坏的能力，它在很大程度上决定了纺织商品 的耐用程度。 纤维的强度可用纤维的绝对强力来表示，它是指纤维在连续增加负荷的作用下，直至断裂 时所能承受的最大负荷。其法定讲师单位为牛顿（N）或厘牛顿（cN） 。过去习惯用克力或 公斤力表示。 由于纤维强力的与纤维的粗细有关，所以对不同粗细的纤维，绝对强力无可比性，因此， 常用相对强度来表示纤维的强度。相对强度是指单位线密度（每特或每旦）纤维所能承受 的最大拉力。法定计量单位为牛/特（N/tex）或厘牛/特（cN/tex） 。过去习惯用克力/旦表示。 纤维的弹性：纤维及其制品在加工和使用中，都要经受外力的作用，并且产生相应的变形。 当外力的作用去除后，纤维的一部分变形可恢复，而另一部分变形则不会恢复。根据纤维 的这一特性，可将纤维的变形为成三个部分，即当外力去除后能立即恢复的这部分变形称 急弹性变形；当外力去除后，能缓慢地恢复的这部分变形称缓弹性变形；当外力去除后， 不能恢复的这部分变形称塑性变形。 纤维的弹性就是指纤维变形的恢复能力。表示纤维弹性大小的常用指标是纤维的弹性回复 率或称回弹率。它是指急弹性变形和一定时间的缓弹性变形占总变形的百分率。 纤维的弹性回复率高，则纤维的弹性好，变形恢复的能力强。用弹性好的纤维制成的纺织 品尺寸稳定性好，服用过程中不易起皱，并且较为耐磨。如：涤纶具有优良的弹性，其制 成的服装具有挺括、耐磨等特性。纤维的耐磨性：纤维及其制品在加工和实际使用过程中，由于不断经受磨擦而引起磨损。 而纤维的耐磨性就是指纤维耐受外力磨损的性能。 纤维的耐磨性与其纺织制品的坚牢度密切相关。耐磨性的优劣是衣着用织物服用性能的一 项重要指标。纤维的耐磨性与纤维的大分子结构、超分子结构、断裂伸长率、弹性等因素 有关。常见纤维耐磨性高低的顺序如下： 锦纶&丙纶&维纶&乙纶&涤纶&腈纶&氯纶&毛&丝&棉&麻&富强纤维&铜氨纤维&粘胶纤维&醋 酯纤维&玻璃纤维。纤维的弹性模量：纤维的弹性模量也称“初始模量” ，它是指纤维拉伸曲线上开始一段直线 部分的应力应变比值。在实际计算中，一般可取负荷伸长曲线上伸长率为 1%时的一点来求 得纤维的弹性模量。 纤维弹性模量的大小表示纤维在小负荷作用下的难易程度，它反映了纤维的刚性，并与织 物的性能关系密切。当其他条件相同时，纤维的弹性模量大，则织物硬挺；反之，弹性模 量小，则织物柔软。 3、 纤维的耐化学性能 纤维的耐化学性能是指纤维对各种化学物质破坏的抵抗能力。 纤维在纺织染整加工中，会不同程度地接触水、酸、碱、盐和其他的化学物质，同时，纤 维制品在使用过程中，也会接触各种化学品，如洗涤剂、整理剂等。所以，作为纺织纤维 必须具备一定的耐化学性能，才能满足纺织染整加工和产品使用的要求。此外，只有了解 各种纺织纤维的耐化学性能，才能合理地选择适当的加工条件，正确使用各种纤维制品。 在各种纺织纤维中，纤维素纤维对碱的抵抗能力较强，而对酸的抵抗能力很弱。蛋白质纤 维的耐化学性能与纤维素纤维不同，它对酸的抵抗力较对碱的抵抗力强，蛋白质纤维无论 在强碱还是弱碱中都会受到不同程度的操作，甚至导致分解。合成纤维的耐化学性能要比 天然纤维强，如丙纶和氯纶的耐酸、耐碱性能都非常优良。 4、纤维的密度 纤维的密度是指单位体积纤维的质量。常用单位为克/厘米 3（g/cm3） 。 纤维的大小与纤维的组成、大分子排列堆砌以及纤维形态的结构有关。纤维体积质量的大 小对纤维的线密度、纱丝的体积重量、织物的性质都有影响，其中织物的覆盖性和质量有 直接的关系。密度较小的纤维有较大的覆盖性，也就是说，覆盖面积相同的服装，由密度 较小的纤维制作的服装质量较轻。无论在夏季还是冬季，质量较轻的服装，较受人欢迎， 穿着较舒适。 5、 5、纤维和纱线的线密度和长度 l 纤维的线密度和长度 纤维的线密度是指纤维的粗细程度。 纤维的长度是指纤维的长短程 度。 纺织纤维必须具有一定的线密度和长度，才能使纤维间相互抱合，并依赖纤维之间的磨擦 力纺制成纱。所以，纺织纤维具有一定的线密度和长度，这是进行纺织加工和使产品具有 使用价值的必要条件之一。 纺织纤维的线密度与纺织加工和制成的纱丝及织物的性能密切相关。一般情况下，纤维线 密度较低、均匀度较好，则有利于纺织加工和产品质量。在纤维线密度对织物服用性能的 影响中，较细的纤维制成的织物较柔软，光泽较柔和，用较细的纤维可以制得较为轻薄的 织物，也可制造透气性好和仿丝绸效果好的服装面料。但细纤维制成的织物易起毛、起球、 而粗纤维织物可用以制造为硬挺、粗犷和厚实的织物。 同样，纺织纤维的长度也与纺织和产品质量关系密切。纤维长度较长、长度整齐度好、短 纤维含量少，则对纺织加工和产品质量有利。在相同条件下，纤维较长，则成纱强度高、 条干均匀，成纱表面光洁，制成的织物牢度好，外观光洁，不易起毛、起球。此外，在保 证一定成纱质量的前提下，纤维越长，则可纺的纱越细，可用来制造较为轻薄的织物。对 于长度较短的则言，长度比线密度更为重要，例如在棉花的品级和定价上，长度是最重要 的指标。在纺织纤维中，天然纤维的线密度和长度是不均一的，有时差异还较大，它随着纤维品种、 生长条件等不同而不同。而化学纤维是人工制造的，纤维的线密度和长度可在一定范围内 根据纤维加工和使用的要求，人为控制和确定。 膨体纱 膨体纱是先由两种不同收缩率的纤维混纺成纱线，然后将纱线放在蒸汽或热空气或 沸水中处理，此时，收缩率高的纤维产生较大收缩，位于纱的中心，而混在一起的低收缩 纤维，由于收缩小，而被挤压在纱线的表面形成圈形，从而得到蓬松、丰满、富有弹性的 膨体纱。 包芯纱 包芯纱一般以强力和弹力都较好的合成纤维长丝为芯丝，外包棉、毛、粘胶纤维等 短纤维一起加捻而纺制成的纱。包芯纱兼有长丝芯纱和外包短纤维的优良性能。比较常见 的包芯纱有涤棉包芯纱，它以涤纶长丝为芯纱，外包棉纤维。还有氨纶包芯纱，它是以氨 纶长丝为芯纱，外包其他纤维制成的纱线。由这种包芯纱制成的针织物或牛仔裤料，穿着 时伸缩自如，舒适合体。 纤维和纱线的线密度 线密度是纤维很重要的物理特性和几何特征之一，它不仅影响纺织加工和产品质量，而且 还与织物的服用性能密切相关。同样，线密度也是纱线最重要的指标。纱线的线密度影响 到纺织品的物理机械性能、手感、风格等，它也是进行织物设计的重要依据之一。 纤维和纱线的线密度有多种表示形式，一般采用与纱线截面积成比例的间接指标来表示。 常用的指标有特克斯（号数） 、公制支数、英制支数、旦数等。总的来说，纤维和纱线的线 密度指标主要分定长制和定重制两类。 定长制 定长制是指一定长度的纤维或纱线所具有的重量，它的数值越大，表示纤维或纱线 越粗。目前常用的有特（tex） 、分特（dtex） 、毫特（mtex） 、旦（D）等。我国法定计量单 位为特数制。 特克斯 简称D特‖，它是指 1000 米长的纤维或纱线在公定回潮率时的重量克数。特克斯对 于棉型纱线俗称为号数。 此外，还可以用直径来表示纱线的线密度。纱线的直径是进行织物设计、制定制造工艺参 数的重要依据，它可在显微镜下进行测量，但在实际生产中，纱线的直径由纱线的特数或 支数和纱线的密度换算而得。 在股线的线密度表示中，特数制以组成股线的单纱特数乘上合股数来表示，如 14× 2。当股 线中单纱的特数不同时，则以单纱的特数相加来表示，如 16+18。支数制以组成股线的单纱 的支数除以股数来表示，如 50/2。如果组成股线的单纱的支数不同，则应把单纱的支数并 列，用斜线划开，如 24/48。 化学纤维的复丝线密度，用组成复丝的单丝根数和总特克斯数表示。如：16.5 tex/30 f，表 示复丝总线密度为 16.5 tex，单丝根数为 30 根。化学纤维或蚕丝的复丝线密度为组成该复 丝的单丝线密度之和。 6、常用纤维的特性 （1） ．天然纤维： ．COTTON（棉） ：吸汗，柔软。 ．LlNEN（麻） ：容易皱，整理后笔挺、透风、价格较高。 ．RAMIE（芋麻） ：为麻料一种，纱线较粗，通常用于窗廉布或沙发布，用于衣物者，通 常与麻混合。 ．WOOL（羊毛） ：毛线比较细，不易起球。 ．LAMBSWOOL（小羊毛） ：毛线比较粗，一般与 ANCYLIC（聚丙烯晴纤维）混合，使 衣物不易变形。．MOHAIR（马海山羊毛） ：蓬松感特性，较保暖。 ．vCASHMERE（克什米尔山羊毛羊绒） ：纤维较细，轻而柔软，触感舒适。 ．ANGOLA（安哥拉山羊毛或兔毛） ：毛线细、松，手感柔滑，有弹性，价格较高。 ．SILK（蚕丝） ，柔软，有美丽的光泽，吸湿性大。 （2） ．化学纤维： ．RAYON（人造丝） ：很轻，柔软，多用于 COL-LECTION 的衬衫。 ．POLYESTER（聚脂纤维） ：与人造丝相似，很好处理，熨后不易皱，价格便宜。 ．SPANDEX（伸缩尼龙） ：本身具有弹性，大部分与棉混合布料中，只需含 5--10%，已有 根大弹性，使衣物不易变形，不容易褪色，价格较高。 ．VISCOSE（合成纤维） ：平织的 VISCOSE 都有发亮的效果，针织的 VISCOSE 手感十分 柔软，较重，单价较高。 ．NYLON（尼龙） ：完全不透夙，手感较硬，适用于风衣类外套，与毛料混合，则使衣物 较挺。 三、纤维计算方法 ① 定长制： A. 特克斯：1000 米长度的纱在公定回潮率时的重量称为特数。 公 式：TEX=（G/L）× 1000 式 中：G 为纱的重量（克） 为纱的长度（米） ，L B. 旦尼尔：9000 米长的丝在公定回潮率时的重量称为旦数。 公 式：NTEX=（G/L）× 9000 式 中：G 为丝的重量（克） 为丝的长度（米） ，L ② 定重制： A. 公支数（公支） 克纱（丝）所具有的长度米数。 ：1 公 式：NM=L/G 式 中：1 为纱（丝）的长度（米） ，G 为纱（丝）的重量（克） B. 英支数（英支） 磅纱线所具有的 840 码长度的个数。 ：1 公 式：NE=（L/G）× 840 式 中：L 为纱（丝）的长度（码） ，G 为纱（丝）的重量（磅） 。 一、手感目测方法 手感目测方法是用手触摸，眼睛观察，凭经验来判断纤维的类别。这种方法简便，不需要 任何仪器，但需要鉴别员有丰富的经验。对服装面料进行鉴别时，除对面料进行触摸和观 察外，还可以从面料边缘拆下纱线进行鉴别。 1、手感及强度：棉、麻手感较硬，羊毛很软。蚕丝、粘胶纤维、锦纶则手感适中。用手拉 断时，感到蚕丝、麻、棉、合成纤维很强；毛、粘胶纤维、醋酯纤维则较弱。 2、伸长度：拉伸纤维时感到棉、麻的伸长度较小；毛、醋酯纤维的伸长度较长；蚕丝、粘 胶纤维、大部分合成纤维伸长度适中。 3、长度与整齐度:D天然纤维长度，整齐度较差、化学纤维的长度、整齐度较好。棉纤维纤 细柔软，长度很短。羊毛较长且有卷曲、柔软而富有弹性。蚕丝则长而纤细，且有特殊光 泽。麻纤椎含胶质且硬。 4、重量：棉、麻、粘胶纤维比蚕丝重；锦纶、腈纶、丙纶比蚕丝轻；羊毛、涤纶、维纶、 醋酯纤维与蚕丝重量相近。二、燃烧法 常用纺织纤维燃烧特征 纤维 近焰时现象 在焰中 离焰以后 嗅觉 灰烬形状 棉 近焰即燃、燃烧较快，有余辉燃纸味 极少、柔软、黑色或灰色 毛 熔离火焰，熔并燃 难续燃，会自熄，烧羽毛味，易碎、脆，黑色 丝 熔离火焰，燃时有丝丝声，难续燃，会自熄，且燃时飞溅、烧羽毛味，易碎、脆，黑色 麻 近焰即燃、燃时有爆裂声，续燃冒烟，有余辉，同棉 粘胶 近焰即燃、燃烧、续燃极快无余辉、烧纸夹杂化学品味 除无光者外均无灰，间有少 量黑色灰。 锦纶 近焰即熔缩，熔燃，滴落并起泡不直接续燃 似芹菜味 硬、圆、轻、棕到灰色，珠状 涤纶 近焰即熔缩，熔燃，能续燃，少数有烟 极弱的甜味 硬圆，黑或淡褐色 腈纶 熔，近焰即灼烧 熔并燃 速燃、飞溅 弱辛辣味 硬黑，不规则或珠状 三、显微镜观察法 借助显微镜来观察纤维纵向外形和截面形状，或配合染色等方法，可以比较准确地区分天 然纤维和化学纤维。 常用纤维的纵向和横截面形态特征 纤维 纵向形态特征 横截面形态特征 棉 扁平带状，有天然转曲 腰圆形，有中腔 羊毛 表面有鳞片 圆形或接近圆形、有些有羊髓 桑蚕丝 平直 不规则三角形 苎麻 横节、竖纹 腰子形，有中腔及裂缝 粘胶纤维 纵向有沟槽 有钩齿形成多页形边缘 涤纶、锦纶平滑 圆形 腈纶 平滑或有一二根沟槽 接近圆形 四、纤维的鉴别方法五、织物的经纱或纬纱 1）各种织品都有长度和宽度，与布边平行的长度称为匹长，匹长的方向就为织物径向；与 布边相垂直的长度称其幅宽，幅宽的方向为织物的纬向。在织布时，用于径向的纱为经纱， 用于纬向的纱称为纬纱 2）T/C 35%涤、65%棉 45×45 110×76 44″ 以上这句话的意思是： t/c 涤棉 采用 35/65 的涤棉纱 45X45 经纱和纬纱都是 45s 110X76 经、纬纱的密度，单位英寸或厘米内的根数44&幅宽 44 英寸 经纱与纬纱以三上一下的交织形成的织物。 3）缎纹：经面缎纹：一个缎纹循环中，经纱提综五次，纬纱提综一次交织形成织物，经浮 较长，如五枚二飞，五枚三飞。 纬面缎纹：一个缎纹循环中，纬纱提综五次经纱提综一次交织形成的织物，纬浮线较 长。 缎纹组织：布表面光滑但不结实、易刮伤、易起毛。 2、坯布 一、纺织面料中英文对照 靛蓝青年布：Indigo chambray 人棉布植绒：Rayon cloth flocking PVC 植绒：PVC flocking 针织布植绒：Knitting cloth flocking 珠粒绒：Claimond veins 倒毛：Down pile making 平绒：velveteen (velvet-plain) 仿麂皮：Micro suede 牛仔皮植绒：Jeans flocking 尼丝纺：Nylon taffeta (Nylon shioze) 尼龙塔夫泡泡纱：Nylon seersucker taffeta 素面植绒：plain flocking 印花植绒：flocking(flower) 雕印植绒：Embossing flocking 皮革沟底植绒：Leather imitation flocking 牛仔植绒雕印：Embossing jeans flocking 兔羊绒大衣呢：Angora cachmere overcoating 双面呢：double-faced woolen goods 羊毛 立绒呢：cut velvet 顺毛呢：over coating 粗花呢：costume tweed 弹力呢：lycra woolen goods 塔丝绒： Nylon taslon 塔丝绒格子：N/Taslon ripstop 桃皮绒：polyester peach skin 涤塔夫：polyester taffeta 春亚纺：polyester pongee 超细麦克布：Micro fiber 锦棉稠(平纹)：Nylon-cotton fabric （plain） 重平锦棉稠：Nylon-cotton-cotton fabric(double weft) 人字锦棉纺：Nylon-cotton fabric 斜纹锦棉纺：Nylon-cotton fabric (twill) 素色天鹅绒：solid velvet抽条磨毛天鹅绒：Rib fleece velvet 雪花天鹅绒：melange velvet 轧花天鹅绒：ginning velvet 粒粒绒布：pellet fleece velvet 麻棉混纺布：linen/cotton blended fabric 麻棉交织布：linen/cotton mixed fabric 素色毛巾布：solid terry 蚂蚁布：fleece in one side 素色卫衣布：solid fleece 鱼网布：fleece 彩条汗布：color-stripes single jersey T/R 弹力布：T/R bengaline T/C 色织格子布：T/C solid check fabric 弹力仿麂皮：Micro suede with spandex T/R 仿麂皮：T/R Micro suede 仿麂皮瑶粒绒复合布：100%polyester micro suede bounding with polar fleece 仿麂皮针织布复合：100% polyester bounding with knitting micro suede fabric 仿麂皮羊羔绒复合布：100% polyester micro suede bounding with lamb fur 蜡光缎：cire satine 全消光尼丝纺：Full dull nylon taffeta 半消光尼丝纺：semi-dull nylon taffeta 亮光尼龙：Trilobal nylon 全消光塔丝隆：Full dull nylon taslan 全消光牛津布：full dull nylon oxford 尼龙格：Nylon rip-stop 塔丝隆格：Taslan rip-stop 哑富迪：Full dull Micro polyester pongee 全消光春亚纺：Full dull polyester pongee 春亚纺格子：polyester pongee rip-stop 全消光涤纶桃皮绒：Full dull polyester peach 宽斜纹桃皮绒：Big twill polyester peach 涤锦复合桃皮绒：poly/nylon peach 涤纶格子：polyester taffeta rip-stop 涤纶蜂巢塔丝隆：polyester honey taslan 全消光涤纶低弹牛津布：Full dull poly textured oxford 涤锦交织桃皮绒：Nylon/polyester inter-woven peach 二、纯棉梭织物 1、 定义：纯棉梭织物是以棉花为原料，通过织机，由经纬纱纵横沉浮相互交织而成的纺 织品。 2、 纯棉织物分为： ① 本色白布：普通布面、细布、粗布、帆布、斜纹坯布、原色布。② 色布：有硫化蓝布、硫化墨布、士林蓝布、士林灰布、色府绸、各色卡叽、各色华呢。 ③ 花布：是印染上各种各样颜色和图案的布。如：平纹印花布、印花斜纹布、印花哔叽、 印花直贡。 ④ 色织布：它是把纱或线先经过染色，后在机器上织成的布如条格布、被单布、绒布、线 呢、装饰布等。 3、 纯棉织品的特点： ① 吸湿性： 棉纤维具有较好的吸湿性， 在正常的情况下， 纤维可向周围的大气中吸收水分， 其含水率为 8-10%，所以它接触人的皮肤，使人感到柔软而不僵硬。如果棉布湿度增大， 周围温度较高，纤维中含的水分量会全部蒸发散去，使织物保持水平衡状态，使人感觉舒 适。 ② 保湿性：由于棉纤维是热和电的不良导体，热传导系数极低，又因棉纤维本身具有多孔 性，弹性高优点，纤维之间能积存大量空气，空气又是热和电的不良导体，所以，纯棉纤 维纺织品具有良好的保湿性，穿着纯棉织品服装使人感觉到温暖。 ③ 耐热性：纯棉织品耐热能良好，在摄氏 110℃以下时,只会引起织物上水分蒸发,不会损伤 纤维,所以纯棉织物在常温下,穿着使用,洗涤印染等对织品都无影响,由此对提高了纯棉织品 耐洗耐穿服用性能。 ④ 耐碱性：棉纤维对碱的抵抗能力较大，棉纤维在碱溶液中，纤维不发生破坏现象，该性 能有利于服用后对污染的洗涤，消毒除杂质，同时也可以对纯棉纺织品进行染色、印花及 各种工艺加工，以产生更多棉织新品种。 ⑤ 卫生性：棉纤维是天然纤维，其主要成分是纤维素，还有少量的蜡状物质和含氮物与果 胶质。纯棉织物经多方面查验和实践，织品与肌肤接触无任何刺激，无负作用，久穿对人 体有益无害，卫生性能良好。 怎样识别织物： （手感法） 织物的手感是人们用来鉴别织物的品质质量的一项重要内容。具体地说，用手触摸织物的 感觉在心理上的反应，由于织物的品种不同，质量高低也各有差异，织物的手感效果，也 就有较大区别。手感有以下几个方面： ①织物身骨是否挺括和松弛；②织物表面的光滑与粗糙；③织物的柔软与坚硬；④织物的 薄与厚；⑤织物的冷与暖；⑥织物对皮肤有刺激与无刺少激的感觉。例如：手抚摸着真丝 纺品有凉的感觉；纯毛织物有暖的感觉；手感细而平滑的确良棉织品多是高支纱织拷制成； 手感粗糙的多为低支纱的织品。 另外，人们还可借助力的作用，用手拉伸，抓纹等动作，再通过眼的观察，手的感觉，可 以判断织物的弹性、强度、抗皱性及纤维类别等。但总的来说，手感是选购面料和服装时最重要的手段。 织物的三原组织 1）平纹：经纱与纬纱以一上一下的交织形成的织物。其中分子表示经组织点，分母表示纬 组织点。 2）斜纹:经纱与纬纱以二上一下的交织形成的织物。 经纱与纬线以二上二下的交织形成的织物。 3、染整 一、染整中英文对照表 助剂类 softening and antistatic agents 柔软及抗静电剂 water and oil-repellent agents 防水防油整 理剂 insect-resist agents 防虫剂 thickeners 增稠剂 crosslinking agents 交联剂 emulsifiers 乳化剂 染料类 direct dyestuffs 直接染料 reactive dyeings 活性染料 disperse dyestuffs 分散染料 设备类 quickwash shrinkage tester 快速洗水缩水试验机 washing fastness tester 水洗牢度机 martindate aorasion tester 耐磨损测试机 standard light both 标准光源箱 universal strength tester 万能强力测试机 light fastness tester 日晒牢度仪 non-standard equipments 非 标 设 备 ironing machine 烫 平 机 series three-legged centrifuger 三足式系列离心机 displacement heat exchanger 容积式换热器 reactor 反应锅 hank drier 绞纱烘燥机 bulk-fibre drier 散毛烘燥机 liquid-flow hank dyeing machine 液流式绞纱染色机 normal temperature oscillating dyeing machine 常温振荡试样机 sparging（ jet) dyeing machine 喷 射 式染 色机 high-temperature /high-pressure dyeing machine 高温高压染色机 program-controlled dyeing machine 程控染色机 high temperature overflow dyeing machine 高温溢流染色机 high temperature and high pressure yarn dyeing machine 高温高压染纱机 atmospheric overflow dyeing machine 常 温溢流染色机 high temperature sample dyeing machine 高温样品染色机 stainless steal drying tumbler 不锈钢烘筒烘燥机 rope impregnating mangle 绳状浸染机 整理类 resin finishing 树脂 starch finishing 上浆 现象类 slightly reddish cast 轻泛红现象 electrolyte 电解 二、色彩基本知识 自然界中的颜色可以分为无彩色和彩色两大类。无彩色指黑色、白色和各种深浅不一的灰 色，而其他所有颜色均属于彩色。 （一）――――――色彩三属性――――――――― (1)色相 也叫色泽，是颜色的基本特征，反映颜色的基本面貌。(2)饱和度 也叫纯度，指颜色的纯洁程度。 (3)明度 也叫亮度，体现颜色的深浅。 （二）;―――――――.色相对比的基本类型 ―――――――――― 两种以上色彩组合后，由于色相差别而形成的色彩对比效果称为色相对比。它是色彩 对比的一个根本方面， 其对比强弱程度取决于色相之间在色相环上的距离 （角度） 距离 ， （角 度）越小对比越弱，反之则对比越强。 1.零度对比 （1） 无彩色对比 无彩色对比虽然无色相， 但它们的组合在实用方面很有价值。 如黑与白 、 黑与灰、中灰与浅灰，或黑与白与灰、黑与深灰与浅灰等。对比效果感觉大方、庄重、高 雅而富有现代感，但也易产生过于素净的单调感。 （2）无彩色与有彩色对比 如黑与红、灰与紫，或黑与白与黄、白与灰与蓝等。对比效果 感觉既大方 又活泼，无彩色面积大时，偏于高雅、庄重，有彩色面积大时活泼感加强。 （3）同类色相对比 一种色相的不同明度或不同纯度变化的对比，俗称同类色组合。如蓝 与浅蓝（蓝+白）色对比，绿与粉绿（绿+白）与墨绿（绿+黑）色等对比。对比效果统一、 文静、雅致、含蓄、稳重，但也易产生单调、呆板的弊病。 （4）无彩色与同类色相比 如白与深蓝与浅蓝、黑与桔与咖啡色等对比，其效果综合了（2） 和（3）类型的优点。感觉既有一定层次，又显大方、活泼、稳定。 2.调和对比 （1）邻近色相对比 色相环上相邻的二至三色对比，色相距离大约 30 度左右，为弱对比类 型。如红橙与橙与黄橙色对比等。效果感觉柔和、和谐、雅致、文静，但也感觉单调、模 糊、乏味、无力，必须调节明度差来加强效果。 （2）类似色相对比 色相对比距离约 60 度左右，为较弱对比类型，如红与黄橙色对比等。 效果较丰富、活泼，但又不失统一、雅致、和谐的感觉。 （3 ）中度色相对比 色相对比距离约 90 度左右，为中对比类型 ，如黄与绿色对比等，效 果明快、活泼、饱满、使人兴奋，感觉有兴趣，对比既有相当力度，但又不失调和之感。 3.强烈对比 （1）对比色相对比 色相对比距离约 120 度左右，为强对比类型，如黄绿与红紫色对比等。 效果强烈、醒目、有力、活泼、丰富，但也不易统一而感杂乱、刺激、造成视觉疲劳。一 般需要采用多种调和手段来改善对比效果。 （2）补色对比 色相对比距离 180 度，为极端对比类型，如红与蓝绿、黄与蓝紫色对比等。 效果强烈、眩目、响亮、极有力，但若处理不当，易产生幼稚 、原始、粗俗、不安定、不 协调等不良感觉。（三）――――――――有关色彩的视觉心理基础知识。―――――――――― （1）色彩的冷、暖感 色彩本身并无冷暖的温度差别，是视觉 色彩引起人们对冷暖感觉的心理联想。 暖色：人们见到红、红橙、橙、黄橙、红紫等色后，马上联想到太阳、火焰、热血等物像，产生温暖、热烈、危险等感觉。 冷色：见到蓝、蓝紫、蓝绿等色后，则很易联想到太空、冰雪、海洋等物像，产生寒冷、 理智、平静等感觉。 色彩的冷暖感觉，不仅表现在固定的色相上，而且在比较中还会显示其相对的倾向性。如 同样表现天空的霞光，用玫红画早霞那种清新而偏冷的色彩，感觉很恰当，而描绘晚霞则 需要暖感强的大红了。但如与橙色对比，前面两色又都加强了寒感倾向。人们往往用不同 的词汇表述色彩的冷暖感觉，暖色――阳光、不透明、刺激的、稠密、深的、近的、重的 男性的、强性的、干的、感情的、方角的、直线型、扩大、稳定、热烈、活泼、开放等。 冷色――阴影、透明、镇静的、稀薄的、淡的、远的、轻的、女性的、微弱的、湿的、理 智的、圆滑、曲线型、缩小、流动、冷静、文雅、保守等。 中性色：绿色和紫色是中性色。黄绿、蓝、蓝绿等色，使人联想到草、树等植物，产生青 春、生命、和平等感觉。紫、蓝紫等色使人联想到花卉、水晶等稀贵物品，故易产生高贵、 神秘感感觉。至于黄色，一般被认为是暖色，因为它使人联想起阳光、光明等，但也有人 视它为中性色，当然，同属黄色相，柠檬黄显然偏冷，而中黄则感觉偏暖。 （2）色彩的轻、重感 这主要与色彩的明度有关。明度高的色彩使人联想到蓝天、白云、彩霞及许多花卉还有棉 花，羊毛等。产生轻柔、飘浮、上升、敏捷、灵活等感觉。明度低的色彩易使人联想钢铁， 大理石等物品，产生沉重、稳定、降落等感觉。 （3）色彩的软、硬感 其感觉主要也来自色彩的明度，但与纯度亦有一定的关系。明度越高感觉越软，明度越低 则感觉越硬，但白色反而软感略改。明度高、纯底低的色彩有软感，中纯度的色也呈柔感， 因为它们易使人联想起骆驼、狐狸、猫、狗等好多动物的皮毛，还有毛呢，绒织物等。高 纯度和低纯度的色彩都呈硬感，如它们明度又低则硬感更明显。色相与色彩的软、硬感几 乎无关。 （4）色彩的前、后感 由各种不同波长的色彩在人眼视网膜上的成像有前后，红、橙等光波长的色在后面成像， 感觉比较迫近，蓝、紫等光波短的色则在外侧成像，在同样距离内感觉就比较后退。 实际上这是视错觉的一种现象，一般暖色、纯色、高明度色、强烈对比色、大面积色、集 中色等有前进感觉，相反，冷色、浊色、低明度色、弱对比色、小面积色、分散色等有后 退感觉。 （5）色彩的大、小感 由于色彩有前后的感觉，因而暖色、高明度色等有扩大、膨胀感，冷色、低明度色等有显 小、收缩感。 （6）色彩的华丽、质朴感 色彩的三要素对华丽及质朴感都有影响，其中纯度关系最大。明度高、纯度高的色彩，丰 富、强对比 色彩感觉华丽、辉煌。明度低、纯度低的色彩，单纯、弱对比的色彩感觉质朴、 古雅。但无化何种色彩，如果带上光泽，都能获得华丽的效果。 （7）色彩的活泼、庄重感暖色、高纯度色、丰富多彩色、强对比色感觉跳跃、活泼有朝气，冷色、低纯度色、低明 度色感觉庄重、严肃。 （8）色彩的兴奋与沉静感 其影响最明显的是色相，红、橙、黄等鲜艳而明亮 的色彩给人以兴奋感，蓝、蓝绿、蓝紫 等色使人感到沉着、平静。绿和紫为中性色，没有这种感觉。纯度的关系也很大，高纯度 色兴奋感，低纯度色沉静感。 （四）――――――几种常见色彩表现的特征―――――――― （1）红色 红色的波长最长，穿透力强，感知度高。它易使人联想起太阳、火焰、热血、 花卉等，感觉温暖、兴奋、活泼、热情、积极、希望、忠诚、健康、充实、饱满、幸福等 向上的倾向，但有时也被认为是幼稚 、原始、暴力、危险、卑俗的象征。红色历来是我国 传统的喜庆色彩。 深红及带紫味的红给人感觉是庄严、稳重、而又热情的色彩、常见于欢迎贵宾的场合。含 白的高明度粉红色，则有柔美、甜蜜、梦幻、愉快、幸福、温雅的感觉，几乎成为女性的 专用色彩。 （2）橙色 橙与红同属暖色，具有红与黄之间的色性，它使人联想起火焰、灯光、霞光、 水果等物象，是最温暖、响亮的色彩。感觉活泼、华丽、辉煌、跃动、炽热、温情、甜蜜、 愉快、幸福竺，但也有疑惑、嫉妒、伪诈等消极倾向性表情。 含灰的橙成咖啡色，含白的橙成浅橙色，俗称血牙色，与橙色本身都是装中常用的甜美色 彩也是众多消费者特别是女妇，儿童，青年喜爱的服装色彩。 （3）黄色 黄色是所有色相中明度紧高的色彩，具有轻快、光辉、透明、活泼、光明、辉 煌、希望、功名、健康等印象。但黄色过于明亮而显得刺眼，并且与他色相混即易失去其 原貌，故也有轻薄、不稳定、变化无常、冷淡等不良含义。 含白的淡黄色感觉平 和、温柔，含大量淡灰的米色或本白则是很好的休闲自然色，深黄色 却另有一种高贵、庄严感。由于黄色极易使人想起许多水果的表皮，因此它能引起富有酸 性的食欲感。 黄色还被用作安全色，因为这极易被人发现，如室外作业的工作服。 （4）绿色 在大自然中，除了天空和江河、海洋、绿色所占的面积最大，草、叶植物，几 乎到处可见，它象征生命、青春、和平、安详、新鲜等。绿色最适应人眼的注视，有消除 疲劳、调节功能。黄绿带给人们春天的气息，颇受儿童及年轻人的欢迎。蓝绿、深绿 是海 洋、森林的色彩，有着深远、稳重、沉着、睿智等含义。含灰的绿、如土绿、橄榄绿、咸 菜绿、墨绿等色彩，给人以成熟、老练、深沉的感觉，是人们广泛选用及军、警规定的服 色。 （5）蓝色 与红、橙色相反，是典型的寒色，表示沉静、冷淡、理智、高深、透明等含义， 随着人类对太空事业的不断开发，它又有了象征高科技的强烈现代感。 浅蓝色系明朗而富有青春朝气，为年轻人所钟爱，但也有不够成熟的感觉。深蓝色系沉着、 稳定，为中年人普遍喜爱的色彩。其中略带暖味的群青色，充满着动人的深邃魅力，藏青 则给人以大度、庄重印象。靛蓝、普蓝因在民间广泛应用，似乎成了民族特 色的象征。当然，蓝色也有其另一面的性格，如刻板、冷漠、悲哀、恐惧等。 （6）紫色 具有神秘、高贵、优美、庄重、奢华行的气质，有时也感孤寂、消极。尤其是 较暗或含深灰的紫，易给人以不祥、腐朽、死亡的印象。但含浅灰的红紫或蓝紫色，却有 着类似太空、宇宙色彩的幽雅、神秘之时代感、为现代 生活所广泛采用。 （7）黑色 黑色为无色相无纯度之色。往往给人感觉沉静、神秘、严肃、庄重、含蓄，另 外，也易让人产生悲哀、恐怖、不祥、沉默、消亡、罪恶等消极印象。尽管如此，黑色的 组合适应性却极广，无论什么色彩特别是鲜艳的纯色与其相配。都能取得赏心悦目的良好 效果。但是不能大面积使用，否则，不但其魅力大大减弱，相反会产生压抑、阴沉的恐怖 感。 （8）白色 白色给人印象中洁净、光明、纯真、清白、朴素、卫生、恬静等。在它的衬托 下，其他色彩会显得更鲜丽、更明朗。多用白色还可能产生平淡无味的单调、空 虚之感。 （9）灰色 灰色是中性色，其突出的性格为柔和、细致、平稳、朴素、大方、它不像黑色 与白色那样会明显影响其他的色彩。因此，作为背景色彩非常理想。任何色彩都可以和灰 色相混合，略有色相感的含灰色能给人以高雅、细腻、含蓄、稳重、精致、文明而有素养 的高档感觉。当然滥用灰色也易暴露其乏味、寂寞、忧郁、无激情、无兴趣的一面。 （10）土褐色 含一定灰色的中、低明度各种色彩，如土红、土绿、熟褐、生褐、土黄、咖 啡、咸菜、古铜、驼绒、茶褐等色，性格都显得不太强烈，其亲和性易与其他色彩配合， 特别是和鲜色相伴，效果更佳。 也使人想起金秋的收获季节，故均有成熟、谦让、丰富、随和之感。 （11）光泽色 除了金、银等贵金属色以外，所有色彩带上光泽后，都有其华美的特色。金 色 富丽堂皇，象征荣华富贵，名誉忠诚；银色雅致高贵、象征纯洁、信仰，比金色温和。 它们与其他色彩都能配合。几乎达到“万能”的程度。小面积点缀，具有醒目、提神作用， 大面积使用则会产生过于眩目 负面影响，显得浮华而失去稳重感。如若巧妙使用、装饰得 当、不但能起到画龙点晴作用，还可产生强烈的高科技现代美感。后是明度，暖以系中高 明度、高纯度的色彩呈兴奋感，低明度、低纯度的色彩呈沉静感。 4、验布 （详情见第 2 章）第二节服装加工基础知识 1、针织服装加工基础知识 针织服装大都是以棉和化纤棉纱为原料，其特点是柔软、有弹性、透气、吸汗、穿着舒适， 如运动服和内衣等。针织服装作为服装除了有和梭织服装的共性方面外，还具有其特性。 工艺流程：纺纱→编织→验布→裁剪→缝制→整烫→检验 （一）纺纱 纺纱的目的是使进厂的棉纱卷绕成一定结构与规格的卷装筒子，以适合针织生产之用。 在纺纱过程中要消除纱线上存在的一些疵点，同时使纱线具有一定的均匀的张力，对纱线 进行必要的辅助处理，如上蜡、上油等，以改善纱线的编织性能，提高生产效率和改善产 品质量。 （二）编织 编织是通过织机使纱线组织成线卷互相串套而成为织物的过程。这也是针织服装和梭 织服装的根本区别。 编织方法可分为纬编和经编两大类，作为针织用衣的面料大都是纬编织物。纬编是将 一根或数根纱线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线顺序地弯曲成圈，且加以串套而形 成纬编针织物。用来编织这种针织物的机器称为纬编针织机。纬编对加工纱线的种类和线 密度有较大的适应性，所生产的针织物的品种也甚为广泛。纬编针织物的品种繁多，既能 织成各种组织的内外衣用坯布，又可编织成单件的成形和部分成形产品，同时纬编的工艺 过程和机器结构比较简单，易于操作，机器的生产效率比较高，因此，纬编在针织工业中 比重较大。纬编针织机的类型很多，一般都以针床数量，针床形式和用针类别等来区分。 经编是由一组或几组平行排列的纱线分别排列在织针上，同时沿纵向编织而成。用来编织 这种针织物的机器称为经编针织机。一般经编织物的脱散性和延伸性比纬编织物小，其结 构和外形的稳定性较好，它的用途也较广，除可生产衣用面料外，还可生产蚊帐、窗帘、 花边装饰织物、医用织物等等，经编机同样也可以以针床、织针针型来进行区分。 （三）验布 由于坯布的质量直接关系到成品的质量和产量，因此裁剪前，必须根据裁剪用布配料 单，核对匹数、尺寸、密度、批号、线密度是否符合要求，在验布时对坯布按标准逐一进 行检验，对影响成品质量的各类疵点，例如色花、漏针、破洞、油污等须做好标记及质量 记录。 （四）裁剪 针织服装裁剪的主要工艺过程： 断料→借疵→划样→裁剪→捆扎。 借疵是提高产品质量、节省用料的重要一环，断料过程中尽可能将坯布上的疵点借到 裁耗部位或缝合处。 针织面料按经向网目辅料裁剪，裁剪一般采用套裁方式，常用的有平套、互套、镶套、拼接套、剖缝套等。 针织面料在裁剪中应注意以下事项： （1）不要将有折叠痕迹处和有印花的边缘处使用在服装的明显部位。 （2）剪裁中不要使用锥孔标记，以免影响成衣的外观。 （五）缝制 我国针织工业现有缝制工艺及设备是以中、高速平缝机（俗称“平车”、中、高速包 ） 缝机（俗称“拷克车”、绷缝车等缝纫机机型为主。 ） 由于针织织物是由线圈串套组成，裁剪后的衣片边缘容易发生脱散，故应先将衣片边 缘包缝（俗称“拷边” ）后再用平缝机等缝制加工。平缝机和包缝机是缝制针织时装的主要 机种。在缝制过程中一般要注意掌握以下要点。 1．缝迹 由于针织面料的织物具有纵向和横向的延伸性（即弹性）的特点及边缘线圈易脱 散的缺点，故缝制针织时装的缝迹应满足： （1）缝迹应具有与针织织物相适应的拉伸性和强力。 （2）缝迹应能防止织物线圈的脱散。 （3）适当控制缝迹的密度。如厚型织物的平缝机缝迹密度控制在 9～10 针／2cm，包缝机 缝迹密度为 6～7 针／2cm，薄型织物的平缝机缝迹密度控制在 10～11 针／2cm，包缝机缝 迹密度为 7～8 针／2cm。 2．缝线 一般纯棉针织面料采用 9．8tex× 或 7．4tex× 的纯棉及涤棉混纺线，化纤针织 4 3 面料采用 7．8tex× 的弹力锦纶丝和 5tex× 的锦纶线。缝线要达到下列质量要求： 2 6 （1）缝纫机用纯棉线（缝线）应采用精梳棉线，它具有较高的强度和均匀度。 （2） 缝线应具有一定的弹性， 可防止在缝纫过程中不会由于线的曲折或压挤发生断线现象。 （3）缝线必须具有柔软性。 （4）缝线必须条干均匀光滑，减少缝线在线槽和针孔中受阻或摩擦，避免造成断线和线迹 张力不匀等疵点。 3．缝针 缝纫机针又称缝针、机针。为了达到缝针与缝料、缝线的理想配合，必须选择合 适的缝针。 （六）整烫针织服装通过整烫使其外观平整、尺寸准足。熨烫时在衣内套入衬板使产品保持一定 的形状和规格，衬板的尺寸比成衣所要求的略大些，以防回缩后规格过小。熨烫的温度一 般控制在 180℃～200℃之间较为安全，不易烫黄、焦化。 （七）成品检验 成品检验是产品出厂前的一次综合性检验，包括外观质量和内在质量两大项目，外观 检验内容有尺寸公差、外观疵点、缝迹牢度等。内在检测项目有面料单位面积重量、色牢 度、缩水率等。 2、梭织服装加工基础知识 常用的服装梭织面料是织机以投梭的形式，将纱线通过经、纬向的交错而组成，其组织一 般有平纹、斜纹和缎纹三大类以及它们的变化组织（近代也由于无梭织机的应用，此类面 料的织造不用投梭形式，但面料仍归梭织类） 。从组成成份来分类包括棉织物、丝织物、毛 织物、麻织物、化纤织物及它们的混纺和交织织物等等，梭织面料在服装中的使用无论在 品种上还是在生产数量上都处于领先地位。梭织服装因其款式、工艺、风格等因素的差异 在加工流程及工艺手段上有很大的区别，以下介绍的是一般梭织服装加工的基础知识。 （一）梭织服装生产工艺流程 面辅料进厂检验→技术准备→裁剪→缝制→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装→入库 或出运。 面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使 用。在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客 户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半 成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加 工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。 （二）面料检验的目的和要求 把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地 提高服装的正品率。 面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污 迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂 洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。 面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。在进行检 验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试， 以确保数据的准确度。 同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。 （三）技术准备的主要内容 在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺 单、样板的制定和样衣的制作三个内容。技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品 符合客户要求的重要手段。 工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了 详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确，见表 1－1。服装加工中 的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。 样板制作要求尺寸准确，规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款 号、部位、规格、丝绺方向及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。 在完成工艺单和样板制定工作后，可进行小批量样衣的生产，针对客户和工艺的要求及 时修正不符点，并对工艺难点进行攻关，以便大批量流水作业顺利进行。样衣经过客户确 认签字后成为重要的检验依据之一。 （四）裁剪工艺要求 裁剪前要先根据样板绘制出排料图， “完整、合理、节约”是排料的基本原则。在裁剪 工序中主要工艺要求如下： （1）拖料时点清数量，注意避开疵点。 （2）对于不同批染色或砂洗的面料要分批裁剪，防止同件服装上出现色差现象。对于一匹 面料中存在色差现象的要进行色差排料。 （3） 排料时注意面料的丝绺顺直以及衣片的丝缕方向是否符合工艺要求， 对于起绒面料 （例 如丝绒、天鹅绒、灯芯绒等）不可倒顺排料，否则会影响服装颜色的深浅。 （4）对于条格纹的面料，拖料时要注意各层中条格对准并定位，以保证服装上条格的连贯 和对称。 （5）裁剪要求下刀准确，线条顺直流畅。铺型不得过厚，面料上下层不偏刀。 （6）根据样板对位记号剪切刀口。 （7）采用锥孔标记时应注意不要影响成衣的外观。裁剪后要进行清点数量和验片工作，并 根据服装规格分堆捆扎，附上票签注明款号、部位、规格等。 表 1－1 品名 ×× × 公司工艺单 编号： 要货单位款号 面料 加工方式 规格要求 规格 部位 车工工艺要求： 用针 用线 缝制顺序及要求 锁钉要求 整烫要求 包装要求 制表人：合同号 任务数及交货期 采用标准 单位： 平面图：针码：明 辅料搭配暗（每 3cm 计）审核人：日期：（五）缝制缝制是服装加工的中心工序，服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝 制和手工缝制两种。在缝制加工过程实行流水作业。 粘合衬在服装加工中的应用较为普遍，其作用在于简化缝制工序，使服装品质均一， 防止变形和起皱，并对服装造型起到一定的作用。其种类以无纺布、梭织品、针织品为底 布居多，粘合衬的使用要根据服装面料和部位进行选择，并要准确掌握胶着的时间、温度 和压力，这样才能达到较好的效果。 梭织服装加工中，缝线按一定规律相互串套联结配置于衣片上形成牢固而美观的线迹。 线迹可基本概括为以下四种类型： 1． 链式线迹 链式线迹是由一根或二根缝线串套联结而成。单根缝线的称单线链缝。其 优点是单位长度内用线量少，缺点是当链线断裂时会发生边锁脱散。双根缝线的线迹称为 双线链缝，是由一根针线和钩子线互相串套而成，其弹性和强力都较锁式线迹为好，同时 又不易脱散。单线链式线迹常用于上衣下摆、裤口缲缝、西服上衣的扎驳头等。双线链式 线迹常用于缝边、省缝的缝合，裤子的后缝和侧缝，松紧带等受拉伸较多，受力较强的部 位。 2． 锁式线迹 亦称穿梭缝迹线，由二根缝线交叉联接于缝料中，缝料的两端呈相同的外 形，其拉伸性、弹性较差，但上下缝合较紧密。直线形锁式线迹是最常见的缝合用线迹， 由于用线量较少，拉伸性较差，常用于两片缝料的缝合。如缝边、省缝、装袋等。 3． 包缝线迹 是由若干根缝线相互循环串套在缝料边缘的线迹。根据组成线迹的缝线多 少而称呼其名（单线包缝、双线包缝??六缝包缝） 。其特点是能使缝料的边缘被包住，起 到防止面料边缘脱散的作用。当缝迹受拉伸时，面线、底线之间可以有一定程度的相互转 移，因而缝迹的弹性较好，故被广泛用于机织物的包边。三线包缝和四线包缝为最常用的 机织制品服装的包边。五线包缝和六线包缝又称为“复合线迹” ，由一个双线包缝同三线包 缝或四线包缝线迹组合而成。其最大特点是强力大，可同时进行合缝和包缝，从而提高缝迹的密度和缝制的生产效率。 4． 绷缝线迹 由两根以上针线和一根弯钩线相互穿套而成，有时在正面加上一根或二根 装饰线。绷缝线迹的特点是强力大，拉伸性好，缝迹平整，在某些场合（如拼接缝）也可 起到防止织物边缘脱散的作用。 基本缝合的形式如图 1－13 所示，除了基本缝制外，根据款式工艺要求还有抽褶、贴 布绣等加工方式。梭织服装缝制中针、线以及针迹密度的选择，都应考虑到服装面料质地 及工艺的要求。 缝针可用“型和号”加以分类，根据形状，缝针可分为 S、J、B、U、Y 型，对应不同 的面料，分别采用适宜的针型。 我国使用的缝针的粗细以号数来区别，粗细程度随着号数的增加而越来越粗，服装加 工中使用的缝针号型一般从 5 号～16 号， 不同的服装面料采用不同粗细的缝针， 见表 1－2。 表 1－2 各类质地面料的标准缝针 缝纫机针（号别） 面料 5号 7～8 号 9～10 号 11～12 号 13～14 号 16 号 电力纺、贡缎 电力纺、贡缎、双绉 薄丝织品、贡缎、双绉、乔其纱、巴厘纱 薄漂布、宽幅布、全毛薄纺织品 宽幅纺织品、纯毛织品、一般纺织品 一般厚纺织品（外衣等） 、防水布缝线的选择原则上应与服装面料同质地、同色彩（特别用于装饰设计的除外） 。缝线一 般包括丝线、棉线、棉／涤纶线、涤纶线等。在选择缝线时还应注意缝线的质量，例如色 牢度、缩水率、牢度租强度等等。各类质地面料应采用的标准缝线见表 1－3。 表 1－3 各类质地面料的标准缝线 面料的质地 丝绸、毛、丝／合成纤维、毛／合成纤维、以丝和毛为主的混纺交织布 棉、棉／合成纤维、以棉为主的混纺交织布 线 上述质地以外的面料 线缝 线 丝线、涤纶线 棉线、棉／涤纶涤纶线、棉／涤纶针迹密度是指针脚的疏密程度，以露在布料表面 3cm 内的缝合数来判断，也可用 3cm 布料内针孔数来表示。梭织服装加工中标准的针迹密度见表 1－4。 表 1－4 针迹密度 缝合方式的类别 运针数 直线缝锁缝（外衣） 直线缝锁缝（中衣） 联锁缝 包缝 包缝锁边 手工缭缝（翻边缭里边） 手工缭缝（缭明缝） 13～15 针 15～17 针 12～13 针 13～14 针 8针 3～4 针 7～9 针服装的缝制整体上要求规整美观，不能出现不对称、扭歪、漏缝、错缝等现象。条格 面料在缝制中要注意拼接处图案的顺连，条格左右对称，见表 1－5 及图 1－14。缝线要求 均匀顺直，弧线处圆润顺滑；服装表面切线处平服无皱痕、小折；缝线状态良好，无断线、 浮线、抽线等情况；重要部位例如领尖不得接线。 表 1－5 条格面料对格对条要求 部 前 后 外 套 上 衣 女衬衫 男衬衫 搭 西 裤 门 身 身 位 位 置 对花 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B1上下、左右图案对称、相合 左右图案对称、相合 左右图案均等、相合 衣袖袖口 男士服装的袖和前身图案也应相合 衣袋袋盖 与大身图案相合 侧部图案应吻合侧（腋）部搭门左右图案均等、相合臀 部左右图案均等、相合 侧 缝 裙子类 侧缝部图案相合 左右图案相合B2 B3 C1（六）锁眼钉扣 服装中的锁眼和钉扣通常由机器加工而成，扣眼根据其形状分为平型和眼型孔两种， 俗称为睡孔和鸽眼孔。 睡孔（见图 1－15）普遍用于衬衣、裙、裤等薄型衣料的产品上。鸽眼孔（见图 1－16 和图 1－17）多用于上衣、西装等厚型面料的外衣类上。锁眼应注意以下几点： （1）扣眼位置是 否正确。 （2）扣眼大小与钮扣大小及厚度是否配套。 （3）扣眼开口是否切好。 （4）有伸缩 性（弹性）或非常薄的衣料，要考虑使用锁眼孔时在里层加布补强。钮扣的缝制应与扣眼 的位置相对应，否则会因扣位不准造成服装的扭曲和歪斜。钉扣时还应注意钉扣线的用量 和强度是否足以防止钮扣脱落，厚型面料服装上钉扣绕线数是否充足。 （七）整烫人们常用“三分缝制七分整烫”来强调整烫是服装加工中的一个重要的工序。 整烫的主要作用有三点： （1）通过喷雾、熨烫去掉衣料皱痕，平服折缝。 （2）经过热定型处理使服装外型平整，褶裥、线条挺直。 （3）利用D归‖与D拔‖熨烫技巧适当改变纤维的张缩度与织物经纬组织的密度和方向，塑造 服装的立体造型，以适应人体体型与活动状态的要求，使服装达到外形美观穿着舒适的目 的。 影响织物整烫的四个基本要素是：温度、湿度、压力和时间。其中熨烫温度是影响熨 烫效果的主要因素。掌握好各种织物的熨烫温度是整理成衣的关键问题。熨烫温度过低达 不到熨烫效果；熨烫温度过高则会把衣服熨坏造成损失。 各种纤维的熨烫温度，还要受到接触时间、移动速度、熨烫压力、有无垫布、垫布厚 度及水分有无种种因素的影响。表 1－6 是各种纤维熨烫时的参考温度。 表 1－6 各种纤维的熨烫温度 名 称 羊毛 棉 麻 丝 垫湿布熨烫 200～250 220～240 220～250 200～230 垫干布熨烫 185～200 195～220 205～220 190～200 直接熨烫 温度 （℃） 方 法 160～180 175～195 185～205 164～185 0涤纶 锦纶 6 锦纶 66 腈纶 氯纶 丙纶195～220 190～220 190～220 180～210 ― 160～190185～190 160～170 160～170 150～160 80～90 140～150150～170 125～145 125～145 115～135 45～65 85～105整烫中应避免以下现象的发生： （1）因熨烫温度过高时间过长造成服装表面的极光和烫焦现象。 （2）服装表面留下细小的波纹皱折等整烫疵点。 （3）存在漏烫部位。 （八）成衣检验 服装的检验应贯穿于裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫等整个加工过程之中。在包装入库 前还应对成品进行全面的检验，以保证产品的质量。 成品检验的主要内容有： （1）款式是否同确认样相同。 （2）尺寸规格是否符合工艺单和样衣的要求。 （3）缝合是否正确，缝制是否规整、平服。 （4）条格面料的服装检查对格对条是否正确。 （5）面料丝缕是否正确，面料上有无疵点，油污存在。 （6）同件服装中是否存在色差问题。 （7）整烫是否良好。 （8）粘合衬是否牢固，有否渗胶现象。 （9）线头是否已修净。 （10）服装辅件是否完整。 （11）服装上的尺寸唛、洗水唛、商标等与实际货物内容是否一致，位置是否正确。（12）服装整体形态是否良好。 （13）包装是否符合要求。 （九）包装入库 服装的包装可分挂装和箱装两种，箱装一般又有内包装和外包装之分。 内包装指一件或数件服装入一胶袋，服装的款号、尺码应与胶袋上标明的一致，包装 要求平整美观。一些特别款式的服装在包装时要进行特殊处理，例如扭皱类服装要以绞卷 形式包装，以保持其造型风格。 外包装一般用纸箱包装，根据客户要求或工艺单指令进行尺码、颜色搭配。包装形式 一般有混色混码、独色独码，独色混码、混色独码四种。装箱时应注意数量完整，颜色尺 寸搭配准确无误。外箱上刷上箱唛，标明客户、指运港、箱号、数量、原产地等，内容与 实际货物相符。 第二篇：实战篇――联系实践，累积经验 初入纺织服装业者，往往会对针织布和梭织布持有模糊的感性认识。 “不怕不识货，只怕货 比货”――“比较法”是一种很好学习方法和鉴别方法。 一、 *针织物与梭织物区别* 针织物与梭织物由于在编织上方法各异，在加工工艺上，布面结构上，织物特性上，成品 用途上，都有自己独特的特色，在此作一些比较。 (一) 织物组织的构成： (A) 针织物：是由纱线顺序弯曲成线圈，而线圈相互串套而形成织物，而纱线形成线圈 的过程，可以横向或纵向地进行，横向编织称为纬编织物，而纵向编织称为经编织物。 (B) 梭织物：是由两条或两组以上的相互垂直纱线，以 90 度角作经纬交织而成织物， 纵向的纱线叫经纱，横向的纱线叫纬纱。 (二) 织物组织基本单元： (A) 针织物： 线圈就是针织物的最小基本单元， 而线圈由圈干和延展线呈一空间曲线所 组成。 (B) 梭织物：经纱和纬纱之间的每一个相交点称为组织点，是梭织物的最小基本单元。 (三) 织物组织特性： (A) 针织物：因线圈是纱线在空间弯曲而成，而每个线圈均由一根纱线组成，当针织物 受外来张力，如纵向拉伸时，线圈的弯曲发生变化，而线圈的高度亦增加，同时线圈的宽 度却减少，如张力是横向拉伸，情况则相反，线圈的高度和宽度在不同张力条件下，明显是可以互相转换的，因此针织物的延伸性大。 (B) 梭织物： 因经纱与纬纱交织的地方有些弯曲， 而且在垂直于织物平面的方向内弯 曲，其弯曲程度和经纬纱之间的相互张力，以及纱线刚度有关，当梭织物受外来张力，如 以纵向拉伸时，经纱的张力增加，弯曲则减少，而纬纱的弯曲增加，如纵向拉伸不停，直 至经纱完全伸直为止，同时织物呈横向收缩。当梭织物受外来张力以横向拉伸时，纬纱的 张力增加，弯曲则减少，而经纱弯曲增加，如横向拉伸不停，直至纬纱完全伸直为止，同 时织物呈纵向收缩。而经，纬纱不会发生转换，与针织物不同。 (四) 织物组织的特征： (A) 针织物：能在各个方向延伸，弹性好，因针织物是由孔状线圈形成，有较大的透气 性能，手感松软。 (B) 梭织物：因梭织物经，纬纱延伸与收缩关系不大，亦不发生转换，因此织物一般比 较紧密，挺硬。 (五) 织物组织的物理机械性： (A) 针织物：织物的物理机械性，包括纵密、横密、平方米克重、延伸性能、弹性、断 裂强度、耐磨性、卷边性、厚度、脱散性、收缩性、覆盖性、体积密度。 (B) 梭织物：梭织物的物理机械性，包括经纱与纬纱的纱线密度、布边、正面和反面、 顺逆毛方向、织物覆盖度。二、*常见几种布料的规格及材料分析* 1、针织布 品名 规格 材料分析 拉绒布 刷毛圈保平面 短纤 32 支*涤纶 150D 短纤 32 支*涤纶 100D 短纤 32 支*短纤 32 支 半光*？ 刷毛圈保毛面 同上 起绒形式有三种： 1、在织造过程中形成的长毛； 2、在针织成圈后剪断形成的短毛； 3、将针织坯布浮线中的纤维拉出形成绒毛。 针织物起绒后可使织物质地柔软，手感丰满，且由于生成绒毛而使织物保暖性增强。 摇粒布 双刷双摇 涤纶 144F*涤纶 150D 涤纶 144F*涤纶 100D涤纶 96F*涤纶 150D 涤纶 96F*涤纶 100D 短纤 32 支*150D 短纤 32 支*100D 半光*100D 双刷单摇 同上 单刷单摇 汗布 同上短纤 45 支*短纤 45 支 短纤 32 支*短纤 32 支 短纤 45 支*涤纶 100D交织布 夹涤纶 短纤 45 支*涤纶 150D*涤纶 75D 短纤 45 支*涤纶 300D*涤纶 75D 空心 短纤 32 支*涤纶 100D 刷毛 氨纶布 领、裤头用（罗纹） 短纤 21 支*氨纶 70D 短纤 32 支*氨纶 70D 裤子面用（如健美裤） 短纤 32 支*氨纶 70D双面布 贡条用 大身用 罗马布 T/C、85/15 32S*100D T/C、65/35 32S*100D 金光绒 刷毛 50D*50D （全光布） 68D*68D 不刷毛（平面） 50D*50D 68D*68D 网眼布 大眼 50D*50D 中眼 50D*51D 小眼 50D*52D2 梭织布(更多品种及样品可参照 ys 公司的布样卡，共 140 种) 品名 规格 材料分析 春亚纺 厚,起皱 涤纶 150D*涤纶 150D薄,平面 涤纶 75D*涤纶 75D 桃皮绒 43099 磨毛涂透明胶 磨毛无涂透明胶 平面涂透明胶 平面无涂透明胶 43377 磨毛涂透明胶 磨毛无涂透明胶 平面涂透明胶 平面无涂透明胶 43022 磨毛涂透明胶 磨毛无涂透明胶 平面涂透明胶 平面无涂透明胶 尼龙 190T 无涂胶 涂透明胶 涂白胶 涂银胶 210T 涂透明胶 涂白胶 涂银胶 雪克 72*72 贴 PVC 72*144 贴 PVC 塔丝绒 184T 228T 涤塔夫 170T 190T 210T 三、布 匹 检 验 标 准 布匹的检验方法常见的是&四分制评分法&。在这个&四分制评分法&中，对于任何单一疵点 的最高评分为四分。无论布匹存在多少疵点，对其进行的每直线码数(Linear yard)疵点评分 都不得超过四分。对于经纬和其他方向的疵点将按以下标准评定疵点分数： 一分: 两分: 三分: 四分: 疵点长度为 3 寸或低于 3 寸 疵点长度大于 3 寸小于 6 寸 疵点长度大于 6 寸小于 9 寸 疵点长度大于 9 寸对于严重的疵点，每码疵点将被评为四分。例如: 无论直径大小，所有的洞眼都将被评为四 分。 对于连续出现的疵点，如: 横档、边至边色差、窄封或不规则布宽、折痕、染色不均匀等的 布匹，每码疵点应被评为四分。 每码疵点的评分不得超过四分。-------------------------------------------------------------------------------评分的计算 不同布种的接受水平 抽样程序 评定布匹等级的其他考虑因素 织物疵点专用术语-------------------------------------------------------------------------------评分的计算: 原则上每卷布经检查后，便可将所得的分数加起来。然后按接受水平来评定等级，但由于 不同的布封便须有不同的接受水平，所以，若用以下的公式计算出每卷布匹在每 100 平方 码的分数，而只须制订一在 100 平方码下的指定分数，便能对不同布封布匹作出等级的评 定。 (总分数 x 36 x 100) / (受检码数 x 可裁剪的布匹宽度) = 每 100 平方码的分数 返回前页-------------------------------------------------------------------------------不同布种的接受水平 不同类型的布匹被分为以下四大类。超过指定分数的单卷布匹应被定为二等品。如果整批布匹的平均评分超过了指定的分数水 平，则该批布匹应被视为未通过检验。 梭织布匹 类型 布匹种类 单卷 整批 1 全人造布匹，聚酯/尼龙/醋酸纤维制品 衬衫衣料 纺人造纤维织物 精纺毛料 20 点/100 平方码 16 点/100 平方码 2 粗斜纹棉布 帆布 府绸/牛津条纹或方格纹棉布衬衫衣料 纺人造纤维织物 毛织品 条纹或格子花纹的布/染成的靛青纱 所有专用布匹，提花织物/多比灯芯绒/天鹅绒/伸展粗斜纹棉布/人造布匹/混纺 28 点/100 平 方码 20 点/100 平方码 3 亚麻布 薄细棉布 40 点/100 平方码 32 点/100 平方码 4 多皮奥尼丝绸/轻丝绸 50 点/100 平方码 40 点/100 平方码针织布匹 类型 布匹种类 单卷 整批 1 全人造布匹，聚脂/尼龙/醋酸纤维制品 人造丝 精纺毛料 混纺丝绸 20 点/100 平方码 16 点/100 平方码 2 全专业布匹，提花织物/多比灯芯绒 纺人造纤维织物 毛纺品 染成的靛青纱 丝绒/斯潘德克斯 25 点/100 平方码 20 点/100 平方码 3 基本针织布匹（精梳棉布/混纺棉布） 30 点/100 平方码 25 点/100 平方码 4 基本针织布匹（经梳毛机梳理过的棉布) 40 点/100 平方码 32 点/100 平方码--------------------------------------------------------------------------------抽样程序 选择待检卷完全是随机挑选。 纺织厂需要在一批布匹中最少有 80%的卷已打包时，向检验员出示货物装包单。检验员将 从中挑选受检卷。 一旦检验员选定待检卷，不得再对待检卷数或已被挑选受检的卷数进行任何调整。 检验期间，除了录和核对颜色之外，不得从任何卷中截取任何码数的布匹。 对接受检验的所有卷布匹都定等级，评定疵点分数。 返回前页-------------------------------------------------------------------------------评定布匹等级的其他考虑因素 屡犯的疵点: 1. 任何重覆和/或不断出现的疵点都将构成屡犯的疵点。对每码布匹出现的屡犯的疵点都必 须处以四分。 2. 无论疵点分数是多少，任何有十码以上布匹含有屡犯的疵点的卷，都应当被定为不合格。 全幅宽度疵点: 3. 每 100 平方码内含有多于四处全宽疵点的卷，不得被评定为一等品。 4. 平均每 10 个直线码数内含有一个以上重大疵点的卷将被定为不合格， 无论 100 码内含多 少疵点。 5. 在头三码或末三码内含有一个重大的疵点的卷都应定为不合格。重大疵点将被视为三分 或四分的疵点。 6. 如果布匹在一个织边上出现明显的松线或紧线，或在布匹主体上出现波纹、皱纹、折痕 或折缝，这些情况导致在按一般方式展开布匹时，布匹不平整，这样的卷都不能被评为一 等品。 布匹宽度: 7. 检验一卷布匹时，对其宽度至少要在开始、中间、和最后时检查三次。如果某卷布匹的 宽度接近规定的最小宽度或布匹的宽度不均匀，那么就要增加对该卷宽度的检查次数。 8. 如果卷宽度少于规定的最低采购宽度，该卷将被定为不合格。 9. 对梭织布而言，如果宽度比规定的采购宽度宽 1 寸，该卷将被定为不合格。但是对于弹 性的梭织布匹来说，即使比规定的宽度宽 2 寸，也可以被定为合格。 对针织布而言，如果宽度比规定的采购宽度宽 2 寸，该卷将被定为不合格。但是对于拉架 针织布匹来说，即使比规定的宽度宽 3 寸，也可以被定为合格。 10. 布匹的总体宽度是指从一端外部织边到另一端外部织边的距离。 可剪裁的布匹宽度是指除去布匹织边和/或定型机针孔、布匹主体上未染印的、未上涂层的或其他未经过处理的表面部分而量度出的宽度。 色差评定: 11. 卷与卷及批与批的色差不得低于 AATCC 灰度表中的四级。 12. 在布匹检验过程中从每卷中取 6 寸-10 寸宽的色差布板， 检验员将使用这些布皮来比较 同卷内的色差或不同卷之间的色差。 13. 同卷内边对边，边至中或布头对布尾的色差不得低于 AATCC 灰度表中的四级。对于受 检的卷，出现这类色差疵点的每码布将被评为四分。 14. 如果接受检验的布料与事先提供的被认可样品不符， 其色差必须低于灰度表中的 4-5 级， 否则此批货物将被定为不合格。 卷长度: 15. 如果卷的实际长度与标签上注明的长度偏差 2%以上，该卷将被定为不合格。对于出现 卷长度偏差的卷不再评定其疵点分数，但是须在检验报告上注明。 16. 如果所有抽查样品的长度总和与标签注明的长度偏差 1%或以上，整批货物将被定为不 合格。 接合部分: 17. 对梭织布匹而言，整卷布匹可以由多个部分连接而成，除非购买合同中另有规定，如果 某卷布匹中含有长度低于 40 码的接合部分，该卷将被定为不合格。 对针织布匹而言，整卷布匹可以由多个部分连接而成，除非购买合同中另有规定，如果某 卷布匹中含有一个重量低于 30 磅的接合部分，该卷将被定为不合格。 弓纬: 18. 对梭织和针织布匹而言，出现大于 2%弓纬和斜折的所有印花布匹或条纹布匹; 和出现 大于 3%歪斜的所有灯芯布匹的卷都不能被定为一等品。 歪斜: 19. 对于梭织布匹而言，出现大于 2%歪斜的所有印花布和条纹布匹，和出现大于 3%歪斜 的所有灯芯布匹的卷都不能被定为一等品。 20. 对于针织布匹而言， 出现大于 5%歪斜的所有灯芯布匹、 印花布匹都不能被定为一等品。 布匹气味: 21. 所有散发出臭味的卷都不能通过检验。 洞眼: 22. 通过导致布匹破损的疵点，无论破损尺寸的大小，都应被评为 4 分。一个洞眼应包括两根或两根以上的断纱。 手感: 23. 通过与参照样品进行对比检验布匹的手感。如果出现明显的差异，该卷布匹将被定为二 等品，每码评为 4 分。如果所有卷的手感都达不到参照样品的程度，将暂停检验，暂不评 定分数。 返回前页-------------------------------------------------------------------------------织物疵点专用术语 横裆疵 (Barre) - 对针织织物而言， 这种缺陷的特点是在织物横列或在织物横向上通常会出 现一些不均匀的花纹图案。纱线不均匀、纱线张力不均匀以及纱线具有不同的染料亲和力 等都可能是出现这种情况的原因。 坏地 (Bad Place) - 对于那些难以用语言来描述的织物缺陷而言，这是一个十分方便的术 语。这个术语通常用来描述那些织物织造受到严重破坏的地方。 斜纹疵 (Bias) (参考纬斜) - 对梭织织物而言，这种缺陷指的是纬纱与经纱发生尺寸偏斜的 地方；对针织织物而言，这种情况指的是织物横列与织物纵行发生尺寸偏斜的地方。 鸟眼花纹疵 (Birdseye Defect) - 对针织织物而言，这种情况指的是偶尔无规律出现的与织 物设计相反的集圈组织。 弓弧 (Bow) - 对梭织织物而言，这种情况指的是纬纱以弧线方式位于织物的宽度方向上； 对针织织物而言，这种情况指的是线圈横列以弧线方式位于织物的宽度方向上。 断头疵 (Broken End) - 这种缺陷指的是经纱断裂后并经过修补的地方，它的常见特点是可 以看见织到织物当中的断头。 花纹错色疵 (Broken Color Pattern) - 对梭织织物而言，这种情况指的是花纹的不连续性， 在用织布机通丝描绘彩色图案时产生错误或者在纬纱断裂时对织布机进行维修以后对图像 填充链的重新设置不正确都可能会导致这种缺陷的产生；对针织织物而言，这种情况是由 梭换筒错误而产生的。 断纬疵 (Broken pick) - 这种情况指的是，由于纬纱断裂而导致在织物的部分宽度上缺少纬 纱。 擦伤疵 (Bruise) - (参考边撑疵) - 这种情况指的是：由于正在进行编织的纱线或者已经编织 完毕的织物受到磨损，从而导致纤维失去方向感并导致织物外观失真。斑点疵 (Burl mark) - 这是一种由于某些物质过量而导致的变形，这些物质包括粗纺线，废 物以及正在用修补工具来去除的飘头纱。 吊边疵 (Buttonhole selvage) - 这是一种织物织边缺陷，更换纬纱之前在织布机梭子上累积 起来的过度张力是造成这种缺陷的原因。这种张力往往会限制织边纬纱的正确脱落以及交 错，从而产生一种类似于扣眼的瑕疵。 擦伤纱 (Chafed Yarn) - 这种缺陷指的是受到磨损的纱线， 纱线受到磨损以后会使纤维失去 方向感并令纱线失真。这种缺陷将会影响到纱线的可着色性，并常常会导致径向条花或纬 向条痕的产生。 碎裂纬纱 (Chopped Filling) - 这种缺陷是指纬纱方向上产生的不均衡现象，其特点是存在 一个明显的或整齐的图案，而该图案是由绘图辊的偏心行为所造成的。 破洞疵 (Clip mark) - 这种缺陷是指织物上未被染上色的地方， 这种缺陷的产生是由于夹在 织物边缘上的金属小夹子所造成的，这些小夹子是为了避免或修正织物织边在染色时翻折 而使用的。 粗经疵 (Coarse End) - 这种情况指的是，有一根经纱的直径要明显大于织物正常经纱的直 径。 粗纬疵 (Coarse Pick) - 这种情况指的是，有一根纬纱的直径要明显大于织物正常纬纱的直 径。 粗支纱疵 (Coarse Yarn) - 这种情况指的是，有一根支纱的直径要明显大于织物正常支纱的 直径。 起皱织物疵 (Cockled Fabric) - 对针织织物而言，这种缺陷是指，那些有皱纹的、皱缩的或 隆起的不能在裁剪台上放平的织物。产生这种现象的原因可能是由于纱线无规则的扭曲， 也可能是由于纱线在针织过程中张力不均衡，还可能是由于织物中的纱线在整理工序中的 反应程度不均一。 扭结纱疵 (Cockled Yarn) - 这种情况指的是，某根纱线中的一些纤维看起来显得很卷曲而 且分不清纤维的方向。产生这种情况的原因是由于一些纱线纤维相对于绘图辊来说太长， 从而导致在前一绘图辊松开这根纤维之前后一绘图辊就已经把这根纤维夹住了，这样就会 令纤维折断和卷曲。扭结纱在织物中看起来就好象是细小的搓捻。 彩色飞花织入疵 (Color Fly) - 这种情况指的是在纱线或织物当中出现不同颜色的纤维杂 质。 色纱穿错疵 (Color Misdraw) - 对梭织织物而言，这种情况指的是，用织布机通丝来描绘的 色纱与彩色图案和（或）织纹设计相反；对经纱针织织物而言，这种情况指的是，用导杆 来描绘的色纱与花纹设计相反。脱浆疵 (Color Out) - 在印花过程中，如果贮存槽中的色浆快用完的话，将会造成印花图案 的空白跳花。 拖浆疵 (Color Smear) - 这种情况是由于在印花过程当中来涂抹颜料所造成的花纹变形。 硬摺痕疵 (Compactor Crease) - 对针织织物而言，这种缺陷指的是，由于在缩水率控制和 稳定过程中采用起皱织物而造成的坚硬摺痕。 起皱疵 (Corrugation) (参考预缩纹隐皱痕疵) - 这种缺陷是由非正常工作的预缩整理机厚 垫布所造成的搓板现象。 盖面疵 (Cover) - 这个术语通常用来描述织物的表面特性缺陷， 比如经纱和纬纱的数量、 花 纹突出与否、以及其他可以通过改变两种纱线系统中的其中某一个纱线系统来获得的期望 特性。 折痕疵 (Crease) - 这种缺陷指的是织物在压力下自己折叠所产生的折痕。 皱折条花疵 (Crease Streak) - 这种缺陷指的是在染色或修整工作中把织物弄折后所导致的 可见后效应。 破损疵 (Damaged) - 这种情况指的是织物已经被损坏而不能再应用于预定的场合。 刀口痕纹疵 (Doctor Streak) - 这种缺陷指的是在印花过程中由于刮刀破损而产生的一条狭 窄的、摆动的条花。 双经纱疵 (Double End) - 这种情况指的是，在织物设计本来只需要一根经纱的地方却出现 了两根经纱。 双纬纱疵 (Double Pick) - 这种情况指的是，在织物设计本来只需要一根纬纱的织机梭口处 却出现了两根纬纱。 成双疵 (Doubling) - 对纬纱而言，这种情况是指，由于粗纱的两端同时撞上细纱的一端而 造成这根纬纱的尺寸要比正常尺寸大两倍；对经纱而言，由于粗纱的两端同时撞上细纱的 一端将会导致粗经。 拖尾疵 (Dragging End) - 对经纱针织织物而言，这种情况指的是，由于经轴把经纱给缠住 了，从而导致经纱是在不稳定的张力条件下进行针织。 松紧条痕疵 (Drawback) - 产生这种缺陷的原因是由于逐渐施加于许多经纱上的由一些不 正常限制所造成的多余张力。当限制消除后，这些过分松弛的经纱会逐渐被织入到织物当 中去，从而产生织物缺陷。 低垂纬纱疵 (Dropped Pick) - 这种织物缺陷是由于无梭织机上的引纬装置不能及时夹住和 松开纬纱而造成的。由于引纬装置不能及时松开纬纱，所以纬纱就会进入装置主体，从而在织物的宽度方向上造成一半的缺纬。另外，由于松开后的纬纱立即就会被织入织物当中， 因而在这种情况下，织入到织物当中的纬纱有时会缠成团。 染色条花疵 (Dye Streak) - 这是一种与染料相关的条纹缺陷，它的?生主要取决于染料在织 物上的应用情况或者说是织物对染料的吸收情况。 缺经疵 (End Out) - 这种情况指的就是缺少经纱。 纬向条痕疵 (Filling band) - 这种情况指的是，在织物宽度方向上有一条在视觉上显而易见 的条痕。纬纱的物理或化学性质存在着差别是造成这种缺陷的直接原因。 纬向跳花疵 (Filling Floats) (参考纬跳纱、上跳花疵以及下跳花疵) - 这种情况指的是，纬纱 在本来应该与经纱交错的地方与并没有之交错，而是在其之上或之下自由伸展。 细经纱疵 (Fine End) - 这种缺陷指的是，某根或某些经纱的直径明显要比织物正常经纱的 直径小。 细支纱疵 (Fine Yarn) - 对针织织物而言，这种缺陷指的是，某根或某些支纱的直径明显要 比织物正常支纱的直径小，这种情况通常会导致在织物横列或织物横向上出现细线状的裂 纹。 叠经疵 (Flat) - 这种情况指的是平纹组织的穿错，导致的结果是两根经纱重叠在一起。 跳花疵 (Float) (参考经向跳花疵、纬向跳花疵以及跳针) - 这种情况指的是，一根纱线在本 来应该与相对纱线系统中的纱线相交错的地方并没有与之交错，而是在其上或其下自由伸 展。 外来纤维 (Foreign Fiber) - 这种情况指的是作为杂质存在的纤维， 而不是普通的织物纤维。 这些纤维杂质既可以存在于一根纱线内，也可以随机分布于整件织物当中。 外来杂质 (Foreign Matter) - 这里的杂质是指除纤维杂质之外的其他污染物。 起球疵 (Fuzz Balls) - 这种缺陷指的是由于受到织布机磨损而形成的包围经纱的纤维球。 产 生这种缺陷的原因通常是由于在经纱中缺乏足够的胶料，从而导致通常所指的&软纱&的形 成。 飞花回丝等杂物织入疵 (Gout) - 这种织物缺陷指的是，卷入纱线或卷入织布机梭口中的短 纤维或飞花的积累。这种缺陷与粗纺线的不同之处在于，粗纺线在外形上通常是对称的， 而飞花回丝等杂物织入缺陷通常看起来象没有牵伸的团块。 晕圈疵 (Halo) - 这种织物缺陷指的是，在染色的过程当中，由于染料向某一缺陷迁移而形 成的把该缺陷包围起来的细纬档。 三角形破洞疵 (Hang Pick) (参考缩纡疵) - 这种情况指的是，在钢筘刮来之前，纬纱会在瞬间缠住经纱结头或缠住其他突出物。发生这种情况将导致在织物的表面上出现一种短环纬 纱缺陷。 悬线疵 (Hang Thread) - 这种情况指的是，在织物的表面上有纱线悬挂着。产生这种情况 有两个最主要的原因，其中一个原因是由于在修补完断头之后织布机没有能够夹住多余的 纱线，另外一个原因是由于服装检验员没有能够去掉多余的纱线。 浆斑疵 (Hard Size) - 这种织物缺陷的特点是：在织物上会出现一块具有粗糙、坚硬手感的 地方而且该地方看上去有云斑而且不均匀。这种情况在色织染纱中最为普遍，产生这种情 况的原因是由于浆纱机停止工作，从而导致过剩的胶料凝结在纱线上。这种缺陷通常表现? 在织物宽度方向上出现的条痕。 错组织疵 (Harness Balk) - 这种织物缺陷是由于织布机通丝没有能够按照规定的序列来进 行移动所造成的结果，从而导致纬纱在本来应该与经纱交错的地方并没有与之交错，而是 在经纱上面漂浮着。 落综档疵 (Harness Breakdown) - 这种情况指的是， 由于织布机通丝停止工作而导致那些由 通丝牵引的经纱向织物前面或织物后面漂浮这种现象。 综光穿错 (Harness Misdraw) - 这种情况指的是， 由织布机通丝牵引的一根或多根经纱与织 纹设计相反。 破洞疵 (Hole) - 本术语的意义已经很清楚，用不着再进行详细描述。 拉入疵 (Jerk-in) - 这种情况指的是，织布机梭子在把正常纬纱拉入织物的同时还把一根多 余的纬纱也拉入到织物当中。在常规织布机上，这种缺陷通常发生在纬管库一侧。产生这 种现象最主要的原因是由于持线装置在纱线更换后没有能够从向外去的绕线筒上夹住纬 纱。绕线筒足够长，能够让边撑丝条切断器来切断纱线。 扭结纬纱疵 (Kinky Filling) - 这种情况指的是，在织物上某个地方由于纬纱过分松弛而导 致它能够在短距离内自我扭结。造成这种现象的原因有：织布机梭子装箱不正确；纬纱叉 工作不正常；打梭棒功率过高；纬纱过度扭结以及纬纱捻度设置不合适等。 打结疵 (Knot) - 这种情况指的是，纱线的两端系到一起了。 换纡纬档疵 (Loom Bar) - 这种织物缺陷指的是在织物宽度方向上出现的色档，产生这种现 象的原因是由于在更换纬纱以前在织布机梭子上存在着张力积累。这种缺陷在染织织物中 最为普遍。 飞花织入疵 (Loom Waste) - 这种情况指的是，在织布机上积累起来的废物通过气流或织布 机梭子而进入织物当中。 缩纡疵 (Loopy Filling) (参考三角形破洞疵) - 这种情况指的是， 在钢筘刮来之前， 纬纱会在 瞬间缠住经纱结头或缠住其他突出物。发生这种情况将导致在织物的表面上出现一种短环纬纱缺陷。 松眼横列疵 (Loose Course) - 对针织织物而言，这种情况指的是，由于纱线缺乏适度的张 力而导致线圈横列的环结要比正常的环结大。 停车色档疵 (Machine Stop) - 这个术语用来描述在染色和修整过程中由于机器停止工作而 把织物夹在机器当中所造成织物上出现的明显色档。一般情况下，这种缺陷表现为织物宽 度方向上出现的显著色纬档。 经向蛛网疵 (Mat-up) - 这种情况指的是，由于经纱缠在一起而破坏了经纱和纬纱的正确交 错。产生这种现象的原因是由于织布机在纱线断裂时没有能够停下来，也可能是由于从其 他地方来的飘头纱进入到织布机中。经向蛛网的危害程度可能不大，也可能极具破坏性。 穿错-综光(Misdraw-Harness) - 这种情况指的是，由钢筘牵引的一根或多根经纱与设计相 反。 穿错-钢筘 (Misdraw-Reed) -这种情况指的是，由钢筘牵引的一根或多根经纱与设计相反。 穿错-色纱 (Misdraw-Color) - 对梭织织物而言，这种情况指的是，由织布机通丝牵引的色 纱与颜色图案及（或）织纹设计相反。对经纱针织织物而言，这种情况是指，由导杆牵引 的色纱与花纹设计相反。 缺纬疵 (Mispick) - 这种情况指的是，织纹设计由于缺少纬纱而遭到破坏。 漏纱疵 (Missing Yarn) - 对针织织物而言， 漏纱这种情况通常是由于在纱线断开以后机器仍 然继续运转所造成的。 漏选疵 (Miss-selection) - 对针织织物而言，这种情况指的是，花纹由于偶然的漏线而遭到 破坏。产生这种现象的原因可能是由于底脚片被粘住了，也可能是由于纱线喂入方式不正 确。 混纬疵 (Mixed Filling) - 这种情况是指，由与织物中其他正常纬纱不同的纬纱所导致的一 条可以看见的条痕。 混纺纱疵 (Mixed Yarn) - 这种织物缺陷是指在织物当中包含与织物具有不同化学或物理性 质的纱线。 多斑疵 (Mottled) - 这个术语是用来描述有许多斑点的织物外观。 产生斑点的原因可能是由 于织物上的颜料涂抹不均匀，也可能是由于织物对颜料的吸收不均匀。 条花疵 (Needle Line) - 对针织织物而言，这种缺陷是指由弯针造成的垂直裂缝。在这种情 况下，虽然图案丝毫不受到影响，但是纵行的均匀布置会发生变形。 粒结疵 (Neppiness) - 这种情况指的是，在织物表面上出现过多的缠结团块（粒结） 。筘痕疵 (Open Reed) (参考筘路疵) - 这是一种由弯曲筘片所造成的织物缺陷， 其特点是在织 物经向上有一块细长的条痕。 对花不准 (Out Of Register) - 这种情况指的是，在印花过程中，由于印辊不同步而造成的 花纹变形。 跳花疵 (Overshot) - 这种情况指的是，纬纱偏离了它的常规路径，并且没有与经纱在它们 本来应该交错的地方相交错，而是在经纱之上自由伸展。这种缺陷最容易出现在距离织物 织边十二到十五英寸范围以内的地方，而且是由于织布机设置不正确所造成的。 花纹缺陷 (Pattern Defect) - 对梭织织物而言，这种情况是指，交错的形成或者颜色的嵌入 与织物的花纹设计相反，产生这种现象的原因是由于机器工作不正常，也可能是由于色纱 在织布机通丝中的放