装制版与工艺专业是继续选择升本还是进程实习呢？_百度知道
装制版与工艺专业是继续选择升本还是进程实习呢？
我是一名大二的专科生，现在有机会去苏州大学继续学习服装设计与工程，可不知道是继续学习呢，还是进场实习学习的东西跟多，纠结。。。
我有更好的答案
你学的是制版与工艺对吗，服装太深了如果你只想制版可以进厂，那是实战因为设计虽然也是服装，但设计与制版是两个分开的体系，了解了就可以了，不会引响你的制版技术，如果你是搞设计的那你最好知道制版，因为不懂得版形可能你的设计就行不通。当然，在我看来有机会了解更多的东西会对你对服装方面的发展有好处，如果是我，我就不会放弃学习的机会，两方面学好了再决定以后你重点的从事行业吧，一定要选一个为重点哦。对于进厂学习，那是学不到什么，只是对你以前的知识进行反复的运用罢了，想学到别人的东西是难的，你不知道厂里面的勾心斗角吧，他们吧不得你出点乱子呢。 我还想补充一句，就是现在的版师进争很大，一般要的是有五年经验的，要把基础打牢才行哦
恩谢谢。。我想去制版方向发展。。
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。感光树脂柔性版制版工艺可分为5步进行，分别为：工艺流程、原稿、制取阴图片、辅助曝光(背面闪光曝光)、主曝光(正面曝光)。
1感光树脂柔性版制版工艺流程图如图1所示。
2原稿：图案、文字稿的黑度要深、要一致，黑白分明，若图文轮廓模糊、灰暗、会影响照相阴片的效果；缩小比例较大的原稿，图文的细微笔画要清晰，缩小时不能发生“并失”现象；连续调照片的反差要适中；原稿上阴文的细小笔画应适当粗一些，避免在印刷时由于柔性版墨迹扩大而模糊；在原稿设计时，要避免在同一块色版上出现既有大面积的浓色地又有清晰的加网图像，为便于印刷时能够控制墨量和墨色，确保印刷质量，设计时必须将浓色实地和加网的细微层次分开制版。
3制取阴图片：一般的线条绘图黑稿或照排文字稿可用照相方法制取阴图片，感光软片需采用高反差软片或正色片。阴图片上非图文部分的密度要大于3.5，图文部分（透明处）的密度要小于0.05.如果阴图片反差小，密度不高，透明处有灰雾密度，就会影响柔性版制作的质量。遇到这种情况就要采用阴拷阴的方法，拉大反差。柔性版是直接印刷，印版上的图文为反向，故阴图片必须是正像。
彩色层次版的阴图片制作可以采用类似平版彩色制版工艺，用照相分色加网或电子分色加网工艺。由于柔性版印刷的版材、印刷机与平版印刷不同，分色加网的要求也不相同。①网线粗细不同：柔性版的网线一般比平版印刷使用的网线粗。如果网点太细，10%以下的细网点容易在印刷过程中掉失。目前，柔性版网线一般控制在47.24线/cm（120线/in）左右。②套色网线角度不同：平版印刷常用的套色网线角度为15°、45°、75°、90°；而柔性版采用的套色网线角度为7.5°、37.5°、67.5°、82.5°。这是因为柔性版印刷采用网纹辊短墨路输墨系统供墨，受网纹辊网穴角度的影响，不能使用平印的套色网线角度。③网点反差不同：平版印刷的网点反差大，淡调及高光处可以绝网，深调可高达95%以上。而柔性版网点反差小，淡调处不能绝网，必须有细小点子。暗调的网点因受网点扩大的影响，应适当降低。
4辅助曝光(背面闪光曝光)：辅助曝光又称预曝光，是从印版的背面给予全面曝光，使印版背面的感光聚合层敏化变成一层硬化的底层。辅助曝光的时间由版面需要的深度而定。辅助曝光的时间与版基的厚度成正比，版基越厚，需要的曝光时间越长；辅助曝光时间与版面浮凸的深度成反比，浮凸越深，需要的时间越短。辅助曝光的时间应根据不同的版材经预先测试确定。
5主曝光(正面曝光)：主曝光是指透过阴图片向版面感光聚合层进行曝光。主曝光是决定图文成像的基础。曝光之前先揭去柔性版表面的保护层（膜），将阴图底片放置于柔性印版表面，抽真空使其密合，启动光源，紫外线透过阴图底片使柔性版感光聚合层受光，发生光聚合反应，使受光的感光聚合层变成不溶性的物质以构成图像。主曝光决定图文的清晰度和角坡度。曝光过量与不足都会影响图像的质量。影响主曝光时间的主要因素有柔性版的感光性能、阴图片的透光状况、印刷浮凸深度的要求、辅助曝光时间的长短、主曝光光源的发生强度等。①柔性版材的感光性能：不同厂商生产的柔性版感光性能不同。同一厂家生产销售的柔性版材，由于生产时间、批号不同，所需曝光时间也不同。所以每缝更换不同批号的柔性版时，必须通过测定以求取正确的曝光时间。阴图片的透光状况有两种：一种是阴图片透明度和密度反差状况，即透明度的高低与曝光时间成反比，密度越高，曝光时间越长；另一种是版面图文的结构状况，有的是图案、色块、线条版，有的是套色网纹版，网点有粗细，相差悬殊，它们的曝光时间都不会相同。网点越细，所需的曝光时间越长，越难控制，必须通过测定以选择最佳曝光时间。②印版浮凸深度不同：柔性凸版的浮凸深度因版材厚度的不同而有差异。印刷材料及表面粗糙度不同，浮凸的深度也不同。如塑料薄膜印刷的印版浮凸深度为0.4-0.5mm，厚纸印版的深度为1-2mm。浮凸的深度越深，所需的曝光时间就越长。③光源：柔性版晒版用光源的光谱输出分布与版材的吸收光谱范围要一致，一般采用近紫外线，例如菲利普黑光管。光的强度要均匀，光源的光强度对主曝光的时间影响较大。采用新的光源程序，曝光时间就短，随着光源的老化，光的强度减弱，必须相应地增加曝光时间。柔性凸版版材中的感光胶层与感光树脂版材制版工艺大致相同，但不同型号的版材有着不同的特性，图2列举了几种柔性版的制版各工序所需控制时间。
6显影：显影是利用溶剂将印版未感光部分的感光树脂冲洗掉，留下感光聚合部分，使印版呈浮雕状。柔性版显影是在专用的显影机内进行的，通过显影液的作用加上刷洗动作使未感光的树脂被溶解除去。
柔性版显影液主要由三氯乙烷（或四氯乙烯）、过氯乙烯、乙醇和正丁醇等溶剂组成混合液。该混合液易挥发、有毒、有刺激性气味，故显影机操作时应密闭，做到随开随闭。工人操作时应戴橡皮手套和防护眼镜，工房要有良好的通风条件。
显影时间的长短会影响印版浮凸的深度，显影时间越长，深度越深。正常生产时应事先测定，求得标准显影时间。显影时间与显影液的浓度有关，新配的显影液浓度高，显影整度快，所需的显影时间就短。随着显影冲洗印版数量的增加，显影液中溶入的未感光的胶越积越多，就会降低显影效率，必须不断补充新鲜的显影液，才能保证显影冲洗的质量。
7干燥：柔性版在显影冲洗过程中由于吸收了溶剂而膨胀，必须通过干燥除去溶剂，以恢复到与此类似的船均匀一致的厚度。干燥的方法有多种，如烘箱烘烤、热风加热和红外线加热。加热温度不宜过高，一般不能超过60℃，若温度过高，柔性版的聚酯片基会收缩。
8后处理：柔性版经显影冲洗、干燥以后，版面会发黏。所谓后处理，就是用光照方法或化学方法对版面进行去黏处理，以提高版的光洁程度和硬度。①光照法：用光谱输出为254nm的紫外线对印版进行短时间光照。光照的时间以能达到去黏就行，光照时间过长，容易导致印版开裂、变脆。光照去黏的时间长短取决于显影时间和干燥时间。上述因素发生变化，光照的时间也要改变。②化学法：把干燥的印版浸入制好的去黏溶液里处理。化学去黏有氯化处理和溴化处理两种。化学去黏处理的时间与所用的版材、去黏液配方和温度有关。有些柔性印版是在后曝光之前进行去黏处理，有些印版是在后曝光之后再进行去黏处理。经过去黏处理的印版必须用自来水冲洗干净，再把版面的水用吸水巾吸干。
9后曝光：后曝光是对干燥过的印版进行一次全面、均匀的曝光，目的是使印版感光聚合树脂彻底聚合硬化，不会受油墨、溶剂的侵蚀而变形，同时提高柔性版的耐印力。
10保管：感光树脂柔性版与其他感光树脂版一样，有一定的保存期（一般为1年）。制成或使用后的印版必须放平，勿压，并注意防晒、防潮、防高温。
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是不是热转印的工艺品就打样就一定要收制版费的？
我说的是热转印工艺需要制版是吧？不知你们有没有听过UV数码印刷，这个工艺要收制版费吗？我那天听到经理跟业务说热转移要收，但是数码印刷就不用。我有点不是很清楚。望大侠赐教。
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什么是热转印
热转印也称为热升华，是将人像、风景等任意图片使用热转印墨水打印在普通纸或是高精度打印纸上，再经过热转印相应的热转印设备在数分钟内加热到一定的温度，把纸上的图象色彩逼真的转印到瓷杯、瓷盘、瓷板、衣服、金属等材质上的一种特殊工艺。
热转印的工艺和应用范围
热转印是一项新兴的印刷工艺，由国外传入不过10多年的时间。该工艺印刷方式分为转印膜印和转印加工两大部分，转印膜印刷采用网点印刷（分辨率达300dpi），将图案预先印在薄膜表面，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，千变万化，色差小，再现性好，能达到设计图案者的要求效果，并且适合大批量生产；转印加工通过热转印机一次加工(加热加压)将转印膜上精美的图案转印在产品表面，成型后油墨层与产品表面溶为一体,逼真漂亮,大大提高产品的档次。但由于该工艺技术含量较高，许多材料均需进口。
热转印工艺应用于各种ABS、PP、塑胶、木材、有涂层金属等产品表面。可根据客户的要求设计生产热转印膜，通过热压将图案转印到工件表面，提高产品档次。热转印工艺广泛用于塑胶、化妆品、玩具、电器、建材、礼品、食品包装、文具等行业。
热转技术的优越性
图片精美，用普通烫印机、热转印机即可完成。
各色图案一次成型，无需套色。
操作简单，印工精致，生产成本低。
产品损耗小，附加值高，工艺装饰性强。
高遮盖力，附着力强。
符合绿色环保印刷标准，无环境污染。
问题及补充
不一定，如果是用热转印膜的话，是要经过出非林，制版的，比如塑料杯，手机外壳，纸布筒等；如果是陶瓷杯，玻璃杯类的，而且是直身形的，可以用热转印升华工艺，是直接用专用打印机打图，就不用制版，致于版费问题要具体沟通。
答案创立者
以企业身份回答&
不一定呀，我这里的热转印就不收制版费的哟
一定要收的，
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服装制版是服装设计的一部分。服装设计包括款式设计(款式图，包括款式、面料、色彩等等的表达);结构设计(也叫制版，版型处理或打版，每个部位的具体规格尺寸);工艺设计(也叫车位，一件成品的缝制过程)。其中制版在中间是处于一个承上启下的作用，是整个服装设计里面最重要的一个环节。来源 | 百度文库
服装结构设计是指将服装款式造型设计提出的要求与人体形态、规格尺寸、缝制工艺等相结合形成可供裁剪的各种样板，也称纸样。
服装规格设计的依据是客户的要求、针织面料的特点、服装的款式结构、市场流行趋势以及相关标准。服装规格的相关标准是服装规格设计的重要依据。目前针织服装规格设计的标准主要有客供规格、国家标准和地区或企业标准。对于来样加工、订单生产的产品，由客户提供详细的规格尺寸或主要部位的规格尺寸，组织生产、交货验收均以客户的要求为依据。“ 制版讲三准一全：款式、尺寸、细部计算准;面、里、衬工艺版全。针织服装结构设计的特点:
①结构线表现形式简洁;
②围度的放松度较小;③规格尺寸为设计样板的主要依据;④样板设计应考虑：缝纫损耗、缝制工艺回缩性、面料的下垂性、拉伸扩张等因素;⑤采用负样板来简化样板数;⑥使用较多拼接方法;⑦缝制时采用辅料加固或美化;⑧针织外衣制作处理不能生搬硬套梭织物的处理技巧，应根据面料的弹性、悬垂等性能选用方法处理。
1.针织服装设计方法与步骤
①.款式设计：画服装效果图、修改效果图、主辅料选择、画款式图。
②.款式分析与规格尺寸的确定：款式分析、确定测量部位与测量方法、确定主要部位规格尺寸、绘制系列产品规格尺寸表。
③.样板设计:工艺回缩率确定、选用缝迹类型确定缝纫损耗、计算制图尺寸、结构制图、样板制作、小批量试制、样衣修改、排料套料。
④.缝制工艺设计:选择合适的线迹类型和线迹密度;确定使用缝针的号型;确定所用缝线的类型;确定所用的设备型号;根据产品的类型设计产品的工艺流程，排列出生产工艺流程图。
本文以缝纫机、包缝机、绷缝机为机器，以女式曲腰长袖T恤为例，从款式设计、结构设计和工艺设计等方面论述针织服装制版和生产工艺的过程。
2.设计制版
2.1 针织服装款式设计(女式曲腰长袖T恤)
款式特征：合肩、合腰，领型为滚边领，底摆、袖口边为双针卷边。缝耗0.75，折边缝耗0.5，落肩3。
坯布成分：主料为18tex(40英支)股线涤棉珠地网眼汗布，克重为180g/m2。段耗1%，回潮率8%，斜肩套进1.5。
2.2 针织服装结构设计
①.成品规格
②.样板规格(规格演算法)
2.3 绘制样板图
1衣身样板作图步骤：①以样板衣长、了1胸宽作矩形OACB，OA=BC=了1胸宽，OB=AC=衣长。
②在线段OA上分别取D点、H点，AD=挖肩(OD=1/2肩宽)，OH=1/2领宽，过D点作OA的垂线DI。
③确定肩斜线：这款落肩为3cm，即DN=3cm，也可以肩斜角为依据确定肩斜线。
④以N点为圆心、大身挂肩尺寸为半径画弧，与线段AC交于E点，即NE=大身挂肩尺寸。
⑤在ID线上取中点F，以矩形EIFM对角线上G点(GI=1/3MI)为参考点，延长MF至K点，使FK=0.5～1cm，顺滑连接点N、点K、点G、点E，作出弧线EN，且使弧线EN与肩斜线HN在N点处垂直。
⑥在直线AC上分别取T点、L点和R点，ET=2 cm，AL=中腰部位，AR=下腰部位(即衣长规格+合肩缝耗)。
⑦分别过L点、R点作线段OA的平行线a线、b线。
⑧在线a上取点P，使P点到直线OB的距离等于1/2腰宽(1/2中腰宽);在线b上取点Q，Q点到直线OB的距离等于1/2下腰宽(摆宽)，b线即为成品衣长线。
⑨CR为折边宽+折边缝耗。顺滑连接点E、点T、点P、点Q、点S，作出侧缝曲线。⑩连接点O、点H、点N、点K、点G、点E、点T、点P、点Q、点S、点B，该款产品的大身样板完成。2袖样板制图步骤：①作水平线a，在水平线a上取OA=袖挖肩。此处袖挖肩=大身挖肩+缝耗=2.5+0.75cm。
②由A点作线b，并使其垂直于线a，以O点为圆心、袖挂肩长为半径画弧，与线b相交于B，点。
③在OB的中点C下1cm处作点D，按图示作曲线ODB，ODB即为袖山曲线。
④在线a上取OE=样板袖长=58.7cm，取EF=折边宽+缝耗=2cm +0.5cm=2.5cm。
⑤过E点、F点作线a的垂直线，并使FG=袖口宽=11cm。
⑥连接BG线，并四等分BG线，其中点为H，按图示要求圆顺连接BHGI曲线，并在靠近袖山的1/4等分处，使曲线凹进0.3～0.5cm，在靠近袖口的1/4等分处，使曲线外凸0.3cm。连接点O、点A、点F、点E、点I、点G、点H、点B、点D，袖样板完成。3领窝样板制图方法：因为此款为合肩圆领，与连肩圆领样板制图方法稍有不同处在于要考虑合肩缝耗对领样板的影响。具体作图步骤见图四。
①作水平线a(相当于肩平线的位置)、垂直线b(领窝的对称线)，两线交于O点。
②在水平线a上取OC=1/2领宽=9.25cm，在线b的上端取OA=后领深=4.4cm，在线b的下端取OB=前领深=9 cm。
③按图示要求作出CDB弧，弧在C点处有0.75cm(合肩缝耗)长为直线，与线a垂直;弧的B点处有1cm长为直线，并与线b垂直。OCDB即为前领窝的1/2样板。
④在线a上取ON=0.5cm，延长EA线至M，使AM=ON，按图示要求作出MAEC弧，CE弧与AE线相切，在C点处有0.75cm(合肩缝耗)长为直线，并与线a垂直。NMAECO即为后领窝1/2样板。 2.4 针织服装结构设计的规格演算法
①规格演算法：根据款式结构的要求及适穿对象的体型来确定服装的成衣规格，以成衣规格为主要依据，结合其他影响因素进行样板规格演算与设计，并以样板规格为依据进行样板制图。适用于常用针织内衣和结构简单的针织外衣。
②规格演算法的特点
a、准确掌握各部位尺寸，能保证成品的规格。
b、规格演算法的样板设计方法简单易学。
c、规格演算法适应性广，适合所有的针织面料。 2.5 样板的设计步骤
(1)根据选用的坯布原料及组织结构等因素，选取工艺回缩率。
(2)根据面料的悬垂性、拉伸性等，确定样板某些部位尺寸的修正值。
(3)根据选用的缝迹类型及缝纫设备，确定缝纫损耗值。
(4)计算制图时所用尺寸。根据以上工艺设计所确定的测量部位的规格尺寸、缝制工艺回缩率以及产品的款式要求等，计算出净样制图时所用尺寸。
(5)从所绘制的净样图里分解出各衣片的净样图，然后考虑缝迹类型、缝纫损耗、折边、滚边等因素，对各净样图加放缝份成为各衣片的毛板。
(6)画样裁剪，小批量试制。按设计的样板画样裁剪，缝制出少量的服装，在缝制过程中要不断地进行抽查，发现问题要及时解决。
(7)修改复制。对试制的样衣，发现有不合理之处，应对样板进行修改，然后再重复进行试制，直到符合要求为止。
(8)排料套料。用修改后的合格样板进行排料和套料，并在此过程中对套弯部分进行修改，以达到省料的目的。
2.3 缝制工序
“工序”是构成作业系列分工的单位，是生产过程的基本环节，是工艺过程的组成部分，也是产品质量检验、制定工时定额的基本单位。由于服装款式的不同及所用设备的差异，即使是同一类服装，其工序也会随之发生变化，从而引起缝制加工生产线的变化。缝制工序分析是指对基本材料加工使之成为成品这一过程的所有作业进行分解，明确各加工步骤的作业性质、先后顺序、所用设备以及需耗费的时间等内容，以便有效地利用劳动力和设备，将产品快速且低成本地加工出来。
(1) 工序分析表示方法工序分析的结果有以下三种表示方法。
①工序流程法：即按工序顺序列出工序名称，其后用括号表明该工序所用设备，并用箭头表示工序流动方向。这种方法简单、直观、明了，是目前我国针织成衣企业多数采用的方法。女式曲腰长袖T恤的工艺流程为：四线拷合右肩缝一单针滚领口一四线拷左肩一袖口双针卷边一绱袖一四线拷合左右侧缝、袖底缝一双针卷下摆一钉商标。
②工序分析图：工序分析图应包括加工工序的名称、加工时间(纯加工时间或标准加工时间)、所用设备的机种和型号或工艺设备、工序号等内容，图五所示。这种方法详细、全面，易于作业指导。通常使用各种固定的图形符号，来区分各工序的作业性质，如表所示。
工序图示符号
③先列出使用设备，再在其后说明用于哪几道工序和有关缝制要求(凡符合统一规定的缝制要求，就不必详细说明)。这种方法对所用的设备一目了然，可以较直观地判断各种设备的大致负荷，对设备的配备比例能有所了解。
a.滚领机：滚领(从左肩线后2㎝处开始)，双面光边。
b.平缝机：接滚领缝(接缝在肩缝线后1—3cm处，重针不得超3cm)。
c.四线(或三线)包缝机：绱袖、合袖、合腰(挂肩下角前、后缝对齐)。
d.三线(挽边)包缝机：做袖挽边、下摆挽边(宽窄要一致，正面明针长度不超过0.2cra，不能脱缝)。
工序分析的目的
①明确产品加工工序的内容、顺序、所用时间及需要的工具和设备，使生产有条不紊，便于生产指导和管理。
②工序分析表或工序分析图可作为工序编制、生产计划与安排等工作的基础资料，有利于生产线平衡。
③在生产中，找出加工工艺的不足，将工序进一步改善。通过对以往产品加工工序的改进，提高工作效率。
(2)缝制工艺损耗
滚领机滚边折进0.5cm，包缝机0.75cm，平缝机1cm，三线挽边0.5cm。
(3)缝制工艺回缩率
18tex涤棉珠地网眼布为2.2%。
(4)缝纫用针要求
(5)缝制要求
①双针卷边：针距0.6cm,龙头2.5双针卷袖口边、下摆边，注意上下车宽窄一致，侧缝、袖子左右、前后要对称;
②双针绷缝：领一周双针绷缝，倒缝，缝居中;两针止口宽窄一致;底线为尼龙线。
3.裁剪、排料与用料计算
裁剪工程主要主要包括备料与配料、验布、提缝、铺料与断料、划样与裁剪、打标记与捆扎等工艺内容。 3.1 排料的基本要求
(1)必须保证成衣规格的准确
排料时必须保证成衣规格的准确。但对于既不影响成衣规格、且穿着舒适美观，又能明显提高坯布使用率的部位，可对样板的相应部位做适当调整。
(2)必须注意坯布纹路和花纹的方向性
排料时必须注意各衣片的排列方向与坯布纹路的方向，尤其是织物表面的光泽、毛绒及花纹方向之间的关系，否则，将直接影响产品的外观质量。
(3)提高坯布使用率
减少损耗、提高坯布使用率是排料的关键，一般可以从合理地选择坯布幅宽、正确地选择排料方法等方面着手。合理地选择坯布幅宽对提高坯布使用率的效果十分显著，针织服装的衣片零件比较多，且随着服装款式的变化而各有不同。排料方法应在综合分析样板的特点及坯布幅宽的基础上确定。
(4)优选最佳方案
一般来说，针织外衣的衣片零件比较多，排料的方法比较复杂。无论哪种产品，尤其是批量较大的产品，都应该多做几个排料方案进行比较，从中选择最佳方案，使排料更为合理，达到节约用料，降低原料成本的目的。 3.2 确定幅宽、段长、用料面积及排料方法
坯布的幅宽俗称门幅，这里是指筒状针织物经整理定形后坯布的宽度。我国生产的各种筒状纬编针织坯布，经过染整加工定形后的幅宽范围通常为35-70cra(对应坯布圆筒周长的范围为70-140cm)，且幅宽每2.5cm为一档，则相应坯布圆筒周长的档差为5em。坯布的幅宽主要是根据衣片种类、样板特点及相应部位成衣规格来估算确定。
(1)大身样板的幅宽、段长、用料面积及排料方法
幅宽=42.5+2.5=45㎝段长=58.7*2-1.5=115.9㎝段数=10件/每段2件=5段面积=(45*2)*(115.9*5)=52155 cm?2;
大身样板排料采用提缝套料法。
(2)袖子样板的幅宽、段长、用料面积及排料方法
幅宽=20+10+2.5=32.5㎝段长(5件)=58.7*5=293.5㎝段数=10件/每段5件=2段面积=(32.5*2)*(293.5*2)= 38155cm?2;
袖子样板排料采用交叉法。
(3)10件用料面积计算(10件用料面积包括大身、袖长)
10件用料面积=大身用料面积+袖子=52155 cm?2;+38155cm?2; = 90310 cm?2;
10件总用料面积的实际用料=90310 cm?2; / (1-1℅) = 91222 cm?2;
10件产品光坯用料重量(g)=10件产品实际面积*干重*(1+回潮率)/cm?2;*180g/m?2;*(1+8%)/.77㎏
4.针织服装的整理与包装
针织坯布在裁剪之前，一般都经过定形和轧光整理，坯布外形和针织物线圈结构已经比较稳定，但是经过裁剪、缝制等操作，成品不可避免会产生皱折和折痕，不仅影响美观，而且也不能顺利进行质量检验与包装，因此必须加以整烫。 一、整烫工艺要求
(1)针织品在整烫时，要严格控制熨斗的温度，切忌使成品烫黄、变色变质或使印花渗色模糊不清，熨斗的温度和重量应根据坯布种类和纤维原料的构成来确定，尤其是使用机械整烫时，一定要控制好温度、压力、时间及蒸汽量。
(2)缝子要烫直烫平，衣服的轮廓要烫正，衣领等重要部位不得变形。
(3)手工烫衣时要用力自然，严防拉拽而影响成品的规格尺寸。有弹力的产品应保持原有的弹性，例如有下摆罗纹的，罗纹部位应在抽出撑板后再烫。
(4)一般针织品要烫两面，先烫衣服后面，再烫前面，高级产品要烫三面，即烫板抽出后正面再烫一次。熨斗温度如果不是自动调温的，可用如下方法鉴别，在熨斗的底面滴上一滴水，观察水滴形状和水滴蒸发时发出的声音。 二、针织服装包装设计原则
(1)服装折叠要求
产品经过检验评等后，就要按规定要求折叠起来，以便进行包装。有些针织服装必须用衣架支撑进行储运，就不必进行折叠。
折叠的基本要求是：
①按包装袋、盒、箱的规格折叠成一定尺寸(长X宽)的长方形;②衣服的领子要叠在前面正中，领形左右对称，领子上的商标要便于观察;③折叠好以后，四周厚薄要尽可能均匀，这样不仅美观，而且便于码放。折叠时可以用衬板比折，这样容易做到大小统一，提高折叠速度和质量。
(2)包装形式：袋、盒、箱、挂装。
(3)包装材料：纸、塑料薄膜。
(4)辅料计算(10件用量)a.缝线41g。b.商标、洗水标各10个。c.环保胶袋1/5个。纸箱1/5个。
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