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安达卢西亚的夏天
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iframe(src='///ns.html?id=GTM-T947SH', height='0', width='0', style='display: visibility:')　　北京时间8月1日下午消息，据新浪财经报道，西班牙政府周二要求各地方政府2012年债务水平总额占GDP比例控制住15%，最富裕的加泰罗尼亚和人口最多的安达卢西亚两地区公然反对。加泰罗尼亚经济规模与整个葡萄牙相当，抵制周二财长蒙托罗(Cristobal Montoro)召开的全国17个地区政府会议。蒙托罗在会后的新闻发布会上称，西班牙各地区财政负责人在与中央政府财政部官员会晤后，同意将2012年和2013年两年国内17个区域总体债务上限设定为15.1%和16%。与此同时安达卢西亚参会代表在会议结束前离席，不满中央政府进一步削减预算的要求。　　2012年上半年西班牙中央政府的预算赤字急剧扩大，资本外逃总计1630亿欧元，相当于GDP的16%。马德里吸引外国融资的能力受到质疑。　　地区政府开支过大损害了中央政府实现预算赤字削减目标的信心。上半年中央政府预算赤字占GDP的比例升至4%，前5月为3.41%。穷游大洋洲
破碎的拥抱 - 西班牙游记（卡斯蒂利亚 + 安达卢西亚 + 加泰罗尼亚）
破碎的拥抱 - 西班牙游记（卡斯蒂利亚 + 安达卢西亚 + 加泰罗尼亚）
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这是我2011年的去的行程，如今才有时间整理出来。旅行4人成团，耗时14天的时间，时间所限，没有时间再安排西部、北部和东南部的其他城市旅行。行程覆盖三个区域：卡斯蒂利亚、安达卢西亚、加泰罗尼亚。安达卢西亚覆盖的城市最多，主要是的方式旅游。卡斯蒂利亚以马德里为中心，或大巴去周边小城。加泰罗尼亚主要是，火车去Figures。卡斯蒂利亚地区：西班牙自公元3世纪开始化，现今经济最发达的加泰罗尼亚区的Tarragona就是当时罗马行省的要塞中心。不过，伊比利亚半岛多山地丘陵，城堡（Castillo）众多，今天西班牙的主体文化是Castilla（）文化。1931年皇家语言学院出版的《语法》之前，西班牙语一直被称为castellano（意为“在卡斯蒂利亚诞生的语言”），大概出于国家统一之便，之后官方的叫法为espanol（意为“西班牙所讲的语言”，容易为非传统卡斯蒂利亚区的人们认同和通用）。卡斯蒂利亚的核心地区大致包括今天的4个自治区（全国共17个自治区）： Castilla y León （）、Castilla-La Mancha（）、Madrid（）、Aragon（）地区。（因为加利西亚更近似、纳瓦拉和克更偏北，而且他们没有那么盛行卡斯蒂利亚语，个人主观给剔除，板砖轻拍。）伟大的西班牙人米盖尔 · 塞万提斯就出生在马德里自治区，他的足迹遍布卡斯蒂利亚，创造了一位独一无二的人物“拉曼恰的堂吉诃德（Donxiote de la Mancha）”。卡斯蒂利亚遍布最古典的城市及古堡，包括马德里(Madrid)、塞戈维亚(Segovia)、(Toledo)、(Cuenca)、(Avila)、大学城(Salamanca)、避暑圣地（Aranjuez）等等。安达卢西亚地区：西班牙文化最迷人的部分是穆斯林统治800年带来的文化融合。无论是西班牙语、饮食中的米饭和油炸食品，还是华美的西班牙建筑，无不体现这个国家成长历程的独一无二。公元8世纪，的一名幸存者Abderramán I 登陆西班牙，建立了以Cordoba为中心的后倭玛亚政权，将基督教的势力逐步驱逐至比利牛斯山附近，直到15世纪，天主教双王Castilla的女王和Aragon的结束了北非穆斯林政权的统治，开创黄金时代，（）就在双王的资助下为地理大发现拉开序幕。他们三人最终都葬于安达卢西亚。加泰罗尼亚地区：加泰罗尼亚地区历史上隶属阿拉贡王国。曾是法兰克王国和阿拉贡王国的缓冲地带，靠近海洋，高卢和罗马文化的影响更重些，不是很像卡斯蒂利亚的山民作派。高迪的建筑、毕加索和米罗的画作以及达利的奇幻城堡都在这里。其他地区：还有几个我很想去看看的地方，Extremadura（自治区）的记忆之城（Caceres）、罗马城市梅里达（Merida）、西葡边境城市巴达霍斯（Badajoz）。Galicia（）的基督教朝圣之路，这里也是Zara两位创始人的家乡和公司总部。当然，没有时间可以安排了。后面我会一一阐述我的那些遗憾们。对酒鬼们而言，整个西班牙几乎都是优良的葡萄酒产区，从西北部加利西亚自治区的白葡萄酒，到La Rioja（）的遗珠，还有佬的最爱，安达卢西亚的雪莉酒，随便一个人都尽可以规划属于自己的葡萄酒之路。对于艺术爱好者而言，这里是戈雅、毕加索、米罗的故乡，是格列柯、马蒂斯等人的灵感之地。即便如毛姆这样刻薄的人，也深深地为西班牙着迷，我想说，是多姿多彩的文化，以及人们天性的淳朴自然，造就了这么一个独一无二的国家。【卡斯蒂利亚地区】1. 马德里1.1
交通住宿与饮食说明2. 昆卡与塞戈维亚2.1
昆卡大教堂
悬屋与抽象艺术2.3
罗马水桥与烤猪2.4
伊莎贝拉的教堂与堡垒2.5
交通住宿与饮食说明3. 托莱多2.1
托莱多大教堂2.2
圣多美教堂2.3
圣胡安皇家修道院2.4
没有格列柯的托莱多2.5
清真寺与大马士革织锦术2.6
圣母升天犹太教堂2.7
交通住宿与饮食说明4. 拉曼恰的堂吉诃德4.1
孔苏埃格拉风车群4.2
Almagro的博物馆4.3
交通与住宿说明【安达卢西亚地区】5. 完美之城科尔多瓦5.1
大清真寺5.2
科尔多瓦5.3
失落的天方夜谭5.4
交通住宿与饮食说明6. 最后的摩尔城堡6.1
哈恩的橄榄林6.2
阿尔罕布拉宫与查理五世宫6.3
皇家礼拜堂6.4
交通住宿与饮食说明7. 山与海的故乡7.1
毕加索博物馆7.2
石泉湖的火烈鸟7.3
山城龙达-桥、斗兽场与摩尔王之家7.4
交通住宿与饮食说明8.
黄金之城塞维利亚8.1
Alacazar-完美城堡8.2
塞维利亚圣母主教堂8.3
西班牙广场与花园8.4
圣十字区的8.5
交通住宿与饮食说明【加泰罗尼亚地区】9. 加泰罗尼亚的高迪与达利9.1
达利的梦幻博物馆们9.2
最终幻想-圣家族教堂9.3
巴特洛之家-查理与龙9.4
岩石居所与海之玛丽教堂9.5
米罗的高地9.6
交通住宿与饮食说明10. 余有遗憾
我们的旅行从卡斯蒂利亚开始，也从这里结束，一共去了5个城市，(Madrid)、(Toledo)、塞戈维亚（Segovia）、（Cuenca）、阿尔马格罗（Almagro）。故事从马德里开始讲。马德里在9世纪的时候，是的埃米尔，默罕默德一世建立的堡垒，地点就在今天的马德里王宫。临近王宫的是Manzanares河，穆斯林把时代以来的名字 Matrice 改为Mayrit，是由前缀 ???? Mayra（阿拉伯语水，生命之源）和伊比利亚-罗曼语 it 组成的，成为Madrid一词的雏形。此地在当时已经靠近北方基督教的阿斯图里斯亚王国（Asturias），一个8世纪西哥特王国被阿拉伯倭马亚王朝第六代哈里发灭掉之后兴建的基督教国家，也是卡斯蒂利亚王国的前身。11世纪初，马德里属于托莱多的埃法（穆斯林小国王），但很快，Asturias的后继者之一卡斯蒂利亚-莱昂王国的阿方索六世带领著名统帅熙德（见《》）收复了托莱多，也包括近旁的马德里，但并没怎么呆过。直到14世纪，该国勃艮第王朝的君主阿方索十一世在此召集了宫廷会议，马德里才逐渐变得重要起来。马德里作为首都，则是“黄金时代”（Golden Age）开始的产物。身为天主教双王的外孙，西班牙哈布斯堡王室的第一位君主，（因为继承的领地过多，按领地的封号也过多，西班牙的封号是卡洛斯一世）继承了外祖父母所统一的西班牙以及所属美洲殖民地，父亲的低地国领土（、、）、祖父的领土，是凭借联姻和运气获得广大疆域的国王。因此，出于地域上的考量，他希望在卡斯蒂利亚（外祖母伊莎一世）与阿拉贡（外祖父费尔南多二世）两大王国的旧都托莱多和（Zaragoza）之间建立新的首都，马德里被选中了。但是，直到1561年，他的儿子腓力二世（Felipe II）才真正将帝国宫廷移到该城。腓力二世执政的时期，是西班牙历史上最强盛的时代，治下土地覆盖伊比利亚半岛（含）、地中海、南美洲等等。 除了哈布斯堡家族起源地奥地利与德意志的区域之外，家族领地都归腓力二世统治。甚至因为与双王外孙女玛丽一世（英王亨利八世的女儿）的婚姻，还拥有四年英格兰和国王的称号。在腓力二世以及后世国王的努力之下，马德里逐渐变成了伊比利亚半岛的政治中心，Sólo Madrid es corte（马德里是唯一的宫廷）。正如它的阿拉伯-罗曼混血名字—Madrid，马德里是一座多姿多彩、美妙非凡的城市。路上我遇见的许多游伴并没有留给它太多时间，对它评价也一般。确实它并不耀人眼目，但是了解越多，就越能从它身上窥见西班牙人那种质朴却又多样化的独特和趣味。尽管我已经离开很久，还是觉得意犹未尽。马德里一共21个区，大部分景点集中在Centro区，这里是这个城市自诞生以来的中心。太阳门（ Puerta del Sol）太阳门是马德里的中心地带，现在已经变成了一个小广场，以它为中心点发散出重要的街道（地上有零公里的标志，记得找找），马约尔广场、马德里王宫都在附近，这里也是地铁重要的中转站，地铁1、2、3号线在此交汇。14世纪的时候，这里是天主教王朝堡垒的东门。因为向着太阳升起的地方，所以叫做太阳门。此门之外为郊区，才允许摩尔人（穆斯林）和犹太人居住。广场上可以看到著名的“熊与草莓”雕像。这是马德里名字的又一个来源。据说罗马时代的马德里附近的森林里有许多熊，拉丁语叫它Ursaria（意为“熊之地”），同时又有许多草莓树（草莓还能长成乔木？？？有的翻译成石楠树，石楠也不是乔木啊），西班牙语叫做madro?o，因此中世纪时代，马德里的城市徽记就是抱着草莓树的熊。到了这里，就合张影，证明到马德里一游。网络上照片很多，见。17-19世纪广场成为马德里的人群政治聚集地（今天也会在此游行示威），广场上的San Felipe教堂的台阶以流言集散地著名，可以坐在上面说点八卦，体会一下。广场上的旧邮政大楼是弗朗哥时期的国家安全部，现在是马德里区的区长办公室。太阳门广场还有著名的雪莉酒（Sherry）厂牌Tio Pepe的大楼，我2月去的时候是淡季，连Tio Pepe的楼都在修缮（之后到那里都是一堆修缮工程，LP上的提示果然不虚，无语啊无语）。到安达卢西亚没时间去Cadiez附近的酒鬼们，可以在这里买点尝尝。太阳门里马约尔广场和马德里王宫非常近。我是从酒店出发，一路走到王宫，虽然地铁已经是三站了，但事实上，也就花了20分钟的时间。马约尔广场（Plaza Mayor of Madrid）鉴于西班牙几乎每个城市都有Plaza of Mayor，不得不强调一下of Madrid。它过去叫做Plaza del Arrabal，难道是阿拉伯广场？不管词源是否如此，反正当时由于乱糟糟的，幸运继承者腓力二世就请那个时代最伟大的西班牙古典主义建筑设计师Juan de Herrera（）设计规整一下，埃雷拉设计但并未完成，直到继任者腓力三世治下，才建起广场边的廊柱，几经火灾重建，今天看到的广场出自18世纪西班牙建筑师Juan de Villanueva之手。广场四面建筑的底层为廊柱，上面有三层楼。其中Casa de la Panaderia（烘焙坊）是最醒目的部分。它有两个对称的阁楼式尖塔，它的墙壁立面上有壁画。出自著名的Claudio Coello和Jose Jimenez Donoso，Claudio的双亲是葡萄牙人，但他出生在马德里，被认为是17世纪西班牙最后一位伟大的画家。在世界文化遗产El Escorial修道院里有他的作品。没时间去El Escorial，那么就看看这个权当认识一下Coello。广场的中心可以看到16世纪雕塑家的作品——腓力三世的骑马铜像。他是意大利梅迪奇家族最重要的宫廷雕塑家之一，由于西班牙哈布斯堡宫廷雇佣他多次，梅迪奇家族深恐腓力三世会永久雇佣他，禁止他离开直到去世。马德里王宫（Royal Palace of Madrid）虽然很多人觉得马德里王宫相貌平平，无法与的排场相提并论，不过就历史而言，马德里王宫更为悠久，是这座伟大城市起源的象征。它的前身是皇家城堡Royal Alacarza。9世纪的默罕默德一世在这里建筑了王宫堡垒与花园。对抗北方的基督教王国。王宫地势较高，在这里可以俯瞰马德里市，王宫一侧的摩尔人花园（Campo del Moro Gardens）是12世纪初穆斯林帅阿里 本 优素福安营扎寨的地方。花园树木参天，因为地势相对王宫较低，王宫仍旧有山地堡垒（Castillo）的感觉。（不同人拍的照片，就是不一样啊：P）游客一般从Plaza de la Armeria进入王宫参观，虽然从太阳门走过来，首先望见的是腓力四世的喷泉雕塑。原谅我，大阴天拍的。它在维基上是这个样子的——。
Plaza de la Armeria在腓力二世的命令下开始建设，广场的另一面就是Almudena Cathedral，作为马德里定都之后，建立的首都罗马天主教教堂。因为马德里从15世纪才真正被基督徒收复，教堂的沿袭无法与欧洲其他注明教堂相比。这座教堂据说是建立在一座过去的清真寺遗址上，以见证基督徒的”收复失地运动“。逛完王宫之后走到修道院的另一面，天气变好了。进入Plaza de la Armeria的游客入口，可以看到天主教双王伊莎贝拉一世和费尔南德二世的雕塑。他们既是收复失地运动的终结者，也是今天统一的西班牙的奠基人（照片在机器上竖过来，一到相册就回去了，大家练练颈椎操，看不下去的帮我想想办法）。 尽管看上去不大，但这座王宫拥有3418个房间，依旧是欧洲最大规模的王宫之一。1734年的圣诞夜，旧有的皇家城堡经历了一场火灾，大火自画家Jean Ranc的房间开始烧，整整烧了4天。损失了无数历史珍宝，包括文艺复兴时期的绘画、各种古董珠宝和宗教器具。这场大火导致，今天我们看到的西班牙王宫是一座巴洛克宫殿，而不是一座典型西班牙城堡风格的建筑。从过去的绘画上看，14世纪之前的王宫，是一座不折不扣的Alcarza，拥有马约尔广场一样的尖塔与高大的墙壁。即使没有被烧毁，到18世纪，因为西班牙哈布斯堡王室的绝嗣，法国波旁王室的Feilipe V得以成为西班牙国王。他委托西西里人Francesco Sabatini帮他重建了文艺复兴风格的王宫。王宫旁边的Sabatini Garden就是以他的名字命名。他甚至还从王室在Alanjuaz的夏宫移了一些雕塑到这个花园。Feilipe在躁郁症的折磨下，需要著名的意大利阉伶Farinelli每晚为他唱歌缓解。作为One God，One Farinelli的歌唱家，Farinelli这部电影只能用男女合成的声音模仿他的演唱。今天的卡洛斯国王就是他们的末裔。所以住在这么一座充满法国味的宫殿里，也不算不妥。内部不可以拍照，我看到的房间都装饰得华丽庸俗，房间比较小，在红绿金粉的壁饰衬托下，显得空间更小。那些吐槽这座王宫的人们也不是全无道理。伊莎贝拉二世是最后一位修缮这座王宫的君主，之后它的样子再无改变。进王宫之前，可以看到历代国王的雕像，可是我照了旁边的拉手风琴的艺人（可以看到雕塑的脚丫），他拉得很不错（竖不过来，问穷游也没回复，还是继续颈椎操吧）。王宫内依然有一些中世纪遗珍。包括伊莎贝拉一世的Book of Hours （中世纪天主教徒个人作的书，记录包括宗教节日、祈祷文、赞美诗等等，往往装饰得非常华丽。用花体字母，首字母都是用金粉，各种宗教相关的人物画像。考虑到西班牙深重的罗马天主教传统，很值得看看）、卡斯蒂利亚-莱昂-加利西亚国王阿方索十一世（14世纪在Rio Salado战役中摧毁了穆斯林的军事力量）的法典以及他祖母Maria de Molina的一本圣经。（这个没有照片，自己花钱进去看吧）在1734年的大火之后，王室搬到了Buen Retiro宫居住，就是今天的所在地。是这座王宫的大门附近。但是Buen Retiro宫的风水也一般，同样因为火灾，到了伊莎贝拉二世的时代，这座王宫也实在住不下去了。中世纪女王伊莎贝拉一世的哥哥恩里克三世曾在西北部的El Pardo建立了一座打猎用的居所。后来这里逐渐扩建，西班牙内战之后，弗朗哥住在这座王宫，他的继任者，刚刚退位的Juan Carlos I，选择住在临近的Zarzuela宫。Zarzuela是西班牙歌剧的诞生地，旧王宫正好在地铁剧院站（皇家剧院，也在修缮）的旁边，也算是一种巧合。继任国王Feilipe VI和他的王后是在旧王宫举行的婚礼，因此王宫仍是西班牙王室活动最传统的见证地之一。由于马德里曾多年落于摩尔人之手，因此古老的教堂比较少，最古老的教堂是（）。从google map上看，它应该就在马约尔广场到王宫之间的地方。它有一座珍贵的穆德哈尔式（穆斯林艺术）塔，它本来是一座清真寺，但只有这座塔得以保留。找了半天，只有这座。但其实不对，如果要看圣尼古拉教堂的穆德哈尔塔楼，要沿着Calle Mayor（马约尔大街）一直向西，不能向歌剧院地铁的方向走，并且要在到王宫的最后一个路口向北，才可以看到。我觉得……有时间去还是很值得的，这是马德里唯一的穆德哈尔建筑遗存。
圣尼教堂（）从王宫的西侧沿河一直向西，有两个选择，一是去山上送给的埃及神庙Depod of Temple，另一个就是去十八世纪西班牙最伟大的画家戈雅（Goya）的安息之地——圣安东尼教堂。途中会经过Principe Pio火车（地铁）站，它的地下也是长途汽车站，去Segovia这些临近小城，都在这里坐长途大巴。来怎么可以不看戈雅，更何况有个不错的餐馆。戈雅的塑像就在教堂的对面。教堂是两座对称式的建筑，其中一座安葬着戈雅的遗骨。应西班牙国王查理四世的要求，在这个原来是叫La Florida的农场上建起了这座教堂，并委任戈雅和他的助手Asensio Julia一起绘制了穹顶壁画。这座教堂空间不大，进去之后戈雅的墓碑就在地面上，我不记得有墓志铭。教堂的四角有四面可以调整方向的镜子，折射出穹顶壁画的各部分，从而避免游客抬头看不清楚。壁画故事的主人公13世纪的教士圣安东尼，他因为极说服力的布道获得教廷的封圣，因为他被任命为北部教区的首席，在Padua居住，因此他也被称为Anthony of Padua。壁画是讲他通过布道在使得一个人死而复生。穹顶周围是聚集的民众，圣安东尼和被布道的人在靠近中心的位置。没有一般宗教画的过度渲染，众人有怀疑、惊喜、虔诚等等各种表情，背景仿佛是乡村，一切都很自然，生动极了。很遗憾，内部禁止照相，这里有很少的截图，完整的穹顶非常值得身临其境。1919年戈雅去世之后，他被葬在这里，大约是人们希望圣安东尼能够使他死而复生吧。那里有一种非常奇妙的气氛，一切都很简朴，仿佛可以听到几百年前聚众的窃窃私语，而圣安东尼的布道，似乎依旧回荡在那个小小的空间之中，而戈雅，静躺而聆听。为了让戈雅安葬在这里，人们在另一边建了一模一样的教堂，这就是对称教堂的来源。我只能说，这是我在马德里享受得最棒的一刻。据说，每年的6月13日，马德里的女士们会来到这座教堂祈祷，请求圣安东尼帮他们寻找到如意郎君。如有安排6月13日马德里行程的人们，可以亲自去验证一下。这座教堂有自己开放的时间，时间不长，所以去之前需要查好。事实上，西班牙的任何景点都要查好参观时间，经常不开，当然，也有免费时段。我去教堂的时候，离它下午的开放时刻还有一段时间，所以我就选了旁边的Casa Mingo吃午饭。据LP说它以前是一些工人的心头好，以苹果酒和烤鸡著名。我这么乡土的吃货，觉得应该是我的爱，就去试了，味道真的很不错。我点了苹果酒、烤鸡、火腿以及西班牙常见的米酸奶（样子见图，好吃极了），对于走了一上午路的我们来说，实在是太好吃了！（对于热爱欧式面包的我，面包也好吃）
戈雅是影响了19世纪欧洲绘画的画家，他出生于阿拉贡首府Zaragoza附近的小村，是道地的卡斯蒂利亚人。他性格带着卡斯蒂利亚山民的热忱与诚朴，我很爱他画作中那种坦白和激情。（Prado）有最完整的戈雅作品，用三层楼按照时期和风格分别展览。来到绝不可错过。多在Retiro区，挨着旧有的Buen Retiro Palacio。因此从（Retiro Park）过去很方便。（Puerta de Alcala）和（Retiro Park）出地铁不远就可以看到阿尔卡拉门，阿尔卡拉门是卡洛斯三世（波旁王朝）钟爱的建筑师Francesco Sabatini建造（也由他更新规划），18世纪初重修完工。Sabatini的设计虽说是新古典主义，但多少有点中规中矩、老实过头，毕竟西班牙王室已经没有路易十四那么有钱靡费。这座大门正挨着丽池公园的北门，从这里进入，就刚刚好是阿方索十二世的纪念碑。
这座公园本来是Buen Retiro Palacio的一部分，但是在半岛战争王宫被拿破仑毁了之后，基本上没能很好的复原，反倒是丽池公园作为马德里的绿色花园，越发地面积扩展、欣欣向荣。Buen Reiro词义上是愉快的隐居地，这座王宫是否让倒霉的波旁家族愉快很难说，但是公园确实是马德里人逃离都市的放松之地。中文把这里借音翻译成丽池，主要是20世纪初Jose Grases Riera设计的阿方索十二世纪念碑。他的骑马铜像被半圆形的长廊烘托，前方正对美丽的水池，游人们荡舟其上，是很讨人喜欢的设计。园子里有很多漂亮的喷泉，泉边有人在弹Hang Drum（对，就是那大锅，而且得定制，贼贵），听起来声音像水波，一圈一圈漾开，很美妙。
满是雕塑的大道（冬天的样子真荒芜啊）
丽池公园非常之大，虽然还有委拉兹开兹宫、水晶宫、玫瑰园、堕落天使铜像这些可看的地方，但是因为没有时间，我们匆匆穿过去Prado博物馆了。在公园里就可以看到Prado的部分建筑了。
丽池公园靠近Atocha火车站的部分，就是2004年火车恐怖袭击事件中遇难的192人的“逝者树林”（Bosque del Recuerdo）。由192棵柏树和橄榄树组成，在2005年的纪念仪式上，没有发表演讲，而是由一位17岁的大提琴手，演奏了一曲El Cant Dels Ocell （），本来是加泰罗尼亚一首传统的圣诞歌曲，讲各种鸟类歌颂耶稣的诞生。著名的加泰罗尼亚大提琴音乐家Pablo Casal把它编成了大提琴曲，并且在自己的每场演奏会上演出（百度上可以搜来听）。圣哲罗姆皇家教堂（）从丽池公园出来走10分钟路就到达普拉多博物馆。路上会经过西班牙建筑风格的圣哲罗姆皇家教堂（San Jeronimo el Real）。在12世纪，Saint Jerome这个时代的圣人，被认为是北方基督教西班牙的守护者。这座教堂从16世纪早期开始修建，是一座伊莎贝连-哥特风格的建筑（Isabelline-Gothic），是卡斯蒂利亚王国著名女王伊莎一世治下的哥特式建筑。糅合了法式哥特、文艺复兴，以及阿拉伯穆德哈尔装饰的建筑风格，天主教双王的安葬教堂也是这个建筑风格风格。这种风格是对中世纪基督教西班牙统一复兴的艺术回响。我很喜欢这种混杂了简洁廓形、哥特尖顶以及复杂装饰风格的建筑，在Toledo、Granada、Malaga，都可以看到这种建筑。虽然这座教堂几经重修，但保持了与皇室的密切关联。几个世纪以来，这里一直是阿斯图里亚斯（Asturias）王子的授封地（现任西班牙国王在做此王子时就在此受封），2014年卸任的卡洛斯国王也是在这里被授封，是一座皇家修道院。我去的时候，不对公众开放，无法看到内饰。 这座教堂的北面正对着普拉多博物馆，以此看来，它更像是普拉多博物馆的守护人。 普拉多博物馆（）普拉多博物馆是在卡洛斯三世治下开始建立，由建筑师Juan de Villanueva设计，他设计过丽池公园里的天文馆，夏宫、重新设计过那个时期的马约尔广场、，在马德里的世界文化遗产El Escorial也可以看到他的许多设计。不过，我个人是不太喜欢他普拉多博物馆的外观，外面看比较平矮，像是个廊柱围起来的几个大方块。我找了一些丽池公园的辅助建筑照了照： 普拉多博物馆有四个入口：教堂门、戈雅高门、淑女柱南廊、穆里尤门，每个门接待的游客类别不同，按照个人、团体、学生项目等等分开，具体的平面图及到达方式见这里（）博物馆外的戈雅塑像 我都忘了自己是从哪个门进去的，可能是教堂门，毕竟从教堂那边走过来的。然后从戈雅高门出来的。普拉多博物馆的收藏古典时期的比较多，最为著名的是Francisco de Goya、Diego Velazquez、El Graco、Jose de Ribera的收藏，此外还有伦勃朗、丢勒、拉斐尔的作品。普拉多博物馆的官网上有推荐15幅杰作，可以去官网上查看（）。也可以下载官方APP了解。我们时间不多，所以主要看的是戈雅和委拉兹开斯。戈雅的展厅最精彩，按照戈雅作画的不同时期，用了三层来展示。最高层是他早期的绘画，那时候他画的都是快乐的男女（比如：那幅格外浪漫的阳伞-El Quitasol）或是阿拉贡的山民，用光明亮、人物满脸都是活泼快乐。中间层是他做宫廷画师时期的作品，肖像画比较多，有那两幅著名的马哈（西语：姑娘）像。一副是《》，一副是受道德压力画的《》，人物是同一个。着衣的那幅长裙之外还有很华丽的绣花外罩衣，看起来格外的与众不同。我个人觉得未必是最棒的人物画，但对比起来有很棒的细节，从沙发的颜色到肌肤的光泽，穿衣的马哈光线更多一些。两幅作品也有一些话题，传说是按照他的绯闻情人阿尔巴公爵夫人画的，从这两幅画可以看出戈雅这个人个性强烈，否则干嘛非重画一幅穿衣的，旧有的改掉就好。（配图网络上搜的）
还有《》，可以在后面的阴影中找到画家本人，国王本人非常喜欢这部作品，给了Goya格外的赞赏。但也许是因为格外传神，加上卡洛斯四世和王后玛丽亚 路易莎在治国方面实在颟顸，被后世的评论家讽刺为暴发户杂货商一家人。戈雅把自己的表情画相当严肃，有人说是带着不易察觉的冷笑评判这家人，谁知道呢，以戈雅这种自由主义的人，他可能确实在心里各种OS。（配图网络上搜的）戈雅曾说自己有三位老师，一是委拉兹开斯、二是伦勃朗、三是自然。我是觉得他画人物并不像前两位那么亲近人物本身，可能到晚期的时候确实如此，但在很多画像里，他都把女士的衣服处理的比较模糊，表情也更为冷漠，细节方面没有委拉兹开斯和伦勃朗画的那么好看。当然，也许是肖像画的原因，模特多少都有点矫揉造作。尤其是那位和他传绯闻的阿尔巴女公爵夫人，从他作的画像上，完全看不出这位旧时代女神“从头到脚带着的迷人气息”。只是个苗条冷漠、黑发黑眼的女士而已（那幅白裙红色饰带的要到马德里的Liria宫去看）。等他离开家乡到了，反倒是获得自由了一样，画出各种生机勃勃的人物，瞬间就比那两位肖像画大师的作品多出发自内心的自由气息。底层则是戈雅在半岛战争和黑色时期画的画，画幅都比较小，策展的感觉也是阴暗和压抑的。在这里可以看他受国王所托画的《日》和《日》。那时候，拿破仑已经输掉了伊比利亚半岛的战争，败在了英-葡联军的手下。作为自由派的戈雅，很难说他当初不是欢迎波拿巴到西班牙的一员，他厌恶卡洛斯四世时代宫廷的陈旧气息，可是战争格外残酷，之后西班牙凋敝的状况也但并未改观，继任的费尔南德七世任命他画半岛战争的作品，做起来他内心应该是格外复杂。他先画了一幅《》，讲的是拿破仑军团中从带来的突厥人骑兵分队Mamelukes镇压1808年马德里反叛骚乱的情景，马德里人似乎又回到了摩尔人时代，人群开始反抗约瑟夫 波拿巴的统治。对于刚回到破败的马德里的费尔南德七世，这幅画大概太真实、而且有种基督教光复运动与摩尔人斗争的含混感觉，并没有得到欣赏而未被展出。 不过戈雅自己似乎也不满意，又画了这幅普拉多博物馆代表藏品《》，被许多人誉为第一幅现代主义的作品。没有传统的宗教题材与肖像画技巧，描绘故事的方式非常的直白而且充满英雄主义，作为法军报复行为，在王宫附近的Principe Pio山上（戈雅后来被安葬在山脚的教堂里）枪决反抗者。法军的行刑人背对观众，画幅左侧的受刑人身着白衣，面对死亡却张开双臂，满腔愤怒。对峙的双方中央，则是远处的旧王宫（可见在19世纪戈雅时代，旧王宫是非常西班牙式的）。实际的画幅不大，展厅很昏暗，为了契合黑暗时期绘画的氛围，明暗对比非常鲜明，而且，悲痛的观者聚集拱托着受刑人的身体，他却张开双臂，戈雅放弃了细节，展现了自己的内心。我喜欢朴实热烈、英雄主义的戈雅，换其他画家，不会像他这么简白、这么直接，把所有的痛苦、愤怒和力量就这么摔在你面前。上述两幅画都在内战时受损，前一幅更严重些，几经修复。第二幅在边角处可以看到痕迹。他在黑暗时期画了许多有象征意义的画，像农神吞噬其子（），用神话中的王权斗争来譬喻他所见过的争权夺利，还有许多的噩梦画。他没有计较于画面的完美与细节，他注意构图和题材，把苦恼、无助都倾诉在自己的画笔之下。通过他的画，可以看到他这个人，他的喜好、他的理想、他的苦痛以及塑造他的时代。这正是伟大画家的必备。戈雅晚年离开了西班牙，我想他既不能接受宫廷和祖国的死气沉沉，也不能接受波拿巴带来的战争迫害，而且他似乎也不再信任西班牙人了。但他依旧向往自由与幸福，因此他选择了革命之地，他人生的最后时光在波尔多度过。虽然此时他已经耳聋，但并未放弃作画，这个时期他的人物画非常精彩，也许经过了那么多起伏，他终于可以宽恕并且读懂人心，也可以用画笔画出生机勃勃的性格，我很诧异这个时候，他画的人物并没有因为他的心境多沾染忧伤，反倒是有一种难以言喻的味道，比如《》，虽然背景黑暗，人物却有很沉静的活力。从最高层走到底层，仿佛走过了戈雅的人生，从出生时的自然光明，到离世时的沉郁与执着，这真是非常巧妙的策展方式。喜欢戈雅的人，还可以在马德里的一些其他地方寻找他的作品。我相信，直到死去时，戈雅都相信沉闷的现实会有变化，他在作品中表白了一切。
委拉兹开斯（）委拉兹开斯生于，作为腓力四世的宫廷画师，他是黄金时代最重要的画家。虽然没有开创任何画派，但是他以几近完美的人物画，获得大师之誉。教皇英诺森十世看完自己的肖像画，都感叹太像。在赛维利亚有他的故居，不过这也是他在那里留下的唯一，他最辉煌的一切都发生在，也留在了。多博物馆有60幅Velazquez的作品，在网站的在线画廊里，可以先决定好一定要细细看的那几幅，确定好展厅和路线（毕竟留给博物馆的时间有限）。这里面有很多皇室成员、神话人物的画像。你可以从多幅作品清楚地了解腓力四世同学的长下巴和他轻松自如的样子。因为是Vela画的，应该和真人无区别，而且张张都可以作为肖像画的范例，技法自然是一方面，另一方面就是交付效果真实得让人没法说，既有形又有神。和后来的Goya的人物画比，明显优于Goya。即使和伦勃朗这样的同样擅长人物的大家放在一起，我也还是更偏爱Vela，他画得人物更加俗世与动感，仿佛可以跨越百年走出画面。下面是一位王子一位公主（所有画作图片均来源自网络）：穿蓝裙子的这位玛格丽特公主是腓力四世的爱女，他在玛格丽特15岁出嫁之时，将她幼年时很多画像送到，希望女婿能够了解自己的妻子是多么的年轻，幼年又是多么的可爱。因此下面这幅画像不在Prado，而在维也纳。Prado只有Vela画她穿粉裙子的画像（穿蓝的更美貌一些）。由于腓力四世的努力，今天的人们可以在马德里、维也纳、、到处看到这位哈布斯堡家族公主的倩影。在Prado的十五件杰作中，Vela那幅《宫娥》(Las Meninas)就是围绕玛格丽特公主的画作。Las Meninas 是画的是玛格丽特公主，在一个挂满画作的房间中为宫娥所环绕的景象，Vela自己在画面的左侧也露了脸（Vela长得真像彼得大帝）。虽然印象派还是几百年后的事情，但是这幅画已经能用合理的光线把空间感处理得格外真实（除了靠门画像上的光线亮的不自然），画作里也出现了11位人物。9位比较容易找，另外2位，在那位门边王后随从的右手侧画像里，腓力四世和皇后玛丽亚娜。这幅《宫娥》因为损毁被修复过，例如公主的脸颊，不过我看原作的时候，好像也没那么明显，在现场看很有意思。毕加索也曾经围绕《宫娥》画了他自己的解读画作，这些画作都在巴塞罗那的毕加索博物馆（Picasso Museum）里，去巴塞罗那可以考虑看。玛格丽特公主长大以后，从一个金发微笑的芭比娃娃，变成了一个表情冷漠的金发少女（她父亲遗传的长脸也显露无疑），也许是因为她不得不15岁就要远嫁到维也纳，内心忧愁使然。那时的画作中，也还保有她在小女孩时期的德裔侏儒玩伴Maribarbola（离大狗最近的那位，画面最边上则是另一位侏儒玩伴）。他的父亲从购买了著名的Wittelsbacher蓝钻（当时大约为31克拉）作为她的嫁妆。之后，这块与"Hope"一样有名的灰蓝色钻石被巴伐利亚的Witterlsbacher家族继承，并一度镶嵌在巴伐利亚的王冠之上。现在它被珠宝商Graff购买，修复损耗了大约4克拉，在华盛顿特区展示。不知道还有多少人记得，它是西班牙黄金时代最后一位国王，对女儿深挚的爱。在Prado，我自己是更喜欢Vela那些群人物的画。他画作的立意无法像Goya那么高远，但对人物之间的互动关系，单个人物的神态与动作处理，都相当协调的，赤果果的超能力。比如这幅织女（它有另一个名字叫做阿拉喀涅的预言）。1948年之前，人们一直把它当做是皇家织间里的织女图，但是Diego Angula从中解读出了背景故事，现在基本上获得认可。阿拉喀涅的故事源于希腊神话，是讲擅长纺织的吕底亚少女阿拉喀涅因为自傲技能，以纺织技术挑战智慧女神娜。画里右边背对观众的白衣少女就是阿拉喀涅，左侧白头巾的老妇人就是雅典娜。画面中心是她们正在织的挂毯《劫掠欧罗巴》（主神宙斯劫走欧罗巴的故事，1562年提香的作品，那时是西班牙皇室的收藏，先藏于）。阿拉喀涅奋力工作的身影，雅典娜扭头与边侧的助手窃窃私语，以及华服女人站在挂毯之前欣赏与评论，都立刻让这幅静态的人物画充满动感，仿佛能够听到织坊中的织机声、谈话声、地板上的脚步声。雅典娜露出了比阿拉喀涅更美丽的小腿，现场我努力看了是否有突出美踝（希腊人格外喜欢以此赞扬女神），可惜没有，反倒是阿拉喀涅的脚踝比较清晰。最终，阿拉喀涅的结果比较唏嘘，无论输赢，嫉妒的女神把她变成了蜘蛛。看完这幅画，是不是觉得蜘蛛都变得可爱多了，它曾是一位心灵手巧、背影美丽的少女啊。两幅画的网络图片如下：提香的劫掠欧罗巴还有不少大热名作的群像。比如《Breda的投降》（如下图：人向西班牙军队交出城市钥匙）、《醉汉》（酒神巴克斯在一群醉汉之中，除了酒神抑郁的表情有些晃眼，其他醉汉都很随意自然，我尤其喜欢左上角那个）。Prado还有里、El Greco、鲁本斯、伦勃朗的不少作品，这些在15幅Prado推荐的杰作中都有。其中，因为在馆内转向没有找到El Greco的贵族男子画像，比起他的那些宗教画，这幅肖像的瘦削英俊，叹为观止。在馆内的一些展馆边，有不少1欧元小册子的售卖地，像Goya就有分时期的小册子介绍。我觉得比起博物馆纪念品商店的高额纪念品，这个又简洁有用又划算。Prado附近还有Caixa银行资助建造的Caxia Forum，是一座建筑师将旧电站改造的白色艺术中心，的植物艺术家Patrick Blanc做了垂直墙面的绿植，旁边就是，外观应该是很美，可惜我去的时候是冬天，想想应该没得看，就没过去。
Prado、皇后艺术中心以及提森-博内米萨博物馆距离很近，是的”艺术“。Prado是传统、古典，Reina Sofia则是年轻、活力，提森-博内米萨更加个人口味一些，时间所限，我只去了前两者。索菲亚皇后艺术中心这里馆藏了毕加索著名的《格尔尼卡》，但整体上，它却是一座活力无限，有各种现代艺术品的艺术中心，年青、大胆、魅力十足。原有的建筑是一座古典设计的医院，如今人们在正门外墙上给它添加了两座玻璃电梯，显得尤其特别，乐观主义者会爱上他的大胆，悲观主义者会注意他的不伦不类。我去的那天是它的免费时段。经过一天的行程，我们早已疲惫不堪，留给它的时间也不足1.5个小时，我先带着家人冲到巨大的《格尔尼卡》面前，然后，我们就任意为之，毫无准备地随意逛逛。我没想到，她是这么一座充满奇思妙想的博物馆。各种可爱的现代艺术品和古典艺术品混合在一起，用我爱的策展方式。比如毕加索，将他的草稿用了一整个厅来展现，墙面是白色的，天花板又是那么高，每张草稿不太大，空间用得奢侈，观者看得随意，仿佛观看毕加索在这房间里创作，比那张人群满满的《格尔尼卡》成品的现场感还要好一些。Reina Sofia一定是自由主义者的最爱，即使不做功课，走进去也会收获满满。近旁的Atocha车站提森-博内米萨博物馆这里我没时间去了，它是-裔的博内米萨家族自一战以来的艺术收藏（主要是画作），、、德国都曾争取这品藏品的展权，最终政府中选（考虑到哈布斯堡家族在奥匈帝国与西班牙的过往，这个选择也是意味深长）。展品将在马德里的Villahermosa宫以及的Bedralbes修道院展出，2004年部分的展品改在加泰罗尼亚国家艺术馆展出，如果在马德里错过了，可以考虑在巴塞罗那参观。之后，我旅行的每座城市都有艺术家的行迹，马德里是以它的卡斯蒂利亚传统、古典主义、山民般的诚朴直率独树一帜。后来遇见的一些旅行者和我说马德里是一座”没意思“的城市，但我想也许是因为靠的不够近。就在那天夜里，我们坐着车子又一次穿过，绕过喷泉前行，大地女神西贝莱斯（崇拜）瞬间即在近旁，在一片耀眼的灯光中端坐在她的狮车之上，无比庄严、无比辉煌，这就是我心中马德里的形象，那些把旗帜披在她身上的皇家马德里球员们大概也是这么认为。
写的真好，lz各种博闻强记啊
楼主写的非常棒，快快继续写啊，为什么只有写了一页，我们希望以此为标杆！
回复 8# joyce0019谢谢鼓励，不过最近实在很忙，得过阵子啦。
楼主烂尾了呀，真是可惜，前面写的真好
你好，请问关于签证事宜：1. 你计划申请时间段是？ 比如：XXXX年XX月XX日 -- XXXX年XX月XX日2.实际上，签证官审批给你签证有效期是？ 比如：XXXX年XX月XX日 -- XXXX年XX月XX日3.你计划申请签证入境次数是：单次入境？还是 多次入境？4.实际上，最后签证官审批的签证，入境次数是单次？还是多次呢？谢谢！
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你好，请问关于签证事宜：
1. 你计划申请时间段是？ 比如：XXXX年XX月XX日 -- XXXX年XX月XX日
2.实际上，签证官审批给你签证有效期是？ 比如：XXXX年XX月XX日 -- XXXX年XX月XX日
3.你计划申请签证入境次数是：单次入境？还是 多次入境？
4.实际上，最后签证官审批的签证，入境次数是单次？还是多次呢？
我按自己的行程单（上面标注了14天的行程）申请的单次入境，签证官给了我一个月的签。
啊啊啊啊啊啊啊 楼主怎么不继续了呀 ！写的这么棒 能把行程攻略发我一下吗
讀了不少遊記，樓主對歷史背景寫得真仔細，可供參考，請回來繼續寫下去這精華帖吧。
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