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······远方——永恒的召唤与向往（六）
第二次远征（日——日）（中续）
上海-江苏吴江-安徽广德-芜湖-庐江-六安-叶集-河南潢川-信阳-桐柏-南阳-内乡-西峡-陕西商南-丹凤-蓝田-西安-周至-洋县-城固-勉县-宁强-四川广元-剑阁-阆中-南部-南充-重庆合川-沙坪坝-璧山-永川-四川泸州-宜宾-犍为-乐山-洪雅-雅安-天全-泸定-康定-雅江-理塘-巴塘-西藏芒康-左贡-八宿-波密-林芝-八一镇-工布江达-墨竹工卡-拉萨
行程5523公里
宜宾古称戎州，在车水马龙的戎州大桥上留个靓影先。眼前的宜宾，掐指算来，已整整二十年未见，天翻地覆的变化，高楼林立，都几乎让我认不出了。
过桥后，在三岔路口右拐进入合江街，去到合江门。
合江街的尽头，是一座宏伟大气的牌坊，上书楹联：丝路南来气吞万里，大江东去浪拍三吴。
推车进入牌坊，在整个合江门的导览图前驻留片刻。
继而前行，只见眼前呈倒Y型之三条水道的夹持中，展现出一片宽阔的广场。
广场左侧是岷江。
广场右侧是金沙江。
广场顶端观光平台的正前方，两江合流，汇成浩浩荡荡之长江，滚滚向东而去。远处，宜宾长江大桥高耸的桥塔与斜拉索构成的镂空状金字塔形，依稀可见。
风水宝地，风光无限，当然得留下单车远征骑手到此光顾的光辉形象。
脚下则是两江合流后，长江起始的地理坐标点。上书“金沙江 &
岷江，于东经103度36分-105度20分，北纬27度50分-29度16分，交汇于此，始称长江”等文字。
观光平台下，游人们沐着柔柔的江风，安坐在万里长江的起始点赏景，一派诗情画意。不禁随口吟出北宋词人李之仪脍炙千年的词作《卜算子》：
待下到底层，又见一干川南健儿，在岸边摆开了另一个战场。
尚未入夏，便在三江交汇处中流击水，这是一种怎样的潇洒与豪情呀！
10点半，在此盘桓已久，该上路了。征途漫漫，回眸来时之路，只见牌坊背面李鹏歪歪斜斜所题写的“万里长江第一城”下方，三块赭红色的大理石碑上，镌刻着“合江门”三个金色篆体大字。
出合江门，过岷江大桥，在桥堍的流杯池公园，见到了宜宾版的丞相祠。祠堂始建于宋，是山谷祠”。同一座祠堂纪念两个不相干的名人，甚为鲜见，值得记录。据说，全国各地建有大小14座武侯祠，之前行经陕南勉县时刚领略过一座。有道是：丞相祠堂何处寻？锦官城外柏森森。可那又是杜工部的丞相祠堂了，在成都。
然而不想顺大路去成都，从众的选择太刻板，也太平淡。倾心溯岷江而上，直扑雅安，走318川藏线入藏。但这是一条县、乡道拼接的未知通道，地图上几乎见不到它的完整痕迹。我知道另辟蹊径或许会付些代价，不过正因为不确定，才更具有诱惑力。有幸得到本地土著的一番指点，从丞相祠沿五粮液路前行，抵达名震遐迩的五粮液酒厂。
不愧为酒都，那做派大有老子天下第一，舍我其谁之气概，风头盖过泸州老窖。
从东海之滨一路行来，在路径的选择上，高兄唯我马首是瞻，令人欣慰。否则都是老大，那船恐怕也早就翻了。没想到俺心血来潮作出的决定，竟然导致必须得从五粮液酒厂穿过，这枚硕大的成果纯属无心插柳，连不喝酒的高兄都拍手叫绝——接连穿越两个酒徒心目中的圣城，是多长脸的经历呀，复旦体育场那帮早锻炼的老少爷们，有哪个不好这一口！高兄笑着说，日后回到上海，吹嘘起来都大有资本啦。
瞧，从不喝酒的高兄，在拍摄这些比人高得多的酒瓶子时，显得多么专心致志，多么投入。
厂区内这条连着宜宾城区五浪液路与郊区公路的大道叫酒源路，大道两侧，简直就是个露天的酒文化博物馆——尽管另外还有一座专门的室内五粮液酒文化博览馆供公众参观。
而这个巨型的红白相间五浪液酒瓶，实际上是酒厂质检中心的办公楼，高66.8米，底部直径18米，据说曾申请过吉尼斯世界纪录，由于造型独特，当然就成了酒厂独一无二的地标性建筑。
从酒源路出厂区，便直接连上了X079县道。不过这是一个陡峭的盘旋上坡道，上到坡顶回望，壮观的五浪液酒厂尽收眼底。
清澈的岷江绕着五粮液厂区静静地流，仿佛流淌着一江酒厂刚刚酿造出来的琼浆玉液。&
过了宗场乡，清幽的乡道虽然显得狭窄，但很少车流，居然会发生如此奇葩的交通事故，翻车翻了个底朝天，真不知这车是怎么个开法。
我的马快，率先到达今晚的宿营地——宜宾县观音镇，在镇口的公路旁静候高兄。
高兄随后拍马赶到。暮春时节，川南的气候已显出几分炎热，许是赶路赶得心燥，一向高度注重养生的高兄，站在观音大桥上，竟与开电动三轮的小贩攀谈起来，先后灌下两份不同的清凉饮品。
我的脾胃跟高兄属完全不同的类型，喜欢接受温热之食。骑了一天的山道，腹内空空，前胸贴后背，人也乏得可以，但俺有自己的慰藉之物——昨晚宜宾城里年青的餐馆老板赤诚相赠的梅子酒。晚餐时，悠悠地倒上一杯，睹物思人，细细品味，在一逞口腹之欲的同时，将那疲劳消解得无影无踪。
5月12日。早晨从观音镇出发，行了20来公里山道，到达泥溪镇。泥溪镇明显比观音镇小了许多，街道两侧的民居也显得更为古朴。
这个小镇位于岷江北岸，尚未建桥，宽宽的岷江就像天堑。好在常年通航，两岸往来便靠轮渡。
泥溪的渡口倒是收拾得十分干净，只是这儿的经济似乎欠发达，周遭空落落的，显得冷清。
从泥溪开始，公路开始标为X002县道，自此便一路傍着岷江走，展现山清水秀的一江春光。
岷江也很有个性，时而豪放，大气磅礴；
时而收敛，静若处子。
之所以选择走小道溯岷江而上，就是为了了解这条江，亲近这条江，毕竟它是万里长江的源头之一啊。
出宜宾，进入了犍为县界。地域的变化往往会引来文化上的相应变化，在人们的穿着打扮、餐饮风格、民居造型、生活习俗、宗教理念等方面反映出来，很有意思。公路边祭祀的这尊塑像，像戴了个面具，还披着红色头巾，自骑行以来从未见到过，不知为何方神圣。
犍为为乐山所辖，溯江而上，理论上，是可以直抵乐山大佛的。
犍为县城玉津镇，却在岷江的南岸，隔江已能见到县城里的高楼了。
从这座名叫“犍为岷江大桥”的老式斜拉桥进城，桥梁在入口处便对机动车限载、限高，看上去很有些年头了。
入城后天色尚早，入住客栈前先浏览市容，参观小县城里鼎鼎大名的文庙。单文庙外的这个节孝坊，当街杵着，便颇有几分气势。
多年历史。占地24000平米，规模全国第四，四川第一。据称，此文庙琉璃滴翠，金碧辉煌，御路浮雕，燎台蝙蝠，柱础石刻，工艺精湛，巧夺天工；龙凤木雕，撑弓斗拱，图像八面玲珑，结构壮美传神，号称“犍为故宫”。在被吊足胃口后，却通告因内部整修暂停开放，恰似肚饥吞到一只空心汤团，别提有多扫兴了。
5月13日。犍为县有个旅游卖点，是距城北15公里开外一段近20公里长的蒸汽小火车窄轨铁路，原为山里矿区的交通线，素有“工业革命的活化石、工业革命的绝版景观”之称。下餐馆、住旅店，凡遇到交集的人都会问，坐火车了吗？殊不知我同高兄一心为骑川藏天路而来，并不留恋旅游，第二天一早，我俩一致决定不加任何耽搁，按时离开。
犍为县与乐山市之间还隔着个五通桥区，于是，一串城市都像蚂蚱，都被栓在了岷江这条长绳上。
五通桥工业发展历史悠久，是四川省的重要工业基地。但听当地人说，还有个五通桥古镇，离着不远，便同高兄沿着芒溪河，去考察一番。
说是古镇，其实散得很。老街上这座挂着“五通老桥”黑色牌匾的白色两层楼房，建筑样式中西合璧，风格独特，十分惹眼。
西式的立柱、拱券、金属挂钟，与中式的木窗棂、高背竹椅和谐地交融，令有些年头的沧桑老屋耐人寻味。
而这座船形屋，较为少见，有着近代文物的意味；相信当地的主事者一定是认识到了它的价值，接下来会加以保护性修缮，否则不会中英文对照，在边上树这块不锈钢牌。
在我眼里，板房门楣上方的这行历经风雨的标语，就是当代的文物，与远古先人们留在岩壁上的那些图案与文字没什么差别，同样弥足珍贵。
也只有在古镇寂寥的窄巷里&，才能见得到历史留下的脚印是如此之清晰。我相信并不会有人刻意地加以保护，只不过时代与岁月的力量，一时竟也无法将其磨灭。
芒溪河对岸葱茏的绿树丛中，露出了寺庙闪光的琉璃顶，佛陀的这一小片庄严国土，也许早已替代了宏大的政治理想与信仰，正抚慰着无数古镇良民求安求富的心灵。
历史上五通桥为修建盐码头保堤护坎，遍植黄葛树。这棵黄葛树王独木成林，树冠遮天蔽日，当今的人们在大树下优哉游哉，打牌、休憩、喝茶、聊天。
树王有数字为据：树龄500余年，树围15米，树高28.5米，树冠62米。
茫溪河岸有许多个绿树掩映的石阶亲水平台，并不仅仅是用来浣衣、洗涤，给你观景拍照的……
这些亲水平台可是响当当的历史文物——古码头。据全国第三次文物调查显示，古镇内现存古码头42处，分布在茫溪河畔约2公里长的河段上，目前尚有实用价值的24处。
高兄对五通桥古镇的兴趣远不如我大，早早便离开了。当我午餐后进入乐山大佛景区，来到“东方佛都“，先行抵达的他，在佛都大门口高声叫我，我们又汇合了。
我曾于上世纪90年代中期，公出来过乐山，从头到脚参观过大佛。高兄虽是首次来乐山，但对高收费的旅游景点一概排斥，在这点上我俩步调高度一致。他表示愿同我进城，隔岷江从正面去感受大佛的整体形象与磅礴气势。
纵目远望，已能感受到江对岸地级市乐山的繁华。
同宜宾一样，也是二十年不见，哪里还有当年乐山的影子？那时的一个小县城，而今已俨然成为都市。
人间净土，上求佛道，下化众生——江畔大道上的这座巨型雕塑牌坊，虽非古董，却绝对称得上是巨资打造的大手笔构建。以我之眼界揣测，国内恐怕难有出其右的了。
从岷江大桥入城，一对雕椽飞檐的桥头堡，犹如鲲鹏展翅，岂是犍为县的同名入城大桥可比？
站在桥上远眺，滨江两岸楼塔相望，灵动对峙，给岷江又增添了几分妩媚。
为看大佛，驱车左拐下大桥，头也不回地沿岷江堤岸直行，一口气来到岷江、大渡河交汇处的丽正门城楼。丽正门原有铁犀两头，俗称铁牛门，始建于宋，现存建筑为明代重建，系市重点文物保护单位。
石砌的城门作四出门洞，四门卷交汇于穹心一点，称“十字交叉拱”，为中国古建筑上的一大奇迹，具有很高的文物价值。顺城门下去，便是大渡河的铁牛门渡口。
下到渡口，已能看到江、河交汇处的大佛。但无论怎么瞧，都只能瞥见个侧面，大佛的半个躯体被山体遮挡得严严实实。当然很想坐渡轮到河心的沙洲上去拍摄，但刚过下午四点，渡轮便停运了。运气不可能总是那么好。
拿出索尼微单，将镜头拉近，镜头中大佛的形象，不够完整，确实无法令人满意。
但大渡河中，不少健儿在游泳，细看也有些是上了些年纪的。
更有甚者，一个年轻人带着爱犬，在河中逐波嬉水。
脑海中即刻浮出鲁迅《阿Q正传》中阿Q的那句名言：和尚动得，我动不得？千里迢迢，一路风尘闯关而来的西行骑士，当然也不吃素，恰好穿着黑色的骑行内裤，请高兄看好车辆行装，嘁哩喀喳，脱衣下水，一气呵成。
暮春时节，水温倒完全可以接受，只是大渡河水名不虚传，真的是十分湍急，竟无法在水中静态地持续站立。
既然下到了水里，就必然要在天地之间、大佛面前，恣意地放纵一下，以彰显上海男人的气度与风采。
这种有节制的浪漫，犹如奏响了一支西部狂想曲……
乌拉！自我感觉良好，在即将搏击川藏天路之前夜，信心爆棚，坚信有梦终会圆。
5月14日。为与大佛正面打个招呼，庶几寒暄一番，决定在乐山休整一天。且两人的车辆都有些问题，亟需找专卖店维护检修。万里赴西天取经，除了佛陀的护佑，负重龙驹之健康状况也关系成败。早早便来到丽正门渡口码头，专程赶头班船，去江心岛隔江礼拜凌云大佛。
却赶上个雾天，江河汇接处灰蒙蒙的，景物影影绰绰，真个是好事多磨。
无奈绕岛子转了一圈，在一家茶室闲坐了好一阵子，吃了碗汤圆后，这雾还是没有下去。
胡乱照了几张风景，鲜有散客到这江心的沙洲岛上来游玩。大巴上的团队游客，都身不由己，被旅行社导游们赶鸭子似地簇拥在江对岸的大佛周围，心甘情愿地掏银子同弥勒近距离亲近。
返程渡船也是有固定发船时间的，客人少，间隔长，高兄远远地独自坐在那里，垂着脑袋，情绪欠佳。船工叫我们别沮丧，下午再来，拍摄大佛准保没问题。
回到岸上，赶紧回旅馆取车，找乐山捷安特专卖店车行。靠着我的手机百度地图，终于在市中心体育场附近，找到了唯一的一家。
见到店主如同见着亲人。请伙计给爱驹换了副脚蹬，检查并调校了制动与变速系统，再买了副半指骑行手套。坐骑是远征骑手的第二生命，此话一点不假，无论怎样善待与呵护，都不会过分。
高兄也大动干戈，车子换了不少零件。面临险恶的前程，给宝马做过体检，骑手才心头踏实。
打理完各自坐骑，我俩迅即赶回，再次登渡船上岛。
终于从正面清晰地瞻仰到乐山大佛的全景。米，头高14.7米，头宽10米，发髻1051个，耳长6.7米，鼻和眉长5.6米，嘴巴和眼长3.3米，颈高3米，肩宽24米，手指长8.3米，从膝盖到脚背28米，脚背宽9米，脚面可围坐百人以上。左右两侧沿江崖壁上，还有两尊身高超过16米的护法天王石刻，形成了一佛二天王的格局。
怎么着也得跟大佛打上个招呼。虽不信佛，但须敬佛。凌云大佛已在此端坐1200年，礼拜一位阅尽历史风云、人间沧桑的寿者，本就是当初在此休整一天的题中之义。
彻底的无神论者，面对先人们倾毕生精力所造之佛像，普度众生之壮举，还是会心有念念，止不住地生发出一些哲学思绪来……
高兄也终于长抒一口气，坐在茶室的藤椅上，安然眺望大佛，得偿所愿。
返程渡船又在静候人们。
渡船上，对面坐了个川娃子，手中的矿泉水瓶中似有活物在游动，但看上去好像不是鱼。
呵呵，是个活泼生猛、稚拙可爱、威风八面的小生灵。小伙子称它为“团鱼”，刚在大渡河里抓到的。怎么同苏北人的叫法一个样，上海人可是叫甲鱼，民间俗称是“王八”。年轻人相当有情趣，高高举着战利品，让大惊小怪的老骑士拍了个够。
又一次回到岸上，17点刚过，时候还早，便一路沿着岷江堤岸走马观花。岷江江心打渔船，诗情画意入眼帘。
生龙活虎——滨江广场上，一群在大佛的庇佑下，快乐成长的孩子们。
又见到夕照下的岷江大桥，乐山风情，百看不厌。
5月15日。一早离开位于箱箱街栖身两天的旅馆，向峨眉山进发。这个时美酒店是前天到达乐山后，一位正在大渡河滨散步的当地土著市民，向我们善意推荐的。对方也是位老三届同龄人，热情有加。酒店离着丽正门渡口不远，90元的标准间，位置绝好，价廉物美。
沿大渡河滨一路西进。拜拜，大渡河，我们泸定再相见！
途径古蜀乌木遗址，国家4A旅游景区。
“仙芝竹尖”，峨眉名茶，举世闻名的“佛教第一名山”，已近在咫尺。
进入峨眉山市城区。不愧为中国优秀旅游城市、国家园林城市、全国卫生城市，城区内纤尘不染，秩序井然，繁花似锦，色彩斑斓。
气派宏大的大佛禅院，果然不同凡响。。
年建成。寺院占地300余亩，拥有多重大殿、140多间禅房，因寺内大悲殿供奉了一尊高12米的千手千眼观世音菩萨铜像，明万历皇帝的母亲慈圣皇太后特赐寺名“大佛寺”。年12月14日举行开光法会暨落成庆典，正式对外开放。禅院占地400余亩，建筑面积5.6万平方米，为亚洲最大的十方丛林之一，成为集培育僧才、专精修证、佛学研究、弘法利生于一体的无上道场。
新修建的禅院大是大了，装饰得也很炫目，但吸引眼球的尽是些新古董，也未必真正令人提神。
“天下名山”——郭沫若题写正额的巨型石牌坊，是峨眉的山门。牌坊于1993年3月重建，高17.8米，宽22.2
米，四列三跨，仿古建筑形式，飞檐翘角，古朴典雅，具有明清风格，是我国目前最大的牌坊之一。
峨眉山，是普贤菩萨的道场。故峨眉山迎宾广场金亭右侧赭红色岩壁上，有金色题词曰：普贤者，佛之长子；峨眉者，山之领袖。这个亭子，实际上倒是铜质，非常稀罕。
广场上这只巨鼎，显然也是铜质，造型古朴，鼎足即与我坐骑的马头齐平，然一看便知是新铸的。
再看这边厢“秀甲天下”的石刻，配上飞瀑，也不能说这些山石不奇，可就是不知为何无论怎么看，都像是人工打造出来的假山。
征途漫漫，金顶，肯定是不会去，但报国寺无论如何得看一看。在峨嵋山的众多寺庙里，报国寺是入山的门户。此寺坐西向东，楠树蔽空，红墙围绕，伟殿崇宏，金碧生辉，香烟袅袅，磬声频传，朝迎旭日，晚送落霞，一对明代雕刻的石狮，造型生动，威武雄壮，就象左右侍卫，守护着这座名山宝刹。
山门上“报国寺”大匾，是清康熙皇帝御题，玉藩手书。正殿悬有“宝相庄严”匾。山门两边柱上那副对联“凤凰展翅朝金阙，钟磬频闻落玉阶。”是对报国寺周围景物的生动描写。横匾“普照禅林”和“普放光明”，是同一个意思：佛教称峨眉山为“大光明山”，昼有神奇的佛光出现，夜有万盏圣灯来朝，全峨眉山都被光明普照。右边“鹤驻云归”，意为鹤停下了，云归山岫，喻指清凉静地，含有道家韵味。大门上的联语：“独思喻道，敷坐说经。”前者是说靠自己的思维明白佛经的道理，就是佛学讲的“独觉”境界。后句是说高僧大德，铺设好法座向弟子讲经说法。
正殿前青烟袅袅，香火很旺。距报国寺不远是伏虎寺，但路径是个上坡道，高兄不想再动弹，我单独驱车前往。
虎溪精舍"。后因附近虎患，寺僧建“尊胜幢”以镇压，更名为"伏虎寺"。此
沿公路来到峨眉山景区的正式入口，气势磅礴却空空荡荡，门可罗雀。
车辆入口处，私家车也是零零落落，冷清得可以。
远望峨眉，两位西征骑士挥挥手，向佛陀说声再见！
重新回到峨眉山市城区，找了家路边餐馆，在店堂外斑斓的彩色遮阳伞下，定定心心将午饭打发。
峨眉山市至夹江县也就20来公里，我同高兄快马加鞭，一前一后踩着单车从夹江大桥跨越青衣江入城。
从夹江大桥上望出去，青衣江虽然宽阔，却水平如镜。
进入夹江城里，稍作停留，算了下时间与余下的路程，便决定再接再厉，继续前进，向洪雅进发。大道向西，马不停蹄，途经洪雅余坪镇。
18点40分，沿S305省道抵达洪雅，左拐即可入城。“石笔定洪州”——洪雅的城标，高耸于城东的大路口。
19点20分，进入洪雅县城洪川镇。这儿是川西，时差让小城依旧沐浴在黄昏的清幽天光中。裹挟着一路风尘，驱车从陌生的街区驰过，只见路边亮灯的大排档中，突然站起一汉子向我们招手，并奋力疾呼、相邀入席。我随即勒马作揖：哦，谢了，兄弟；且容我安身先，待会见。
今夜开天辟地，宿洪雅城内彼得招待所，同天主堂共一个院子，与上帝为邻。呵呵，天地良心，能有如此之生命体验，你还指望人生会遇到怎样的精彩。
而天主堂大门口，聚着几位正遛狗、闲坐、聊天的上帝子民。
边上竖着耶稣画像，面庞清癯，神情真诚而和善，他对着众人说：你们来看看吧。
在招待所安顿好后，高兄开始享用先前在超市现买的酸奶与面包。他的个性与我截然不同，与人交往强调安全第一，态度十分谨慎。我对他半开玩笑地说，这就出去晚餐，万一回来晚了请打我手机，可千万不要报警。他听后也不动气，反而会心一笑。我的方位感是真强，没费力就找到排档，汉子为我的如约前来竖起拇指夸赞。
汉子70后，网名战骉，是本地的场地摩托与自行车竞赛高手，得过奖牌无数，可算是小城的名人。“你只一招手，便让人见识了川西的豪爽……”我在一首小诗中曾描述了初见他时的印象，那是后话。
得知我以花甲之年，从东海之滨千里迢迢西进，为的竟是闯荡川藏天路，两颗心顿时发生碰撞，爆出火星。可谓街头邂逅，英雄忘年，惺惺相惜。
杯盏叮当，觥筹交错之中，一句“人一辈子都在为别人活，敬佩你老哥，敢为自己活一次！”直扣心扉，掷地有声。若非志趣相投之同道，无出此言。
5月16日。一个纵览岁月、饱经风霜的无神论骑手，一天之中辗转3个县市，在单车长驱奔波了112公里之后的困顿时刻，被仁慈的上帝收留一晚，修养生息，重振旗鼓，这种感觉最为奇特。
托上帝的福，早餐自然也在天主堂隔壁的点心店，顺手就给打发了。
今天的目标是雅安，从地图上看，也就5、60公里的行程。时间充裕，在离开洪雅前，又兴致勃勃地到这个川西小城四处转一转。
只见青衣江似飘飘玉带，缠绕着小城。
青衣江大桥上，打扫得干干净净。人们驾车行色匆匆，开始了一天的忙碌。
沿305省道出了洪雅城后，便傍上了青衣江。
的支流，是不是觉着有些绕？主源为宝兴河，发源于邛崃山脉，在飞仙关与天全河、荥经河汇合后，始称青衣江，再流经雅安、洪雅、夹江，于乐山草鞋渡处汇入大渡河，全长147公里。大渡河是岷江的支流，岷江又是长江的支流，这么说，关系就清楚了。
槽鱼滩电站大坝横空出世，将青衣江拦腰生生截断。
电站的大坝，拦出了一个平湖。
有幸领略到青衣江水利电力枢纽工程创造的著名槽鱼滩风景区。
雾纱笼罩，水光如镜。
305省道，便在这湖光山色间蜿蜒穿行。
骑累了，在路旁驻马小憩，犹如置身于童话仙境。
随即公路又开始爬高。居高临下回头望，电站大坝恰似一道铁闸，将游龙似的青衣江紧紧锁住。
不知不觉间，爬升到了山顶竹箐关。竹箐关位于川西南丝绸之路上的要冲，东距洪雅县城30公里，是名副其实的咽喉之地，属眉山市的洪雅县与雅安市雨城区的交界门户。
据关远眺，槽鱼滩秀色尽收眼底。
随后下坡直泻，转眼间便驰出洪雅，进入雅安地界。
雅安，雅安，这个心心念念的名字——魂牵梦绕的川藏线起点，她的城郊竟然有点像江南！
峡江风光也远远没有完。又过了水津关电站，草坝镇，才见到雨城区的第一条街——熊猫大道。
入城前，迎接我的又是一座雄伟的电站大坝，没想到外表清秀柔弱的青衣江，骨子里却蕴含着如此巨大的能量，真是人不可貌相啊！
早就听闻雅安之三绝：雅雨、雅鱼、雅女。熊猫大道广场上这位机车女郎，头顶彩伞全遮面，只扔给俺一个背影，“雅女”的容颜的确令人浮想联翩呀。
就这样，从雅安大桥标着“中国生态气候城市”字样的上弦月状拱形门下，进入雅安市主城区。
抬头一望，便见到远处一座廊桥。
下桥右拐沿江而行。
人们在青衣江畔闲坐休憩，悠悠地度着光阴。
从江畔侧望刚才驱车驰过的雅安大桥，桥中央的那个月亮拱不只承重，更使得江桥变得有头有脸，引人瞩目。
中心城区青衣江支流上的这座桥，由于要通行机动车辆，则将人行道修成廊桥，形成阴阳之势，十分有趣。
支流的上游还是廊桥，都快成廊桥大观园了。雅安地处青藏高原与四川盆地的交接处，高原和盆地上空的气流时常交汇于此，据说一年要下300天雨，降雨天数为全国第一，因此又被冠以“雨城”。风雨廊桥的出现，则适应了这种独特的气候环境，方便百姓出行避雨。
而最著名、最有特色、也最具规模的，则是眼前这座横跨青衣江上的“雅州廊桥”。它完全称得上是雅安的城标。
“雅州廊桥”古朴典雅、气势宏伟、飞梁画栋、描龙绘凤，桥长240米，宽22米，高三层，经查资料后知道，这是世界上最长的廊桥。
“雅州廊桥”的底层为商业步行街，二、三层为餐厅、茶座、陈列、展示、观景等多功能商业文化设施，副桥则可通行各种车辆。
廊桥南侧入口处的这座铜牛，昂首瞪目，牛气冲天。自出行以来，股市一路走牛，再过几天就是5.19了，难道冥冥中金牛也有所感应？
江畔的露天茶座风情万种，虚位以待，可惜高兄无此情调，宁愿回旅館喝他的酸奶、啃他的面包。19点，川西地区天色尚明，否则两人上座沏壶好茶，吹吹河风说会儿话，还不赛过活神仙。
在回旅館的路上，同高兄商定明天在此休整一天。得花点时间找捷安特专卖店全面检查、保养、调校下坐骑，再往下走，条件艰苦，车辆一旦出现问题，就只能指望自己和造化了。还得上超市添些日用品、备点万一遭遇不测时的救命食品，凡事预则立嘛。最后，雨城这么大，不能不逛一逛，来一次毕竟不容易。
5月17日。昨晚去超市买了洗衣皂、金奖豆豉鲮鱼罐头。晚餐原想吃叫做“丙穴鱼”的“雅鱼”，杜甫有“鱼知丙穴由来美”的诗句，可踌躇了半天，最终也没下手。鱼儿出名的结果便导致身价飞涨而处境悲惨，我这个环保控，或许有点迂腐，却是真不想在生灵面临灭顶之时再去推波助澜。所住旅馆的位置在入城的雅安大桥桥堍，一早起来开门见山，岚锁廊桥，邀高兄同游雨城，他却改主意想独自在旅馆养精蓄锐，于是只得单骑开拔。
先来到这家心仪已久名唤“洋洋稀饭”的粥铺解决早餐。昨天入城时从雅安大桥右拐下来，在青衣江畔曾考察过这家
新鲜出炉的八种粥品，随意选择，自主盛取，正中下怀。到哪里去找这样品种丰富、价廉物美的东东！连号称吃遍天的广东也未曾见着过。
这是骑行以来最嗨的一顿早餐。食物新鲜、对胃；由于不赶路，时间十分宽裕、心情极度放松；抬头就是青衣江畔的观光步道，民族风情浓郁；而临街的店铺，空间宽敞、环境优雅，偌大个店堂，就我一个远道而来的骑行客用餐，如此境遇，简直是在梦里。
昨晚旅店老板曾建议我去市内的天梯与金凤寺一游；上里古镇固然好，但太远，折腾一天，川藏线天路骑行在即，有点划不来。餐毕上路，直奔“西蜀天梯”。
素有川西咽喉、西藏门户、民族走廊之称的雅安，没想到市内的公交候车亭的造型，竟如此现代。骑行了近万公里，一直想做城乡公路候车亭专辑，这可是难得的素材。
站点的名头也佳：三十七军医院，十分稀有罕见。
野战军的医院像模像样，对外开放，军民共享。昨晚在旅馆浏览川藏线骑行攻略，一路上很多住宿点，都是以兵站命名，看来往后少不了要跟军队发生交集。
公园，这是一个开放式的旅游景点，并不收取门票。
米，坡度33度，总高差149米，共计11梯879步，每梯间都安装了寓意深刻的浮雕。天梯建成于2009年，直通山顶的金凤寺，是市民休闲观光、登山健身的好去处。
从天梯往上观望这个亭，似悬在半空之中。
回身鸟瞰，则是云遮雾罩的雅安城区。
山环水绕，高楼通衢，云天飞鸟，气象万千。
回望来时之路，还真有些头晕目眩，方知“天梯”称谓，并非浪得虚名。
上到天梯顶，便见水泥平路，从这座方才在天梯上望见的悬空“三园亭”前走过，那斑斓的色彩与浑圆的造型，花哨得有些好笑，令我直接想到了清朝皇室与官员们头上的顶戴花翎。
城区约三公里，前临清衣江，后枕蒙山，山形呈“青龙绕凤”之势，环境幽静雅致，是雅安八属之古迹，游览之胜地。
当道悬挂的红色条幅，内容貌似宣扬文明，殊不知本身最不文明，在清幽的佛教圣地显得十分刺眼，极不协调。难怪这只驮着石碑的石龟，龇牙咧嘴双眉紧蹙，像是在逃。
从天梯下来，进了一家打着重庆旗号的餐馆，点了炒鸡杂、盐煎肉两只菜，要了四两梅子酒。正规的餐馆就是不一样，色香味俱全，爽到没法说。一路走来，心中厚重的重庆情结，竟然在雅安得到宣泄，这世事还真有些难料。
再次来到雅州廊桥。下到江边的滩涂，从近处观察廊桥，与青衣江来个亲密接触。
人们站在滩涂裸露的岩石上，挥洒钓杆，作钓鱼状。昨夜下了雨，江流显然变得更为湍急。
更有勇者下到江里搏水。他们的形体在大自然的背景下显得那么渺小、单薄、孱弱，但能够感受他们的精神气概，直冲云霄。
又从廊桥的副桥，驱车来到江对岸廊桥的另一端。桥北端入口处不再是金牛，而是站着一尊铜狮；两辆红色人力三轮车，载着客人，从眼前飘过。
才18点，江北岸的露天餐座真会营造氛围，竟然早早地亮起了灯。
羌江大桥也叫西门大桥，是雅安主城区跨越青衣江的第三座大桥。
从羌江大桥“秀锁澄江”桥头堡的桥洞下穿过。
午餐浓墨重彩，还喝了酒，晚餐就来清淡，在桥下的面馆叫了一碗不带辣的三鲜面，顺便将昨天在超市买来试口味吃剩的半个鲮鱼罐头给解决了。这个名叫“口福鲜”的饮食店虽小却很有情调，邻座的川西美女也是一碗三鲜面，吃完后飘然而去，想来这“雅女”光顾之地，绝非下里巴人专属也！
而我吃完面，则跃上坐骑，拐头爬坡上桥，从这城西的羌江大桥返回青衣江南岸主城区的旅馆，提前去同旅馆隔壁捷安特车行的老板辞别。昨晚在那里给单车作了彻底的检修保养，并同年轻的店主聊天，直聊到拉卷帘门闭店，收获了不少骑行天路的经验谈。
今天是此次骑行出来的第40天。明天5月18，川藏线启程，用广东佬的话来说是个好彩头，后天5.19或许更好。一路走来，除了高兄在河南西峡爆过一次车胎，我在重庆璧山掉了一只半指骑行手套、在宜宾丢了手机护套、在乐山坏了坐骑的一只脚蹬，并在乐山休整时都已配齐修好之外，就再也没出过别的岔子。天气居然也一直风调雨顺，仅仅在河南镇平、内乡遇到过一次中雨，从内心感谢上苍对我们的眷顾。新的考验即将开始，决不可忘乎所以，盲目乐观；无所畏惧还须谨慎前行，临睡前我在心里默念。
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