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束胸曾经很时尚用紧身内衣束压乳房的风气至迟在明代就开始了。文献记载，明代的女性穿用一种用宽布条或者绣花绸布做成的抹胸，布条上抵腋下，下至肚脐，穿的时候直接缠裹在乳房上，再用一根绢带紧紧缠绕在乳房上。绢带要在裹胸布带外、乳房凸起的地方缠紧，使缠裹更加牢固、乳房更加扁平。从形态上看，称其为“裹胸”更合适。捆束胸部的着衣方式不仅仅在内衣上使用。明代仇英的《汉宫春晓图》中，女子身穿襦衣、半袖、高腰长裙。和唐代女装不同，画中女子在襦衣里面还穿着圆领的衬衣，把胸部遮得严严实实，只露出脖子以上的部分，而衣裙最外层的束带是直接捆压在乳房上的。明代还有一种内衣样式不用绢带，而是在宽布带上密密匝匝的钉上纽扣，穿着时前扣或者在腋下侧扣。没有挂脖的附带，仅凭宽布条横裹在身上，必然是要紧紧扣住才可能穿得稳当，紧身的同时胸部也就压平了。清末，以瘦弱为美的女性身体审美观发展到了巅峰，纤细、小巧、柔弱、扁平的女性身体形态进一步受到文人阶层的追捧。改琦的《红楼梦图咏》创作时间大致在1816年之后，画中女子柔弱、秀雅，集中了清代文人对红楼金钗的诸多身体想象。如林黛玉，发际线高，额头开阔，五官小巧而集中；身穿高领、窄身、阔袖的长衫，宽带束腰，衣纹从肩缝位置开始垂直向下一直延伸到膝盖的位置，躯干部分丝毫显不出胸、腰、臀部的起伏。总体上看，林美人头大身小，五官集中，活脱脱一个尚未发育的少女摸样。身体形态的巨变往往反映着社会结构的重大改变。民国前期，以自然的脚、自然的乳房为美的新的身体审美观在社会中缓慢而坚定地推进，将女性的乳房曲线展现在人们的视线中。民国初的束胸民国初年，束胸风气不减。从民初《解放画报》上介绍内衣的文章来看，当时女性普遍穿着的内衣有八寸多长，上面缀有十几个扣子；肩带宽不超过四寸。1927年《北洋画报》上刊载绾香阁主的文章，对民国女性新式内衣“束胸马甲”作了详解，指出其形制与背心类似，只是胸前的纽扣非常密，“能紧束胸部”。清末民初时，这种“束乳马甲”还只在上流阶层中流行，到20年代时便已经在都市时髦女性中普及了。此后，内衣的纽扣从胸前渐渐转移到侧面，肩带也逐渐变窄变细，已经大大改变了传统的背心样式。不过，此时内衣的主要目的也是压平乳房，在裁剪上缺乏承托乳房的功能考虑，布料也没有根据女性胸部的结构进行立体切割和拼接缝纫，和明清时期的内衣相比，只是在形式上略有变化，功能仍然延续前代。审美风气同样如此。直到20世纪20年代末，都市时髦女性仍然以平胸为时髦，不加整饰的乳房被视作是粗鄙、丑陋、未开化的象征。在年画、插画、漫画等各种绘画形态中，画家往往给“蛮妇”画上一对肥硕的乳房以显示她的粗俗，文雅贤淑的女子则胸部平平。受过教育的时髦女子即便明知束胸妨害健康，也常常为了不被讥笑为“村下婆”而重新开始束起胸来。长期穿着束胸内衣的结果，就如徐悲鸿早期作品《凝香图》所绘的时装美人一样，含胸驼背，孱弱病态。这类“纸片”美女的时尚潮流一直风靡到20世纪30年代初的“天乳”运动影响深入之后才有所缓解。束胸服饰流行的另一个表现是女着男装的时尚风气。“落蓬头大健，服男装，御浅色缎袍，乘三湾包车”，穿男人的衣服，像男人一样的做派。上流社会名媛唐英，曾在《良友》上公开自己仿照西洋最新式修剪的男式发型。除了发型，还有直接穿着男士服装的，西装、衬衣、领带皮鞋一应俱全，此种打扮，必须配以束平的胸部。政府要求“禁止束胸”束胸风气到20世纪30年代前后开始松动。日，中山大学副校长、广东省民政厅代理厅长的朱家骅向国民党广东省政府委员会第三十三次会议提交了《禁止妇女束胸的提案》。提案中说，身心健康的女性是培养新国民的前提，事关国家民族复兴大业。束胸“于心肺之舒展，胃部之消化，均有妨害。轻则阻碍身体之发育，重则酿成肺病之缠绵，促其寿短”。他提议省政府布告通行，限3个月内，广东全省女性一律禁止束胸。这一提议很快被官方接受，形成政令，从省市机关、各级女校开始，在全省推行“天乳”运动。其声势之大，震动全国，上海、广西南宁、湖南等省市纷纷响应，也开始在女校中查禁束胸的行为。正是在“天乳”运动的强劲势头下，女性自然的身体形态特征逐渐得到社会的正视和肯定。健康观带动了审美观的变化。 “天乳”运动推行后，日常生活中的摩登女子开始以高乳肥股为妆饰的基本原则，在当年夏天，天津的女装“胸部已略加放松，不若前此之紧缚”，更有北京的时髦女性“不论冬夏，家居与外出，玉峰常高耸，颇有西妇之风”。女学生在政令推动下率先解除了束胸，进而又成为其他时髦女性、甚至传统女性抛弃束胸的驱动者，影响面日益增大。商业广告紧跟潮流，在月份牌、期刊广告中大量启用不束胸的女性形象。报刊杂志漫画、插画、速写，往往借报道“天乳”运动社会反响的名头描绘女性胸部曲线。在官方和民众的共同推动下，这场以救国兴邦为目的的女性身体解放运动逐渐演变成了全社会的视觉狂潮。“天乳”运动下的女装风潮乳房的解放，对女性日常服饰的影响还表现在内衣外穿的着装方式上。比如，改良旗袍。民国初期流行的上下连通式旗袍为直线外形，腋部、腰部均缺乏向内的缩减，宽松肥大，将女性的身体轮廓统统遮盖。此后又一度流行窄身旗袍，其裁剪方法与传统旗袍并无二致，只不过将胸、腰部宽度一并的减小，且胸部更窄。这种风格的女装直到1926年左右仍旧占据中式女装的主流地位，穿着的效果如前文所述。至今流行的改良旗袍从结构上根本改变了传统旗袍，采用收省技术，在胸部和腰部刻意经营，从而打破了传统旗袍掩盖曲线的格局，使女性身体即便被严实的遮盖起来也能曲线毕露。人们眼中的女性身体再不复从前。（作者：曾越）
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