舌尖上的北京和纽约
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舌尖上的北京和纽约
来源标题：舌尖上的北京和纽约“民以食为天”是句放之四海而皆准的真理。一座城市的气质多多少少地体现在城市的食物里。对于“吃货”们来说，北京和纽约是两个不能不去的地方。这不仅是因为这两座城市聚集着不少世界名吃，也因为在这里形成和发展了独特的饮食习惯。 北京：豆汁儿配焦圈儿 经典相声段子《卖面茶》，艺术地再现了当年老北京在胡同里推车卖早点的吆喝声。而面茶，也是老北京的传统早点之一。面茶是用糜子面熬成糊状，均匀地撒上芝麻酱，再撒点芝麻盐儿。让客人端着就能闻到面茶的香味，溜着碗边，转着圈喝。趁热将可口的面茶吸入口中，那股子咸香的热劲儿让食客陶醉。但真要说起老北京的早点，当然少不了豆汁儿和焦圈儿这个经典组合，不过那股子酸爽的口感，不是每一位北京人都能接受的。豆汁儿是以绿豆为主原料发酵而成的，趁热入口，甜中带酸，酸中有涩，再来一口油脆的焦圈，让淀粉的甜味消减豆汁儿的酸味。就像是二重唱，少了谁，这个调儿就不对了。除此之外，馄饨、烧饼、糖油饼、油条、豆包、包子、豆浆、炒肝、粥、豆腐脑儿……算起来，也可以来段早点的《报菜名》了。老北京的早点，一点儿也不单调。近年来，北京的早点也悄然发生了变化，从以前走街串巷的小推车，到早点摊，再到早点铺；从风吹日晒的户外，到冬暖夏凉的室内；也从无名小摊到了连锁店铺。现在北京的早点也不再是单一的传统品种。随着北京的开放，全国各地乃至世界各国的人们，把自己的饮食文化带到了这座城市。比如，有的人早已习惯面包、咖啡。生活节奏的加快也让他们疏于选择，公司楼下的油条豆浆早点摊儿可能就是他们每天一成不变的选择。 纽约：悠闲自得的早午餐 电影《间谍之桥》里有这么一个桥段。汤姆·汉克斯饰演的纽约律师詹姆斯·多诺万在东德的酒店里点了两份美式早餐，说：“有时候在德国，就是想来一大份的美式早餐。”但是，纽约人平常的早餐可没有这么丰盛。早上上班的时间，街边的星巴克等快餐店排满了写字楼里上班的职场男女，几乎都是一致的点餐：一杯咖啡、一个简单的三明治。店员流水线地从烤箱里取出刚刚热好的食物，装入油纸袋，送到等待的人们手中。人们一天的能量，就从这里开始。到了周末可就不一样了。难得一周两天的休息，“早午餐”成了纽约城里的一道景观。在纽约，生活节奏快，工作压力大，人们希望在双休日犒劳一下自己，周五下班后舒舒服服喝个酒，周日早上睡个懒觉，然后享用一顿悠闲自得的早午餐。早午餐，顾名思义就是把早餐和午餐放在一起，纽约人经常会约上一周不见的好友，趁着一起吃饭的机会叙叙家常、聊聊八卦。好的早午餐饭店到了周末，需要等位一两个钟头的情况也并不为怪。而在吃这件事上，纽约人也格外有耐心，为了吃个可口的早午餐，愿意经历漫长的等待。早午餐可供选择的种类有很多，常见的有法式吐司、华夫饼、枫糖松饼、培根煎蛋，等等。纽约人对待这顿饭的态度可不像对工作日油纸袋里的方便早餐那样随意，而厨师也会对盘中餐精心摆盘。焦黄色的吐司上均匀撒上糖霜，或者在松饼上画出一道完美的枫糖浆曲线，不但触动着顾客的味蕾，也让这顿饭成为一件精致的艺术品。不仅仅是食物，酒也是早午餐中许多人觉得不可或缺的一部分。睡足后在屋外沐浴着阳光，来一杯玛格丽塔或血腥玛丽，让酒精沸腾在血液里，未免会有些飘飘然，觉得世间充满美好，一切皆有可能。有些人说，如果在纽约周末的早上，不能放慢脚步细细品味一下这里的早午餐，就不能算到过纽约。早午餐也早就成了这座城市的一种文化，把这里的美好，像厨师手中的糖霜，撒在甜蜜的法式吐司上。 北京西餐：黑椒牛排 在北京，有异域风情的餐饮总是会被贴上“高档”的标签。不管是西直门有着六十多个年头的莫斯科餐厅、T.G.I. Friday’s的炸鸡薯条、购物中心里经常可以看到的牛排店，还是随处可见的肯德基、麦当劳，西餐在北京都多多少少提升了点儿档次。放在数年前，在北京吃顿肯德基、麦当劳，在大多数人看来，都算是去吃个西餐。但随着城市的开放，北京越来越多地包容了异国他乡的食品，人们越来越多地看到外面的世界，北京人的眼界逐渐开阔了，也聪明地将西餐加以改造，适应我们的“中国胃”。实际上，从一百多年前西餐进入中国以来，就经历了细微的改良。例如，“黑椒牛排”在许多北京西餐店的菜谱里都可以找到，但是在西方，牛排和黑椒的搭配并不多见。中国西餐厅的师傅们想出了许多类似的改进饭菜的方式，不仅保留了牛排多汁鲜嫩的特点，也更受中国食客的欢迎。虽然作为中国的文化中心，北京表现了自己的包容，北京人也适应了西餐和中餐迥异的气氛和情调，但却顽固地保持着自己的饮食习惯。在北京人眼里，一杯温暖浓香的咖啡可能不如一杯豆浆可口，一张散发着芝士香的披萨也可能不如馅饼吃得舒心。 纽约中餐：不再只是炒杂碎 在纽约的中餐馆吃完饭后，客人经常会得到一块“签语饼”，里面夹着一条对食客的人生寄语。但在中国，很少有饭店会这样做。实际上，许多中餐到了美国都变了味儿。“左宗棠鸡”就是这样一个典型。在几乎所有中餐馆的菜单上，顾客都能看到这道菜。它的做法看起来是有些许“中国味儿”，淀粉裹好鸡块，入油锅炸熟，取出晾干后再加入调料翻炒。这道菜属酸甜口，有时也会带一点儿辣。中国人去中餐馆点这道菜时，服务员总是会好意提醒：“这不是中国菜，这是外国人喜欢吃的炸鸡。”在纽约曼哈顿中城，“巴适成都”这家中餐馆享有盛名。这里的食客不仅是居住在纽约的华人，午餐时还经常有外国人光顾。这里的大厨王忠庆总结了外国人所喜欢的中餐特点，“其实美国人喜欢的东西主要是甜酸，还有就是不太辣。”由于东西方原材料的差异，来到这边的新晋厨师们只能选择一些市面上较容易得到的材料。他们在做饭时会用大量的油，通过高温将饭菜烹熟。这就是最早的中餐，而其中的代表就是炒杂碎。炒杂碎取材肉片或鸡蛋，经常在这道菜中使用的配菜有豆芽、白菜、芹菜，炒熟后浇上淀粉勾芡的调料，这道菜就做成了。提到中餐，美国人更多想到的是外卖，那些盛在白色小纸盒里的快餐食品。现在，时代正在改变。不仅美国街头巷尾上档次的中餐馆多了，人们所接受到的中餐种类也越来越多。在纽约，行人们经常可以看到带有中国地方特色的饭馆：四川菜、湖南菜、陕西菜，等等。这在二十年前是难以想象的。“美国人现在变化很大，过去他们知道的就是左鸡陈皮鸡，但今天他们已经知道中国菜不仅仅是左鸡陈皮鸡了，有很多不一样的，他们过去听都没听说过的。”王忠庆说。&
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这月底准备带家人去，因为有一个刚三周岁的宝宝，想在租一辆推车方便游览，可是不知何处可以租到？
谢谢各位，因为种种原因，比如推车车型，需要方便折叠，轻便，舒适，抗震等，最后还是在淘宝上定的，上海的商家，商家淘宝上只有一家，可是一直不回话，于是选了上海邮寄。
你好，之前有蜂友回答过一个帖子，您可以参考一下：/wenda/detail-1217899.html。
我查了淘宝和58都没看到相关的信息，建议您参考上面的帖子，不行的话到以后买一个实惠一些的，京东上一两百的也有不少，看评论也还可以，短期用应该没什么问题（/search?keyword=%E5%A9%B4%E5%84%BF%E6%8E%A8%E8%BD%A6&enc=utf-8&qrst=1&ps=addr&rt=1&stop=1&sttr=1&ev=exprice_0-299%40&uc=0&psort=3）嫌麻烦的话用完不想带就不带回去了。
[题主采纳]我看了， 淘宝有租的
还真的很少能看到有租推车的，貌似只能自己带或者，在购买一个二手推车先用着。
赶集网上或者58同城上或许会有~
<textarea name="editor" class="_j_content _j_answer_suggest" id="_js_editorText" placeholder="用自己的【真实经历】作答，而不是网上搜来的信息好回答不一定特长，但一定【不是简单的一两句话】永远替提问者【多想一步】，会加分哦~">
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新出网证(京)字242号 全国统一客服电话：早点的回忆
15:59:03 星期一　　来源： 王和平博客
早点的回忆
北京的老铁
早点的回忆北京的老铁五十年代北京还有小贩挑着挑子下街卖烧饼焦圈的，手里拿着一个长方形的木帮子，比现在手包略大些，因为早点总有油，所以这帮子也蹭得油亮油亮的。为了出声，帮子中间有道缝，走在街上，不时敲一敲，告诉你卖早点的来了。我们孩子都管他叫帮帮的，听见帮子响，就说帮帮的来了。早点可以提前一天跟他预定，第二天他就把你要的东西给你送到家门口。一个芝麻烧饼，加一个焦圈，一共五分钱，烧饼三分，焦圈二分，咯吱盒也是二分。我经常是焦圈和咯吱盒换着样吃，不是一个烧饼夹一个焦圈，就是一个烧饼夹一个咯吱盒。他的挑子用棉被裹着，送到你手里的时候，烧饼还温和着呢。至今我还记得那小贩的样子，四十岁左右，挺大的一个长方脸庞，有点胖，但肉很瓷实，撑的满脸放光，黑亮黑亮的，就像他拿的那个木帮子，人看上去很朴实本分。他给我们送早点，送了好长时间。六十年代，下街卖早点的就不见了，要么不干了，要么就归到什么店铺里去了。
后来在天津上学，住在和平区益世里，吃早点也很方便，益世里后面一层住着一家邻居，男的白胖白胖的，据说是个有钱人家的公子哥，这里是他的外家。所谓外家，就是家里本有老婆，但在外面又找了个小三，常年和小三住在一起，这个家便称为外家。这样的情况在五十年代大多都有一个了结，多半是与原来的老婆离婚，与小三结了婚，这外家也就成了正式的家。他们的住房在一层，临街有个门，他们利用这间临街的房子开了个早点铺，一个十几米的长方形屋子，两头是门，另一侧的门是通向他们其他房间的。两侧的墙上安装上不太宽的长条板子，算是桌子，再放上几把小凳，收拾得很干净。这位内掌柜也极其干净利落，虽然原是小三，但不失大家风度，不像一般人。但他们不卖一般的中式早点，而是卖牛奶，咖喱角等食品，一杯牛奶，一个咖喱角，一角多钱。吃食都是内掌柜亲手做的，手艺相当好，我很爱吃他们家的咖喱角，那味道至今是我衡量类似食品的标准，而且后来再到吃咖喱包、咖喱角类的食品大多时候是失望的，因为都不如小时候吃的这位内掌柜做的好吃。因为家庭条件比一般同学好一些，家里极力主张我就在这家吃早点，我也确实爱吃，但那时候的孩子，不但没有半点炫富心理，反而总怕与其他同学有什么不同。我的很多同学都是拿着馒头或窝头在早点摊上就碗豆腐脑吃，这豆腐脑摊位就在这家早点铺的门口，于是我也要这样吃早点，五分钱一碗豆腐脑，好多同学都要四分的，其实卖豆腐脑的都给的差不多，放上辣油，把馒头掰碎了，泡在豆腐脑里吃，也确实好吃，所以，这也是我上学时代常吃的早点。不少同学吃的是窝头，他们说泡豆腐脑，窝头比馒头好吃，我一嚐，果真如此，于是回家就让大人给我蒸窝头，当时我们家一般不吃窝头，但为了满足我的要求，有时候就蒸一锅窝头，我早上带着上学，大人也不时吃一吃，换换口味。窝头泡在豆腐脑里，不会给泡糟了，所以真的比泡馒头好。后来，这些卖早点的，包括卖咖喱角的那位胖老板(但是那位内掌柜好像不再出来工作了),还有门口那卖豆腐脑的，都给合并到一起去了，在益世里附近找了块地方，搭了一个很大的棚子，开了一个卖早点午餐的饭馆，牛奶、咖喱角没有了，豆腐脑还有，还有馄饨包子什么的，豆腐脑不如单干时那么好吃了。
上大学又回到北京，但在大学里是在食堂吃早点，等又上街吃早点的时候，已经是七零年工作的时候了。七十年代，北京的早点还算是比较方便，街上卖早点的铺子比较多，至少比现在多，我骑车上班，一般不固定在哪家吃。一碗豆浆，两根油条或两个油饼，一角七分钱，这是我最常吃的早点，如果是甜豆浆，还要再加二分钱。这好像是当时北京物价的标准，这样的情况保持了很长时间。
结婚后我住在王府井北面灯市西口，骑车上班，途径的早点铺就更多了，选择的余地更大了。在东单北面米市大街路西有一家上海面馆，早点有饭团和咸豆浆，是我爱吃的。二两饭团和一碗咸豆浆，也是一角七分钱，咸豆浆里有虾皮、冬菜，放点酱油和辣油，味道比甜豆浆要好，饭团是糯米包焦圈，放点白糖，也很好吃，当时要收粮票，所以饭团分二两的和三两的，大多数人要二两，所以二两饭团做得多，事先做好了放在盘子里，做饭团的师傅随着再做，往盘子里填。三两饭团要的人少，师傅只能现做。我发现现做的饭团，里面的焦圈是脆的，更好吃，于是我每每要三两的饭团，要吃脆焦圈这口，但加上咸豆浆，一共是二角三分钱，超了每日早点的预算，有些奢侈，也不能常吃。
大概在八十年代，具体时间记不清了，当时的北京市政府下令解决北京市民的吃早点难的问题，要求所有的餐厅饭馆，不管多高级，都要卖早点，政府的行政干预确实有效，突然间，北京人发现进入了一个空前绝后的早点黄金时代，现在回想起来，唯一的后悔就是怎么不一天多吃几个地方的早点。
从我家出来，最近的是八面槽的翠华楼，早点是酸辣汤和油条，那酸辣汤是真正高汤做的，鲜美可口，酸辣合适，绝对比现在一般饭馆的酸辣汤要强，两根油条，一碗酸辣汤，不到两角钱。
王府井全聚德开的早点比较丰富，我常点的是一碗鸭汤，两根油条，油条是鸭油炸的，特别酥脆，也是两角多钱。
当时北京饭店在自己的斜对面，长安街南侧，台基厂北口路东开有一家对外的餐厅，后来曾卖过羊肉泡馍，据说是北京最好的羊肉泡馍，很多国家领导人都到这里来吃羊肉泡。当时响应政府的指令，也开了早点。早点按份卖，一份两毛五，两根油条，一碗稀的，可以是甜豆浆，可以是咸豆浆，还可以是粥，三样中任选一样，用一样的碗盛，碗特别大。里面坐满了，就不让进人了，要在门口排队，里面桌子上都铺着雪白的桌布，很讲究的餐具，买票进去就有座，等着服务员推车把吃的送过来。北京饭店级别的享受，真不一般。
我骑车上班常路过的就是这几个高级饭馆，现在想起来真的后悔，为什么当时不多跑几个地方，别的高级饭馆，还不定有什么好东西呢。这些高级饭馆开早点，纯粹是为了给政府面子，不记成本，不是为了挣钱，所以东西又好又便宜，真是美了老百姓了。不过好景不长，大概维持了不到一年，这些便宜的高级早点便都陆续歇了，就像雨后的彩虹，好看是真好看，但刹那就消失了，这也就是中国才会有的怪现象。
其实，现在才是北京人吃早点真正困难的时期，一个是早点铺越来越少，另一个是人们对早餐食品安全的担心越来越重，食品添加剂换着样的加，乱七八糟的油换着样的用……，我们只好在家吃早点了。
[ 编辑： 王诗琳 ]