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纺织原料知识
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雪尼尔纱线织物抗脱绒牢度与织物性能关系的研究
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服装材料知识
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服装材料知识
第一章 纺织原料及原料鉴别 纤维分类 天然纤维——植物纤维（纤维素纤维） →棉 →麻 —— 动物纤维（蛋白质纤维） →毛 →丝 化学纤维——化学纤维素纤维（人造纤维）：主要指人造丝、人造棉和人造毛 ——合成纤维→涤纶 PET / POLYESTER →丙纶 PP →腈纶 ACRYLIC →锦纶 POLYAMIDE / NYLON →氨纶 SPANDEX（也叫弹性纤维） 一、棉花 棉纤维纺成棉纱后再织成棉布。 （一）棉纤维的分类： （1）细绒棉：又叫陆地棉。世界上95%以上种植的都是细绒棉，我国大量种植的也是细绒棉。细绒棉的纤维长度在25-31mm之间。 （2）长绒棉：也叫埃及棉，又叫海岛棉，棉花又白又细又长，光泽又好，是最优棉。一般用于高档织物。 和细绒棉相比，有以下几个特点：比细绒棉更细更长，其纤维长度一般都大于33mm，可达60-70mm；比细绒棉更柔软，更滑爽；能纺棉的棉的支数更高。 （二）特点 横截面为腰形状，内有很大的空腔。棉纤维是纤维素纤维，纤维上富含油脂。 几种常见的特殊棉： 脱脂棉（医用）， 丝光棉（棉花在一定温度下用浓碱、液氨通过后整理处理，使棉纤维内的空腔缩小，纤维表面膨胀，变成圆形， 反射能力，增加光泽）， 生态棉（原指天然棉，现在一般指超细化纤棉，用于超细化纤纤维无纺布）， 原色棉（在土壤中加入某种颜料，棉花吸收后直接变成了该颜色的色彩。目前成功开发和种植的只有绿色、棕色）， 环保棉（控制甲醛含量在一定程度下的棉花）。 （三）鉴别方法 棉、麻、粘胶（人造棉、人造丝、人造毛）燃烧都很迅速，并伴有烧纸的味道。 二、麻 常用的麻分苎麻、亚麻两种。麻一般较硬，用次氧酸（氧漂）浸泡后可使麻稍微变软。 麻纤维密度高，横截面、外观都与棉相似。 鉴别方法：外观上直接鉴别的话，麻布的疵点较多。棉布较平整，少疵点和结子。从布的均匀度而言，人造棉的均匀度最好，光泽最亮，棉次之，麻最差。 三、粘胶 英文叫VISCO，或者RAYON。成分也是纤维素纤维，同棉、麻。 是利用纺棉时的下脚料，棉籽上的轧下来的绒毛（最细最软），以及碎布用化学助剂溶解成浆粕后再重新纺丝。若是长丝，就是人造丝；切成棉花长短（25-33mm）的话，就是人造棉；若是长度大于57mm，再纺粗一点，就是人造毛。 四、毛 毛属于蛋白质纤维。毛的后处理工艺分抓毛和剪毛两种。 羊绒是指刚刚长出来的新毛，更细，更软，价格更昂贵。 羊毛的特点：是蛋白质纤维，所以烧出的味道同烧头发味；纤维表面成鳞片状，鳞片也是蛋白质，较硬，且在纤维上是成倒鳞片状态。（所以羊毛衫不能放入洗衣机洗，会缩绒） 马海毛，原指安哥拉山羊毛，特点是纤维卷屈度大。（卷屈度越高，蓬松度越好，手感，弹性，柔软度都会增强，起到了很好的恒温保暖效果。）但是现在的马海毛大量是化纤的仿马海毛。 五、真丝 也是蛋白质纤维，真丝分家蚕丝和野蚕丝两种，野蚕丝包括柞蚕丝和蓖麻丝。家蚕丝细腻，洁白，柔软，而野蚕丝则比较粗犷。 真丝纤维里面包括丝胶和丝素，丝胶是硬蛋白质，在整个纤维中占25%，所以真丝织物织好后一般都要脱胶。缫丝时，浸泡的目的是使丝软化。真丝织成布后，要脱胶。 熟丝，一般是指生丝脱去25%的丝胶后的真丝，其手感，光泽，柔软度和滑爽度都比较好。 鉴别方法： 真丝和羊毛可以直接从外观上分别出来。 六、涤纶 英文名字叫POLYESTER，或者是PET（聚酯分子结构的简称）。 涤纶丝分长丝和短纤维两种。 1、涤纶长丝的分类： （1）仿真丝：又长又亮的涤纶丝。FDY（FULL DRAW YARN） （2）低弹丝：在纺丝过程中，在微小区域内形成皱缩。DTY（DRAW TEXTURE YARN） （3）网络丝：在纺丝过程中，利用高压气流 在局部区域形成一种集缩。网络丝源于中国。 （4）大有光丝：形成主要靠加发光剂，或者是利用三叶形或三角形的纤维截面增强反射能力。 （5）半有光丝：加消光剂或者是利用圆形的纤维截面反射光。 （6）无光丝：多加消光剂。 2、涤纶短纤维主要是用来仿棉或者是仿毛，以及与其他纤维混纺成：T/C（涤棉）、T/R（涤粘）、T/W（涤毛）。 3、T/C混纺纱：涤棉混纺纱 CVC：涤棉的倒比例混纺。 七、锦纶 英文名字POLYAMIDE，也叫尼龙（NYLON）。 一般而言，仿真丝的工厂一般叫锦纶，而高弹性的一般叫做尼龙（一般做袜子）。 特点：锦纶可以在常温（100度以下）下染色，而涤纶则需要高温染色。 八、丙纶 聚丙烯。中国发明。丙纶有些微的弹性。 丙纶是短纤维，长、粗的丙纶大量用于枕头、被子里的填充料，而细短的则用于无纺布（UNWOVEN）。 九、氨纶 聚氨脂。高弹力，怕高温，怕暴晒，会老化。 十、腈纶 仿毛纤维。 开司米（CASHMERE）本指羊毛，现在国内一般指仿羊毛的腈纶。 雪尼尔：两根长丝和一根粗丝打辫子纺丝，然后再剪开。（粗丝可以是棉、腈纶、丙纶、涤纶和粘胶五种） 第二章 面料的计算 一、面料规格单的解释、说明（详细见面料规格单） 1、绸缎品种规格单——一般指的是真丝绸。其它产品也有自己的规格单，只是名称不同而已。 2、统一编号：一般如真丝绸、毛、麻、棉、羊毛等传统产品有编号，其它有的产品没有编号。 3、地区编号：某省的特色产品或拳头产品有时自己省内会有一个编号，H为浙江省的地区编号。 4、成品：直接可以做服装或其它成品的面料。 5、外幅：面料的最外边的宽度。 6、内幅：除边以外的门幅——有效门幅。 7、经密：1公分内的经线根数，纬密：1公分内的纬线根数。 8、匹长：布匹的长度。 9、匹重：布匹的重量。 布匹的匹长、匹重的订制要考虑到运输的需要，裁剪台板长度的需要，验布的需要等而设定。匹长、匹重也是确定布匹质量是否合格的标准。 10、平方米克重：面料的每平方米的重量。 11、真丝产品的两个参数： A旦尼尔数：9000米丝的重量，用D表示。 B姆米：重量单位,4.0356X姆米=每平方米克重，用m/m表示。 常用的产品是20D，22D厂丝，还有40D，42D双宫丝。 20D的真丝内有6—7根单丝集束而成，双宫丝：缫丝时有的蚕蛹是双个或变异，使丝粗细不均。 12、基本组织（taxtare）：三种：平纹、斜纹、缎纹 13、原料含量：面料中的原料成份。 14、织造规格：A踏盘开口——平纹 B多臂开口——多臂机（dobby）——斜纹 C提花开口——提花机（jacquard）——缎纹 15、钢筘（onmetal reed）：筘号密度=经线密度X成品内幅÷钢筘内幅÷穿入数 16、内筘齿数：穿入的根数。 17、经线1/30D： 单股30D半光尼龙；5T/S：T（Teist）捻度，5T每公分5个捻，S捻向，一般分为S捻和Z捻。 纬线1/40D： 单股40D半光尼龙。 18、原料定量：经线定量+纬线定量。 19、工艺流程：经 挑剔（检验外观）——络丝——捻丝——自定（自然定型） 定型：自然定型：500—600捻以下的为自然定型，500捻指每米500捻。 高温定型：600捻以上高温蒸、冷却。 20、坯型规格（grey fabric）：没有经过后处理的坯布。 21、后处理：练（Boiling）——染（Dye）——印（Print）——定型（Set 二、原料： 1、真丝；按品种分为 A 桑蚕丝（家蚕）：高贵、顺滑、白 B 柞蚕丝（野蚕） C 天蚕（野蚕中特别细的丝） D 蓖麻丝（吃蓖麻叶的蚕） 桑蚕丝按加工性能分为厂丝、绢丝、纟由丝；同样柞蚕丝可分厂丝、绢丝、纟由丝。 2、毛类：羊毛及兔毛 3、麻类：亚麻、苎麻、黄麻。 4、人造丝：粘胶丝（Rayon）Visco，仿真丝。 5、人造棉：短纤 仿棉。 6、人造毛；粗 仿毛。 7、涤纶：人造丝，涤纶纱：仿棉、仿毛。 8、腈纶：尼龙丝。 9、棉纱：精梳和普梳；又可分为高支纱（60S以上），普支纱（10S，20S，40S），粗支纱（10S以下） 普支纱、高支纱的纺丝工艺：环锭纺；粗支纱的纺丝工艺：气流纺 三、面料计算 1、经线用量=（P（经密）X D旦尼尔X 门幅÷（1—炼减率）X9000）X（1+折缩率）X（1+捻缩率）X（1±炼缩率）=（ ）克/M 若经纬都是真丝，一般炼减率为25%，涤纶差不多，其余的折缩率、捻缩率、炼缩率等都要靠经验。 注：若经线中为双股线则应DX2。 2、纬线用量=（P（纬密）X D旦尼尔X筘幅÷（1—炼减率）X9000）X（1+捻缩率）X（1±炼缩率）=（ ）克/M 筘幅：内幅X（1+折缩率） 同样若纬线是双股，则DX2；三股则DX3 3、原料用量：经线用量+纬线用量 4、等重法来设计面料 A 公式：P1÷P2=D2÷D1 其中：P1为原经线/纬线密度；P2为新经线/纬线密度 D1为原经线纤度（粗细）；D2为新经线纤度 例：若现手上有一块面料，纬线为20根/厘米，纤度为100D涤纶，要换成纤度为150D 涤纶，则新设计的面料的纬线是多少根？ P1÷P2=D2÷D1 →P2=P1XD1÷D2 →P2=20X100÷150=13.33根 不考虑新旧产品的折缩率、炼缩率、捻缩率等（并设筘幅为100）计算重量。 旧：G=20X100X100÷克 新：G=13.33X150X100÷克 新旧面料的重量相等。 5、D旦尼尔数=重量/9000（厘米） S 英制支数（英寸） 旦尼尔数与英支换算 D=5315/S N 公制支数 （麻、羊毛） 旦尼尔数与公支换算 D=9000/N 由上面两个公式可推出：S=0.591N ; N=1.692 S dtex 分特克斯 D=9 dtex 例：棉产品的规格为30sX30s/133X72 换成旦尼尔数及每厘米密度？ 5/30 / 133/2.54 X 72/2.54 →177.17DX177.17D/52.36X28.35 第三章 色织布 一、色织物的概念 1、全色织：经线和纬线中都有染色或部分染色的纱线（或面料中有几根色纱与白纱交织）。 2、半色织：经线或纬线的纱线是染色或部分染色。 3、白织：没有经过染色的纱线织的布——坯布。 4、白织与色织产品比较：色织纱线的染色牢度比白织后染色的色牢度高。 二、织物采取全色织、半色织的原因 1、全色织： A 为了取得不同颜色的效果——同种原料染不同颜色印染后处理做不到，而采用色 织可以做到。 B 色牢度的要求、色光的要求——色织的产品色牢度好，色光感好。 C 层次感的要求——要求取得良好的层次感。 2、半色织： 经、纬原料的不同——利用经、纬纱线原料不同对染色的性能要求不同，可用半色 织来降低成本，增加花式。 三、由于印染程序的不同，色织物可分为生织和熟织 1、一般印染程序：织成坯布——练——漂——染——定型——拉幅——后整理 2、生织：产品织成后要经过印染的全套程序（染色布以生织居多） 熟织：产品织成后主要是做印染中的定型、拉幅、后处理等工序，而不经练、漂、染的工序。色织布一般以熟织居多。 四、色织布的产品分类 1、全棉色织布：经线、纬线都是以棉为原料的色织布。 产品：衬衫布、床单、被套、窗帘、桌布等。 2、涤棉色织布： A 纱线由涤棉混纺纱为原料，规格有T90/C10；T80/C20；T70/C30； T65/C35； T55/C45；T50/C50；还有倒比例（CVC）规格：C65/T35 棉产品中理论上倒比例（CVC）的涤棉与棉涤都有可能性，但在实际操作中，考 虑到棉纱的工艺及织物的风格牢度、耐磨等，就设计几个常见品种，如以上所述。 B 涤纶长丝和棉纱交织：经线为棉纬线为涤纶；或经线为涤纶续线为棉，也可经线 中有几根涤纶或纬线中有几根棉。 C 涤纶长丝与涤棉纱交织。 3、真丝色织布：以真丝为原料的色织布 产品：双宫，条子，格子。 4、大提花色只布：织锦缎、高档窗帘、床罩等。 五、全棉泡泡纱 泡泡纱的形成原因： 1）通过异织缩形成： A不同收缩率的原料：后处理中原料收缩不同形成拱起而呈泡泡 B不同经轴的张力形成：用双经轴呈不同的张力而使纱线拱起，成泡泡 2）通过后整理形成： A用轧棍形成的：用雕刻成花型的轧棍轧压而成 B用化学方法：用化学方法使原料收缩形成泡泡，如棉遇强碱起泡 六、纺织产品中几种常用的表述方法： 1、经密：织物经线每厘米的根数或织物经线每英寸的根数。1英寸=2.54厘米 2、纬密：织物纬线每厘米的根数或织物纬线每英寸的根数。 3、棉布规格的表述： 21sX21s/34X33 43”：经线是21英支棉纱，纬线是21英支棉纱，经纬密度：经线每英寸34根，纬线每英寸33根，门幅为43英寸即109.22厘米的棉布。 40sX40s/133X72 63”（传统的标准规格）：经纬纱线都是40英支棉纱，经线密度每英寸133根，纬线密度每英寸72根，门幅为63英寸的棉布。棉布以坯布来设定规格。 棉产品中英支支数越高，纱线越细，高支纱一般为60英支以上，细纺纱一般为40英支以上（但细纺这称谓不常用，高支棉是高支纱织成的布。 21s+40sX40s 经线是一根21英支的棉纱和一根40英支的棉纱交织，纬线是40英支棉纱。 七、组织分析： 已知一块织物的经纬密度分别为经密：339根/10厘米，纬密：331根/10厘米，织物的色纱排列：经纱：A26B3（D2B2）X11D46（A4C6）X2A4B6D4（B2D2）X11B3/164根，该织物门幅为160厘米，求织物循环数及经线中A色纱的根数。 经线中A色纱的一个循环数根数：A26+A4X2+A4=38根， 一个完整循环的宽度：164根经线÷339/10根/厘米=4.8377 经线中要排的循环数：160门幅÷4.个循环 A色纱在经线中的根数：38 X33.07 =1256.66 约1257根。 八、纱线的其它类型： 1、色纺纱：用纤维染色再纺成丝。 同色：由一种颜色；异色：两种颜色，色纺花式纱。 2、花色纱：两根不同颜色的纱并在一起。 3、色枪纱：两种不同颜色的纱并纺在一起，并以一种为主。也属于色纺花式纱。 4、大肚纱：纺丝过程中形成的一段粗、一段细的风格。非常明显的一段粗，一段细。 5、竹节纱：可收是纺丝过程中形成的一段粗、一段细，也可以在以后加工时拉伸所 致，涤纶拉伸时也可有粗细。 九、提花装置（设备）：多臂机（小提花机）：16组花式，简单； 提花机：花式，复杂。 第四章 织锦缎（satin brocade） 一、织锦缎的特点： 1、织锦缎的基本组织为缎纹。 2、地组织一般为经面缎纹。 3、纬线为纬面缎纹（起花）。 4、点缀修饰可用其他组织（如斜纹、缎纹）等。 5、通常经线为一种颜色，纬线为多种颜色。 6、理论上应为全色织布。（理论上） 二、织锦缎的种类 1、真丝织锦缎：通常为真丝、人造丝交织的大提花织物 经线为真丝，纬线为人造丝（一般为大有光人造丝rayon），体现光泽对比度，纬线 上有换梭换道，纬线上用纬两重或纬三重。 双层织物即是纬两重和经两重的织物。 2、人造丝织锦缎：经纬都是人造丝（一般经细纬粗），它是利用纱线的粗（纬线）细（经线）不同染色来仿真丝织锦缎。 与真丝织锦缎比，人造丝织锦缎的价格低，仿的效果较好。 3、尼龙（锦纶）人丝织锦缎：经线为尼龙丝（锦纶），纬线为人造丝。 锦纶与尼龙的区别：锦纶与尼龙的化学结构（基本材质）一样，但其中有细小的 区别，尼龙一般为弹力丝，但也有无弹力的，而我们通常把有弹力的叫尼龙；锦纶 为牵伸长丝，无弹力，在织锦缎中，用的是牵伸长丝。 4、仿人丝织锦缎：经线为仿真丝的涤纶丝，纬线为仿真丝的涤纶丝。色织或染色。 5、丙纶织锦缎：经线为涤纶丝，纬线为丙纶丝。 三、各种类型织锦缎的织造方法 1、真丝织锦缎、人丝织锦缎： 因其经、纬线的原料相同，而真丝原料高档，故两者采用全色织的工艺织造。 2、尼龙人丝织铁缎：因要染色，可采用白织、半色织织造，一般为人造丝染色而尼龙丝留白，织成后来染色处理（也可用套色）。 3、仿人丝织锦缎：因为低档布，多半采用半色织织造，因其纬线涤纶可买到母粒色丝，母粒色丝的色牢度高，在染色时不会受到影响。 4、丙纶织锦缎：因其经、纬线的原料不同，本可采用半色织，但该产品要全色织，因经线的涤纶丝要高温染色，而做纬线的丙纶丝又不吃高温，故为全色织。 织锦缎中大量用的经线选用：真丝，人造丝，尼龙，涤纶，丙纶。纬线用：人造丝，涤纶丝，丙纶丝。 四、织锦缎中常用的另一原料： 金银皮：基础材料为涤纶（PET）薄膜，在表面进行氧化镀铝处理。 金银皮可分为：金皮、银皮、白皮，它们又可分为耐高温——贵；以及不耐高温——便宜（易褪色收缩）。 五、织锦缎的产品：被面：可分为独花，双花，四面循环；也可分为五彩、七彩。 六、织锦缎的工艺流程： 1、纹板系统： 图案、照片、样品、图纸、纹样设计—→电脑扫描—→人工配组织（电脑上）—→生成纹样图—→轧孔机—→制成纹板—→编连—→上机 2、装造系统：提花龙头 3、织造系统： 原料制备：经线—→染色—→绞纱络筒—→整经—→接头┓ 原料制备：纬线—→染色—→绞纱络筒—→卷续 ┚ 织造 七、常用表示 1、面料的克重量：面料每平方米的克重—→织物的厚薄； 每米的克重—→产品的价值每平方米的克重X织物的门幅=每米的克重 2、各种不同的产品有对各自不同的标识 真丝产品的重量：姆米数 表示为m/m 来源于日本人对真丝的标准。 姆米数与平方米克重的换算为：4.3056X 姆米数=平方米克重 棉布、涤纶等产品大量用平常的平方米克重来表示。 牛仔布欧美通常用（OZ）即盎司表示重量，即每平方码的重量 1码=0.9144米 1 (OZ) =31.1克 例：一块布的平方米克重为300克/平方米，其换成盎司为多少？ 300克/平方米=300÷31.1/1÷0.4=8.0 65盎司（即每平方码的重量） 3、纱线的粗细表示： 棉：一般用英支表示，支数越高，纱线越细。英文表示为：S 涤纶长丝：用旦尼尔数表示。英文表示为：D 毛、麻：一般用公支表示。英文表示为：N 第五章 装饰面料 一、范围 装饰面料的范围很广，用于装饰用的，国外通称furnished fabric，decorate fabric指家具布、台布、床上用品、餐桌用的桌布等用于装饰的布，而我们特指的装饰面料一般为：窗纱、窗帘及沙发布三类。 二、窗纱：一般为涤纶材质，轻薄、透气的纱类 工艺：1）梭织：薄 纱类轻薄透气，成品可绣花、印花。 2）针织：经编织物（warp knitting）成品可色织、提花、印花。 窗纱的一般要求：轻、薄、透光性好，但也要考虑其用途，要有朦胧感、牢度以成本。 窗纱的常用门幅：150厘米；280厘米两种。 三、窗帘：为化纤与其它原料交织而成，厚实遮蔽性好。 1、目前常用的几类窗帘原料： A 经线涤纶，纬线涤纶 B 经线涤纶，纬线棉或粘胶（rayon）或雪尼尔纱（棉雪尼尔、粘胶雪尼尔、腈纶雪尼尔） C 经线棉，纬线棉或涤纶 2、织造： 白织、漂白、印花、提花、提花后+印花或绣花，也可在原料中加花色线装饰。 3、窗帘中的经线常用的是涤纶，涤纶的常见类型（因涤纶的光泽度高，故织成后有化纤的感觉，为避免此感觉将涤纶丝改良，以而使其感光效果更接近于棉等天然材料。 A低弹丝：丝线经加捻然后退出，使丝线呈卷曲，弹性好，而光泽因加捻卷曲后形成漫反射，使光泽有层次感，耐磨擦性增加，牢度、抗起毛、抗起球性好。 注意的是，低弹丝不能直接做经线，需通过加捻或上浆后才能做经线。 B 低弹网络丝：低弹丝通过专用的高压气泵，使线产生一定距离的集梭性（即使膨松的丝线，间隔一段距离通过高压气泵的喷气使之聚集，防止织布时丝线间毛头的相互撕扯）。因此，低弹网络丝可直接做经线，而不需另外处理。耐磨，不起毛，不起球，不断丝。 C牵伸长丝：又名取向丝（FDY丝），低弹丝未处理前叫牵伸长线，根据分子间的取向性纺丝。 未取向丝（POY丝）1、可做牵伸长丝 2、直接低弹化处理称POY-DTY低弹丝，有时也叫DTY低弹丝 （未取向处理直接低弹处理的丝） D 大有光丝：纺丝前原料中掺有发光材料，形成光泽。 E 三角异形丝（三叶形丝或Y型丝）：利用专门的三角形喷口形成的三角异形丝。 F 阳离子丝：纺丝前原料中掺阳离子，而阳离子对金属染料有特别强的吸附力，从而可做到常温染色。 例如：真丝、涤纶产品，为了使产品中涤纶丝有几根有颜色，则必须染色，但涤纶的高温染色性能又会破坏真丝的品质，故可用阳离子丝代替，在常温中染色，保证品质。 4、纬线： 棉纱：单股；双股；气流纺 粘胶：单股；双股；气流纺 涤纶：单股；双股 涤棉：单股；双股 雪尼尔纱：粘胶雪尼尔，腈纶雪尼尔，棉雪尼尔，涤纶雪尼尔。 气流纺的纱线一般较粗；价格与普通的纱线比较低。 普通的纱线我们常称作环锭纺，它是一种传统工艺，纱线从普通到高级都能用。 竹节纱：A 花式竹节：由一根不均匀的绕在另一根纱线上，形成竹节，但价格较贵。 B 竹节纱：纺丝时直接形成粗细不均的竹节。 5、窗帘的后处理也可以进行阻燃处理。 四、沙发布 1、一般沙发布比较粗、厚，它是以经线为涤纶（低弹丝），织布时经线藏在里面，而纬线外露，通常纬线较粗，原料多样，有棉、涤棉、粘胶、麻、亚麻、花式纱、大肚纱、竹节纱、雪尼纱等。门幅一般为150厘米。 雪尼尔纱（Chenille）、绳绒线：由两根线缭绕在一起，并把其中的一根割断而形成绒毛。 2、沙发布的后处理：白织、色织、套染、提花、印花与窗帘布相比有防火、阻燃的要求，但也有涂层的要求，但也有的产品要求有抗菌处理、耐磨系数指标、强度指标等的要求。 第六章 真丝（十四大类，三十六小类） 一、十四大类 1、绡类（Chiffon）：组织为平纹或假纱组织，经、纬都加捻且捻度较大，但经纬密度小，整体质地，轻、薄、透孔。 雪纺：常听见的为涤纶仿真丝的产品。 假纱组织：表面看起来经线弯曲，其实是直，它是利用组织点的张力不同——纱线的弯曲、组织点交织的密度不同，形成张力的差异，引起局部地区的空隙。 罗组织：两要纱线交织如辫子般缠绕，而形成的一种组织。 2、纺类（Habotai）：平纹组织，经纬纱线无捻或弱捻，采用白织或半色织的工艺，外观平整，慎密。 最常见的就是电力纺，现在发展为砂洗电力纺，有绒毛感。 3、绉类（Crepe）：组织点为平纹，但有时也很少有变化平纹，经纬都加强捻，外观呈现明显的绉效应，有弹性，爽滑。双绉（crepe de chine）。 4、缎类（Satin）；采用缎纹组织，外观平滑、光亮。 5、锦类（Brocade）：采用斜纹、缎纹组织，经纬是无捻或弱捻，绸面呈多彩绚丽的提花织物。 织锦缎=缎类+锦类（它是缎类和锦类的混合体既有缎类的特性，又有锦类的多彩与绚丽，故为织锦缎 brocade satin） 6、 绫类（Ghatpot）：具有较明显的斜纹或斜纹变化组织。斜条。 7、绢类（Yarn-dye silk fabric）：真丝短纤绢丝织物，绢丝纺（真丝短纤）。 8、纱类（Gauze）：全部或部分采用纱组织，绸面呈现清晰纱孔的组织。很细密。 9、罗类（Leno）：全部或部分采用罗组织，绸面呈现横条或条状。 10、绨类（Bengaline）：平纹组织，各种长丝作经线，纬线为短纤、棉或蜡线、人造棉等，体现的质地为粗、厚。 11、葛类（Poplin）：平纹或斜纹的变化组织，急斜纹，缓斜纹。有比较明显的横棱纹织物。 棉纺类的poplin 为府绸。 12、绒类（Velvet）：全部或部分采用绒组织，绸面呈绒毛或绒圈的织物。 13、呢类（Suiting silk）：质地厚，仿呢。 14、绸类（Silk and filament）：平纹或平纹变化组织，织得较密，但与前面十三类都不同的一类。是真丝的长丝织物。 二、三十六小类 1、双绉类（Crepe de Chine）：平纹组织，纬线是两左、两右排列的强捻丝，绸面呈均匀的绉效应。这是中国特色的绉类产品。 2、顺纡类（Crepon）：平纹组织，纬向采用单向的强捻线，外观呈不规则的直向绉纹。 3、碧绉类（Kade Crope）：纬向采用碧绉线，外观呈现细密绉纹的织物。 碧绉线：加捻时时松时紧，但程度比竹节小。 4、乔其类（Georgette）：平纹组织，经纬纱都有两左两右排列的，质地轻稀疏，（绸面）轻、薄，绸面呈现纱孔和绉效应。 5、塔夫类（Taffeta）：平纹组织，质地细腻，挺括的熟织物。 现在塔夫绸以化纤居多。 6、电力纺（Hapotal）：平纹组织，生织物。 7、薄纺类（Paj）：平纹组织，生织物，但重量为6姆米以下。 8、绢纺类（Spun silk）：平纹组织，经纬都采用绢丝（真丝短纤）。 9、绸类（Noil Poplin）：经纬都有纟由丝织的。 真丝生丝（长丝）——（下脚料）切断再纺——绢丝（短纤）——（下脚料、废料）组合再纺——纟由 丝 10、双宫类（Doupion silk）：经、纬线或部分的经纬线采用双宫丝织成的。 双宫丝：由于茧子的不规则，纺丝时有粗有细的丝。 11、疙瘩类（Slubbed fabric）：全部或部分采用疙瘩或竹节丝，外观呈现疙瘩效应。 12、条子类（Striped）：利用组织点的变化、不同组织、不同原料、不同排列、不同密度、不同色彩，织物呈现条状。 13、格子类（Check）：利用组织点的变化、不同组织、不同原料、不同排列、不同密度、不同色彩，织物呈现格子状。 14、透凉类（Mock-Leno）：假纱组织，形成似纱眼的透孔织物。 15、色织类（Yard dye）：全部或部分采用色织的织物。 16、双面类（Reversible fabric）：应用两重组织，正反面都有同类型的组织。 17、花类（Jacquard fabric）：单层提花织物。 18、修花类（Broche）：按照花型的要求、修剪除去浮长丝线的织物。 19、生类（Unboiled-fabric）：生丝织造的织物。不经练、漂。 20、特染类（Special Dyeing）：经、纬采用扎染等特殊工艺，外观呈现两色或两色以上的纱线。 21、印经类（Warp-Printing）：经线印花再进行织造。 22、拉绒类（Raising）：经过拉绒处理的织物。 23、立绒类（Up-right pile silk）：以过立绒处理的织物，割绒割出来的。 24、和服类（Kimono silk）：门幅在45厘米以下，织有开剪线的织物。 25、挖花类（Swivel silk）：采用手工或特殊机械装置，挖成整齐光洁的花纹，背面没有浮长丝线，不需要修剪的织物。 26、烂花类（Etched-out fabric）：采用化学腐蚀方法，腐蚀成花纹。 27、轧花类（Gauffer）：由轧花工艺而成花纹的织物。 28、高花类（Relie）：双重组织，异收缩，利用不同原料的强伸强缩方法，外观呈现突起花纹的面料。 29、圈绒类（Loop-pile）：采用经起绒组织，外观呈现细密均匀的绒圈织物。毛巾。 30、领带类（Necktic）：做领带的织物。 31、光类（Lustering）：经纬线中有金银线铝皮的织物。 32、纹类（Dobby）：用多臂机织的提花织物（小提花）。 33、罗纹类（Tussores）：单面或双面起横向一条条的织物。 34、腰带类（Obiji）：专门制做和服腰带的织物。 35、打字类（Typewriter Ribbon silk）：专门制作打字色带的织物。 36、绝缘类（Insulating）：专门制作绝缘材料的织物。
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谢谢，，受教了。。
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好全，很感谢！
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谢谢了，你辛苦了。是我学到很多。
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不错不错。学习了一下
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