深度呈现：他们的经历 揭露加盟骗局的冰山一角_投诉聚焦频道_中国投诉网
深度呈现：他们的经历 揭露加盟骗局的冰山一角
来源：&&报道成员：报道成员：司耀锋&&聚焦日期：日&&关注：次
内容提要 加盟骗局是根据经济形势演化出的一种新型骗局，目前中国已经成为特许经营盛行的国度，连锁加盟广告充斥各种媒体，广告中“投入小、见效快、利润大、无风险”等广告语让有创业念头的人蠢蠢欲动。而很多黑心企业，利用合同蒙骗政府，欺骗百姓，利用特许加盟的幌子大肆敛财。“圈钱”游戏，或进行合同欺诈，让人哑巴吃黄连，或转嫁企业风险到加盟商头上，可谓花样百出，防不胜防。加盟骗局横行，而被骗的加盟商又分散在全国各地互不认识，被骗的事实无法公之于众，所以受骗者前仆后继，招商“盟主”赚得盆满钵满！多名加盟商上当受骗的真实故事令人唏嘘，而这仅仅只是冰山一角，更多人的故事还没有曝光。
加盟骗局：三次加盟，三次失败！近日，一位有过几次加盟经历的周先生向记者讲述了他的失败经历，提醒创业者注意风险。周先生的创业史是从10年前拿到一笔近8万元的房屋拆迁款后开始的。早有创业念头的周先生从报纸广告上发现太原市长治路上有家科普编织公司正在发展手套加工加盟会员，公司提供编织机、原材料、培训工人并回收产品，按照公司介绍的产量与利润，每台机器一天可赚50多元，条件是加盟者需交1600元的设备抵押金，两年后退还。周先生经过计算后一下子签了5台机器的加盟合同。可是周先生失败了。无论工人们怎么努力也达不到公司所说的日产量，好不容易加工出来的手套送到公司交货时，每次都有一部分因质量不合格被拒收，拿到的钱有时连买棉纱的钱都不够，连工人的工资都还得从周先生口袋里掏，更别说利润了。半年后，周先生明白了这是一个骗局，找公司要求解除加盟合同，公司同意解除合同但却以周先生毁约为由拒不退还押金。后来周先生听说，那种机器的厂价只要600多元。第二次创业是在太原市满大街都是炸鸡味的那一年。看到大街小巷炸鸡店四处开花、生意火爆，周先生又动了心。在仔细观察了几家店的生意后，满以为这次不会赔钱的周先生又拿出近2万元钱开了一家炸鸡店，众所周知，粥多人少，竞争激烈，不到3个月的时间，周先生的炸鸡店就关门歇业了，到现在设备还在地下室放着。前两次创业失败，周先生认为是自己经验不足、市场考察不够所致，所以在前年又一次准备加盟汽车连锁店时，周先生首先对市场进行了周密的分析和调查，他认为汽车美容大有可为。为了保险起见，他还亲自去北京公司总部考察，在觉得相当保险后，周先生与一家汽车美容连锁机构签订了协议，投资5.8万元在体育馆附近开了一家汽车美容店。可是很快周先生就发现，总部名义上以低于市场价所铺的汽车美容产品实际比市场价高得多，并且经常变换生产厂家，不挣钱不说，有时还因产品质量问题损坏顾客的车赔钱。几个月后，周先生被迫终止了与公司的合作。借“4050”项目名号实施加盟骗局来自河南郑州的张女士率先诉说了她的遭遇：为了陪女儿在上海读书，所以她想找一个稳妥的投资项目养家糊口，为女儿挣一点学费。她加盟“得意馆”完全是因为信了它打的“4050”项目的旗号，万万没料到它竟然是个超级大骗局。方先生代表他的哥哥出面向“得意馆”盟主索讨加盟款历时已近一年。他们从2002年11月加盟“得意馆”以来，公司答应提供的营业执照、卫生许可证始终没有到位。去年4月，方先生按照公司“可以随时退出加盟”的承诺，提交退出加盟的书面申请，但遭到对方百般拖延，如今设备已经送还，但加盟费一分未退。翁女士和丈夫都是国有企业职工，当初考察项目时对“得意馆”并不认可，但还是被业务员连哄带骗地拖了进去。两人在要求退还加盟费的过程中受尽推诿，最终仍然没来得及追回他们通过房屋抵押贷款付出去的那16.88万元。50多岁的谈先生在叙述他的受骗经过时，脉络特别清晰。而他对“得意馆”加盟项目的考察可谓慎之又慎，不仅仔细比较不同项目的优劣，而且实地考察多个“样板店”，反复斟酌经营模式，并在合同中进一步强调了“自由退出”的约定。然而，还是架不住骗子“人间蒸发”，落得血本无归。他说：“我啥风险都考虑了，没想到还是被骗了。”揭开黑幕：加盟骗局 同伙人操纵多个项目 无数家庭梦断京城最近在北京出现了很多加盟公司，其中就有一伙湖北人以加盟这种形式，利用各地人们对首都的信赖，注册公司进行诈骗。日北京《信报》报道：交了货款，提货却费尽周折，百余加盟商难寻失踪老板。来自10余省份的100余名“卡迪亚”和“安真美”鞋品牌加盟商，由于货物迟迟不到或产品质量问题，陆续来到北京，找到了各自的经营公司：北京财富世纪科技有限公司和圣卡迪亚（北京）科技有限公司，结果却发现两个公司的老板都已经不见了。现场：相邻两家公司皆“失踪”日下午4时，记者来到了位于北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦2号楼806室的圣卡迪亚（北京）科技有限公司，只见公司内一片嘈杂，桌椅散乱，公司内有100多人正谈论着什么。经了解，这100多人分别来自浙江、贵州等10余个省份，他们分别加盟了“卡迪亚”和“安真美”两个品牌的鞋子，而经营两个品牌的公司分别是北京财富世纪科技有限公司和圣卡迪亚（北京）科技有限公司，而且这两个公司相邻而居。“现在‘安真美’的人都已经找不到了，门也上了锁，而且我们了解到‘卡迪亚’和‘安真美’同属一家，所以就来到了圣卡迪亚（北京）科技有限公司希望能有个结果，但也扑了空。”他们说。代理商：货款交了却难提货据了解，他们都是从2004年5月份开始了解到这两个品牌，于是来北京考察并与公司签订合同，交了加盟费后，便各自回到家乡筹划开店。但交了货款之后，提货却费尽周折。“我打电话催货，却总是被告知需要等。”陕西的李先生说。他们还告诉记者，从9月4日起，他就发现这两个老板不见了。对于加盟所需款项，来自辽宁的谭先生给记者算了笔账，加盟费1万元、货款2.6万元、装修店面2.5万元，再加上房租一共要花掉7万多元，“这是我们之中投入最少的，最多的有投入60万的呢！”旁边人纷纷说。公司职员：刚来不到一月，不知情随后，记者见到了圣卡迪亚（北京）科技有限公司的6位职员，他们称并不知情，“我们才来不到一个月，工资还没发呢。每天有投资加盟意向的人很多，我们都很忙，只是最近才有好多人来询问要退钱的事。”随后，记者分别拨打了这两个公司法定代表人的电话，可对方不是停机就是关机。摇身七十二变，改头换面继续行骗《新京报》和《京华时报》都报道过在长远天地有8名加盟商因为上当受骗而扬言要跳楼的消息。说的也是加盟这家名为“安真美”的韩国女鞋被骗的事情。他们通过电视、杂志、网络等途径看到“安真美”的韩国女鞋的招商广告。广告的发布者是北京财富科技有限公司，法人代表叫柯飚。宣传称韩国安真美国际集团授权他们公司对安真美女鞋这个品牌在中国大陆的开发使用权。而后来据了解根本不存在什么韩国安真美国际集团，那只是他们自己在香港注册的公司！招商的加盟费和代理费从1万元到20多万元不等，首批货款最低要求是1.6万元。截止到9月初，全国各地加盟安真美的加盟商超过600家，每个加盟商的加盟费、货款以及开店装修等投入最少的有7万元左右，最多的甚至达到60多万元，涉案总金额达到了4000万元以上。而加盟商交完加盟费和货款后发现北京财富科技有限公司根本没有履行合同的能力，货物不是不能按货款发齐就是根本没有发，或者发的都是质量低劣的货品，根本无法销售。出现问题后不断有各地加盟商来北京和公司交涉，不过公司的负责人始终不肯出面解决问题，哪怕发生9月4日的跳楼事件也没出面。到9月中旬，公司已经人去楼空。各地来北京讨要货款、加盟费的加盟商还发现北京财富科技有限公司根本没有把他们的加盟费和货款用到供货上，而是注册了其他公司进行另一个加盟骗局去了。其中同样位于长远天地的圣卡迪亚（北京）科技有限公司就是其中之一，虽然“卡迪亚”的法人代表叫张本和，似乎和“安真美”没有任何关系，可是“安真美”的总监涂建军、财务以及招商部经理等人8月份后都出现在“卡迪亚”上班了。目前已经有人证实“卡迪亚”的发货单和“安真美”一样，需要柯飚签字，和广告公司谈“卡迪亚”招商广告的也是柯飚，把“卡迪亚”的办公楼出租给“卡迪亚”的房主也证实当时与其谈出租事宜的人是柯飚，并不认识张本和。“卡迪亚”于9月16日已经人去楼空。截止9月16日，“卡迪亚”也已经招了几十个加盟商，每个都损失惨重。“安真美”的加盟商中有不少是下岗工人，有的靠卖房交了加盟费。到目前为止，已知的有4位加盟商因为加盟“安真美”而离婚，2位因加盟“安真美”而精神失常。目前有不少人还在北京讨说法，也已经有非常多的加盟商向海淀区警方报案，可在公司已经人去楼空的情况下警方采取不了任何措施。据讨要工资的前“安真美”和“卡迪亚”员工说，目前柯飚、涂建军等一伙湖北人操纵的加盟公司远不止这两个，这些人利用人们对首都北京那份特殊的信任来进行诈骗！规范加盟市场任重道远他们的加盟受骗经历触目惊心，规范加盟市场已经迫在眉睫！然而，面对加盟商的投诉举报，依然存在某些“相关部门”互相扯皮、相互推诿，导致加盟受骗者在维权道路上困难重重。这些加盟商上当受骗的真实故事令人唏嘘，而这仅仅只是冰山一角，更多人的故事还没有曝光！
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世界西装等级排名
几套好的西装是一个成熟男人的必备，然而市场上选择多的让人挑花眼，希望这篇日志可以提供一些帮助。首先说一下，如果不是完美的模特身材买回来的成衣基本不可能100%合身，而即使再改也不可能比的上好的定制西装。所以从实用的角度来说认识一个好裁缝往往比离名牌店近更重要。另外下面例举的价格有些是几年前的行情，仅供参考。(电影 华尔街：金钱永不眠 由 Ellen Mirojnick设计，全定制西装。好的西装可以让人焕然一新，变形金刚里的水货瞬间变身华尔街新贵。)总诀： 世界西装等级排名： 特级： 英国的Anderson-Sheppard,H-Huntsman等10到15家作坊，经营成衣、全定制、半定制，无论从历史、裁剪还是工 艺、声誉都是世界最顶级的。 准特级： 英国Savile Row的其他作坊，技术工艺和特级的10几家差不多，多是由特级大店出来的裁缝开的，但是没有了历史积淀和种种噱头，名声没那么响亮。意大利的 Kiton(更新：到2012年5月在北京，成都，西安，杭州，香港，太原有店)、Brioni(更新：到2012年5月在北京，长春，成都，大连，广州，哈尔滨，香港，澳门，上海，沈阳和武汉有店)，美国的Oxxford（好像国内还没有)。他们工艺都学自英国，但手工含量略低，约90%到 95%为手工完成，没有全定制，以成衣为主加以少量的半定制。 一级： 英国非Savile Row出身的定制裁缝。 意大利的Rubinacci、Caraceni、Attolini、Borrelli等品牌，以成衣为主，版有意大利特色但中国人不习惯不容易接受。在国内知名度极低，有一定手工含量。 以上可算广义的世界顶级男装。 二级： 以杰尼亚（Zegna）和卡纳利（Canali）为代表的意大利专业男装制造商。以成衣为主，手工含量低。版接近英国，符合中国人审美，在国 内知名度很高。工艺和国产西装非常接近，多由中国工厂代工。 三级： 以阿玛尼为代表的所谓designer shop品牌，非专业男装品牌，男装业务多外包给其他厂商。 （其实这个第三级还有很多细分，就行阿玛尼旗下就有好几个牌子做西服。在维基百科看到阿玛尼公司2010年的销售额是14亿欧元，营运收入却达到惊人的9亿，考虑到这其中减去的大笔广告费用，可以想象你付的钱才只有多少是真正用在衣服上。之前还爆出各种代工门，贴牌门，实在是被高估的离谱的牌子啊。。。对比拉夫劳伦公司2010年50亿的收入才有7亿营运收入，就显得实在许多。红豆集团曾是Armani在中国的代工商之一，主要为Armani贴牌加工西装，据知情者透露，红豆集团每套收取的费用大约是50美元(约合320元人民币)，但是，在Armani的专卖店中，这些西装一套的价格约在500至800美元(5000元人民币)，差距在10倍以上。红豆集团总裁周海江说，这就是品牌的价值。)&四级： 国内众多品牌，工艺接近，以后细谈Savile Row 顶级篇： 萨维尔街位于英国伦敦oxford circus附近，二百年来号称全球男装定制的圣地。世界各国的高官显贵，富商巨贾，演艺明星都以有一套萨维尔顶级裁缝店手工制作的西装为身份象征。 萨维尔街出品的西装，又分为三种类型：即成衣（off-the-peg,或者ready-to-wear），半定制（made-to-measure）， 全定制（bespoke）。 成衣即萨维尔裁缝店按照自己的版型直接制作出售的成衣，价格一般400-600英镑，和市面上众多成衣西装的区别是萨维尔的成衣也都是手工制 作的。 半定制是指客人选定一套成衣，由裁缝量体后在成衣基础上进行修改以使之更符合客人的体型。萨维尔街的半定制价格要高达700-1000镑左 右。 全定制（bespoke）是萨维尔街定制的精髓所在，也是其二百年来长盛不衰的根本。在萨维尔街上全定制一套西装，一般要4-12周的时间， 中间经历三次试穿和调整，这还是客人在伦敦的情况下。事实上很多美国人在萨维尔顶级裁缝访美时定制的衣服要为之等候一年的时间。 每件萨维尔出品的西装，制作工时达到40个小时，95%用手工完成。二件套西装大约1700英镑起，三件套2200英镑起。 萨维尔街定制西装的几大特点： 1.一人一版。即裁缝会根据客人的体型专门裁剪出一个版型，而不是像国内定制裁缝店根据现有版型进行修改调整(套码或推版)。所以严格说国内 没有英国意义上的全定制西装。 2.用牛角扣，而不是像大多数成品西装用树脂扣。这个其实是个成本问题，不过萨维尔的顶级裁缝Mahon先生特意指出过这个问题：萨维尔西装 的扣子必须是某种动物的角磨制成的，这是品质的象征。 3.所有的扣眼都是手工锁的，袖口钮扣下面要开真扣眼。 4.条纹或者格子面料的西装非常注意对条或者对格，比如上衣兜盖上的条纹和兜盖上方的条纹都要对好，身上的格子和袖子上的格子要一致。 5.裁剪上萨维尔街西装秉承英国传统，强调合体，修身和线条感。往往肩部稍宽，腰部收紧，上身呈沙漏形。垫肩较薄使肩部线条自然而袖窿上提为 手臂提供足够活动空间。 6.款式上萨维尔的西装款式之多是其他各国所不能比的。比如裤子就有上千种款式变化供选择。上衣常常在口袋上有变化，比如把两个口袋做成斜的 （slant pockets），前首相布莱尔就常穿着这种款式；或者在右侧加一个票袋（ticket pocket）。裤子上英国人喜欢plain front,即无省（读作shang,即裤子前面的褶）或者double pleat的，即两个省的。 萨维尔街十大名店： 1.Anderson & Sheppard (1873年建店) 这是萨维尔街上最负盛名的一家裁缝店。客户包括各国名人。据说查尔斯王子近年来一直穿着他家的双排扣西装。 全定制价格：二件套3100美元起，三件套3600美元起。（税前）8到12个星期的制衣时间。 （ Anderson & Sheppard moved off Savile Row to 32 Old Burlington Street in March 2005.）2.H. Huntsman & Sons (1849年建店) 这是萨维尔街上最昂贵的一家裁缝店。Huntsman持有英国王室颁发的多种皇室供货许可证。在服装上有上千种款式可供选择，并且有自己专有 的面料款式。每年三次美国法国巡回。据说Huntsman喜欢把口袋做的很浅，所以定制时务必说明自己的要求。 全定制价格：二件套3000镑起（5000美元），10到12个星期的制衣时间。 3.Henry Poole & Co (1806年建店) Henry Poole是萨维尔街上的第一家裁缝店。拥有英国王室颁发的多种供货许可证。客户包括爱德华七世，各国王室等。Henry Poole定期访问欧洲、美国、日本、中国等地。这是第一个进入中国的萨维尔定制品牌，不过他们的名声被中国的合作伙伴滥用了，在国外的服装论坛上遭到了 各国网友的谴责。 全定制价格：二件套近2500镑起，三件套近3000镑起。9到12个星期制衣时间。 4.Dege & Skinner (1865建店) Dege & Skinner不仅受到英国女王的喜爱，也是阿拉伯国家王室的最爱。Dege & Skinner每年访问美国、阿拉伯国家3到4次。提供几百种服装款式和几千种面料供选择。 全定制价格：二件套1969镑起，9到12星期的制衣时间。 5.Kilgour’s (1870年建店) 坚持传统裁剪的代表。不过近年来似乎发展缓慢。 全定制价格：二件套2200镑起，6到8星期制衣时间。 6.Ede & Ravenscroft (1689年建店) 这是伦敦最古老的裁缝店。三百多年来，他们获得过几乎所有皇室成员的皇室供货许可证。Ede & Ravenscroft位于萨维尔街最南端。他们可提供上千种不同面料供选择。 半定制价格：二件套750镑起，三件套1000镑起。 全定制价格：二件套1800镑起，三件套2200镑起。6到8星期制衣时间。 7.Gieves & Hawkes (1785年建店) Gieves & Hawkes有悠久的历史，持有多种皇室服装供货许可证。今天它在中国的专卖店里就悬挂着伊丽莎白二世，爱丁堡公爵和查尔斯王子的皇室徽章。它是英国军队 军装的供货商。不过这个二百多年历史的品牌已经被香港上市公司富联集团收购，不知以后的发展会怎样。这个品牌的成衣现在在国内已有专柜，全部香港制造，既 不对条也不对格，已经完全失去了萨维尔的传统，不值得购买。 全定制价格：二件套2250镑起，三件套2700镑起。约8星期的制衣时间。 8.Hardy Amies (1946年建店) Hardy Amies是伊丽莎白女王御用的女装定制品牌，也是英国唯一能和巴黎haute-couture高级女装定制较量的品牌。它也是萨维尔街上少有的给男装注 入流行元素的裁缝店。 全定制价格：二件套3000镑起，三件套3500镑起。6到12星期的制衣时间。 9.Maurice Sedwell (1938年建店) 无数种顶级面料，曾巡回20多个国家的首席裁缝，造就出一件“不带任何标签，一穿上自然表明身价”的西装。 全定制价格：二件套1800镑起，三件套2275镑起。6到12星期的制衣时间。 10.Norton & Sons (1821年建店) Norton & Sons最擅长制作猎装。定期到美国、欧洲大陆和亚洲巡回。 全定制价格：二件套2300镑起，三件套2700镑起。4到8星期的制衣时间。Anderson & Sheppard 头号代言人查尔斯王子Anderson & Sheppard 店内意大利各派： 意大利的米兰、佛罗伦萨、罗马、那不勒斯等地自12世纪以来就以出产纺织品，皮革制品而闻名。这个传统流传至今，使意大利这个时装帝国形成了多中 心，多流派的格局。二战后意大利服装工业发展迅速，意大利人比传统的英国人会做生意得多，Ermenegildo zegna、Cerruti 1881, Armani等名牌都是从家族式小作坊发展起来成为专卖店遍布世界的品牌，而萨维尔街还是靠几个裁缝走遍世界，产量和销售额不可同日而语。物以稀为贵，老派的欧洲人似乎对保守的萨维尔街更高看一眼，而觉得意大利货有暴发户气味。 意大利西装，从裁剪和制作工艺可按地域分为三派：米兰，罗马和那不勒斯。 米兰派西装裁剪上和英式西装非常接近，肩部有一定斜度，用较薄的垫肩，胸部附全衬，腰部线条柔和，一般上衣单排两粒扣款式居多，开双衩，裤子 一般一个省（褶）。米兰派西装轮廓上较圆润。以Caraceni为代表。 罗马派的特点是：肩部较高，袖子上端常常高出肩部。驳头位置较低、稍窄。上衣不开衩或开单衩，较短较瘦，以单排3粒扣款居多。口袋等细节都较 通常的按比例缩小10-20%。罗马派以Brioni为代表。 那不勒斯派比较罕见，其最鲜明的特征是著名的那不勒斯肩（Neapolitan Shoulder）。那不勒斯肩线条非常圆润，一般不用垫肩或者用极薄的垫肩。驳头位置超高，宽度略超过胸部的一半。腹部略留空间。收腰且腰部位置上提。 一般开双衩而且开衩位置很高。裤子一般有省且挽脚，挽脚留的非常宽。那不勒斯派的代表是著名的Kiton。 Caraceni发源于罗马而在米兰成名。产量很小，每年约700件。全手工制作，每件工时63小时。裁剪上接近英式。定做价格4100美元 起。 Brioni和Kiton是最负盛名的意大利西装品牌。而二者风格截然相反：Brioni是力量型的西装（power suit），穿起来犹如罗马帝国的战士盔甲，胸衬和垫肩把穿着者的身体完全撑起来，是一种衣服修饰人体的感觉。而Kiton柔软顺和，不用或只用很薄的垫 肩，胸衬做法和Brioni完全不同，穿着感觉如同一件薄运动衫，柔若无物。Kiton对穿着者的身材体型有着更高的要求，不是每个人都能穿Kiton 的。而Kiton也根本不想修改自己的版型以适合更大的消费群体，像Canali和Zegna一直在做的那样。Kiton有250多名裁缝，年产量仅 18，000套，只是Brioni的四分之一，不及Zegna的一个零头。二者都是全手工制作，Kiton每件工时达到200多个小时，仅每件衣服完成后 的后整理就要20多小时。 Brioni。成品西装价格约3，000到15，000美元之间，半定制4，000到25，000美元。 Kiton，在成都设了第一个专柜。成品西装价格4，000到20，000美元，半定制6，000到30，000美元，定制最贵50，000美元。 其他意大利著名西装品牌： Rubinacci 十九世纪三十年代创办于那不勒斯，至今延续作坊式的家族企业经营。那不勒斯派西装的典型代表：没有垫肩，柔软的胸衬，穿在身上轻若无物，如同 “第二层皮肤”一样。Rubinacci几乎不出产成品西装，而提供意大利少见的全定制服务。Rubinacci在那不勒斯、罗马、米兰、伦敦、东京、纽 约拥有专卖店。 Canali Canali于1934年由Giovonni Canali和Ciacomo Canali兄弟二人创办。经过70多年发展现在已在世界100多个国家拥有1000多家专卖店或专柜。中国已是Canali的全球第五大市场。 Canali在意大利有七个制造基地，不过据说宁波的罗蒙曾经以每套800元人民币的加工费为Canali代工。 Zegna 在中国最成功的意大利男装品牌。在中国大陆拥有约40家专卖店。Zegna在意大利、土耳其、瑞士都有生产基地。2003年在温州与某中国企 业成立了合资公司，据说以每套人民币1000元的加工费为Zegna生产西装。杰尼亚在中国大陆有成衣和半定制业务。成衣价格远高于欧洲价格。半定制二万 元人民币起。&意大利最著名的Kiton。中国人很难接受这种外观。价格平均7000欧元。面料是所有成衣中最好的，专门选用Scabal’s等英国顶级面料。 &Brioni,从布鲁斯南开始的007用的都是Brioni的半定制，因为萨维尔街不能以那么快的速度做出足够多的衣服。&杰尼亚，中国人最熟悉也最高估的进口西装品牌。如同哈根达斯等进入中国就漫天要价的外国品牌一样，杰尼亚在国内价格虚高，成衣近2万元人民币，用的是每米 300多人民币的面料（一般几千元的国产货用的是几十元一米的面料，所以看上去差），工艺和国产一流品牌没有多大差别，只不过把腰部收紧些，袖子做细些 （国产货考虑中国人喜欢内套一件毛衣）。据说是在温州完成大部分然后拿回意大利贴牌的。 如果要买杰尼亚，建议一是到欧洲买，差价应该够往返机票加酒店。二是买面料支数在130支以下的。杰尼亚的面料超过130就不行了，应该是用的羊 毛质量跟不上。面料支数越高，不光需要工艺设备升级，也要有更高品质的羊毛原料相匹配。 从成本上来说，还以杰尼亚为例，一万七一套，专卖店进价应该是4折即6800元，用的面料300多元一米，一套3米1000元，辅料也就100 元，人工不用说，温州加工的，能有多少费用？ 顺便说一下，由于杰尼亚名气很大，有些消费者在定制时也喜欢选用杰尼亚面料，而杰尼亚的很多面料也是从中国纺织厂订购的，山东的如意，南山都 是它的供应商。&&国产篇： 简单说下选购国产西装。 第一，做工上看，2千元以上的国产货工艺都差不多，都是进口设备和大工厂流水线出来的，当然个别也有差的，关键在比较和看细节，有的名气挺大 的一比就不行，估计是挣钱光做广告了，没更新设备。总的来看名气小的比所谓的国产名牌强，新品牌比老牌子强。以后我会发图讲讲怎么看细节选西装。 第二，裁剪上看，也相差不多，现在国内几乎所有的西装厂家都只生产单排三粒扣这一种款式，具体模板是杰尼亚1995年版。中国现在有点出息的 厂都知道模仿杰尼亚，没办法，一个是中国人认杰尼亚，另外模仿再高档的品牌做不到，英国顶级的定制，一人一版，全手工，哪个中国厂家搞得起？意大利的顶级 成衣kiton,brioni，也是90%以上的手工含量，中国那种流水线一个工人只做一个工序的做法做不到。 裁剪说道非常多，简单地说，消费者最简单的选购方法就是看合体度。试穿，只一件衬衫，哪儿都不多不少不肥不瘦还平整没有褶儿就非常好，但成衣 能做到的非常少，一个是大部分人体型不够标准，一个是版挑人，国货模仿的杰尼亚95年版就不适合中国人体型，后背中国人不像白人有背阔肌，穿上两边肩胛骨 一般都有大褶子，很难看。还有一点中国西装普遍没有腰，以雅戈尔为代表，筒子状，很难看。国产货另外一个问题是袖长，英国成衣袖长有三种尺寸，即一款西装 上衣一个尺寸有三种袖长，而国货只有一种，全部偏长，我从没见过一款中国西装穿上能把衬衫袖子露在西装袖子之外的。国货的袖子也偏粗，为了中国人套毛衣方 便，每个部位效果都差一点，整体效果就大打折扣了。 第三，款式。国货99%以上都是三粒扣，我觉得非常奇怪，97年左右的时候三粒扣是在欧洲流行过，二年左右也就过去了，现在还是以单排两粒扣 高驳头款为主，英国还有相当多的双排扣，美国流行一种介于二三粒扣之间的2 roll 3，而国内做二粒扣的厂相当少，双排扣我从没见过成衣。其实最好看的西装还是单排两粒扣和双排六粒扣，三粒扣显得局促，小气，特别是扎领带时。英国的西装 款式是变化最多的，各种驳头变化，口袋的变化，斜兜，票兜的运用，国内都很少见。 第四，面料，国产西装5千元以下的基本都是国产料，价格一般几十元一米，身高180的用2米8面料，一套衣服值多少钱大家自己算下。 国产西装用进口料的一律在内兜处缝有面料的商标，目的是抬高衣服的身价和欺骗消费者以牟取暴利，其实一般的进口面料根本就不贵，零售的话意大 利料200多元一米就有，一万七一套的杰尼亚用的是300多元一米的料，利润在十倍左右。所以大家选择什么样的面料自己有个数。 一般来说，国产料厚些的好，表面应该有细细的绒毛，有光泽，色泽正。 第五，辅料。大部分辅料我们看不到，能看到的就是里子绸，袖绸，钮扣，拉锁。里子绸一般用的都还可以，需要注意的是袖子里面的绸应该和身上的 有所区别，一般用白色的，很多成衣包括欧洲的一些真牌子都不注意这点，显得不够专业和讲究。钮扣，一般国产货都用塑料扣，大的3分钱一个，小的1分钱一 个。讲究的如英国顶级定制必须用牛角扣。国内只有一个品牌用的号称是牛角扣，但我不能确认，因为中国厂商实在是太不诚实了，飞到意大利注册个品牌都不嫌麻 烦，还在乎造点假钮扣？拉锁，一般的用塑料拉锁，批发价1毛钱一条，非常容易坏，讲究的应该用铜拉锁。 判定西装品质的最关键要素 1.裁剪。看合体度，像我前面说的，只穿一件衬衫，哪儿都不多不少不肥不瘦还平整没有褶儿，这种要求成衣很难达到。这也是为什么英国萨维尔街 的定制是世界最顶级男装，一人一版，三次试样改动，任何大厂都做不到。 2.做工。看手工含量和衬的工艺。世界顶级男装都以手工工艺为自豪，而其余无论是意大利的还是中国的，从杰尼亚往下一律都是机器流水线生产 的。手工含量的标志一是手工纳驳头，一是手针锁扣眼。两者都非常耗工时，不光国产货包括几乎所有的世界名牌成衣都做不到。扣眼机器锁了，驳头干脆不纳。 衬的工艺只有两种：粘合衬和非粘合衬，国产我听说过几个品牌是非粘合的，一个是北京的g.t.man，一个是大连的trands（大杨创世），但都不能确 认，毕竟不拆开看不能确定。做非粘合的工艺远比粘合衬的复杂，一般的国内厂做不了也做不起。顺便说一下，杰尼亚的z-zegna系列是粘合衬 的，ermenegildo zegna是非粘合的，杰尼亚给温州厂每套100欧元的加工费大概就花在这了。 3.面料。好的面料显活儿。很多人觉得意大利名牌就是比国货强，一个重要原因就是几千元的国产货用几十元一米的面料，几万元的意大利货用几百 元一米的面料，自然档次显得高，人靠衣装就是这个道理。 4.辅料。辅料大家看不到，但非常重要。比如胸衬的材质，垫肩的形状等等。 国产西装的几条傻瓜法则 第一条，国产的现在有上进心的一律学杰尼亚，所以第一条看哪个像杰尼亚，哪个就不错 第二条，看扣眼，锁扣眼机器价格差别相当大，好的一套十多万元。所以扣眼锁得好的说明肯花钱上这种非主要设备，肯定工艺不错，至于怎么算好， 多看几个牌子，对比一下就知道了。一般看收尾处，好的扣眼收尾特别利索，差的则非常难看。 第三条，看袖子，袖口上一般四个扣子，扣子下面一般是花纹，叫假眼，而今年流行趋势是做真眼，所以只要袖口上有四个真扣眼，工艺都不错。不过 缺点就是不能改动袖长了，国产西装袖子一律长5公分左右。 第四条，找一件带条纹的，看兜盖上的条和兜盖上方身上的条纹对上了没有，过去国货都不对，而意大利杰尼亚往上的和英国顶级定制必对，这个在国 内工艺上没有要求，中国工人当然能省就省，对条纹挺麻烦的，费工时又不多给工钱，所以在前三条都满足条件下，条纹对上的当然好，说明做工认真，视觉效果上 也协调很多，不信如果有两件同样的上衣，一件条纹对上了，一件没对上，找个根本不懂得人让他看，肯定得说对上的好。 第五条，有单排两粒扣款式的，都不错。国外流行趋势几乎十年前就回到单排两粒扣驳头扣位上提款了，而中国反应太慢，三粒扣都10年了还占据市 场。 具体款式上： 国产西装一个普遍毛病是袖子长，因为中国人穿中山装穿惯了，喜欢袖子把手背都盖上，很多中国裁缝也认为袖子应该到虎口，而标准穿法是衬衫袖子 长出一英寸。英国即使是成品也是每个尺寸有三种袖长可选，而国货我没见过有这样的。所以我建议讲究点的，花点钱把袖子改短点。 再一个上衣选有开衩的，单双都比不开强 裤子尽量选没有省的，国内我只见蓝豹的套装裤子没有省，因此对他就高看一眼。有一个省的也将就了。不管英国还是意大利都认为没有省的裤子最好 看。千万别穿有两个省的裤子，中国人骨盆宽腿短，不好看。大部分中国厂商都喜欢做两个省的裤子，纯属不研究市场和目标人群的，选购时可以直接淘汰。 价钱上，我个人认为买个4千以下的就不错了，工艺都差不多，再添钱就是买面料，而面料根本不值那些钱，不是说了，1万7的杰尼亚面料才值一千 块。国内品牌大比武： 推荐成衣品牌： 北京的G.T.Man,我见过的工艺最好的，对条，而且是国内我唯一见过对格的成衣。版也不错，有的版包容性强，大部分人穿都好看，有的则挑 体型。 当然缺点也不少：第一，都是三粒扣，款式一般，第二，价格多在三四千元，跟很多国货特别是假名牌比还算厚道，但我觉得还是偏贵，毕竟用的是几 十元一米的面料。 其它较好的国产品牌： 锐燊，trands（大杨创世），都有两粒扣款，trands的面料比其它国货好一些，而且号称是非粘合，用牛角扣，不过这两点还无法证实。（ 不过巴菲特是比尔盖茨都是在大杨定制西装，据传胡锦涛主席的西装也是他们做的，所以最贵的定制质量应该还不错。另外大杨还是美国的CK，Banana Republic等中端品牌的代工厂商，所以值得一看。）还可以的国产品牌： 蓝豹（LAMPO）：意大利风格，版不错，面料差价格高。蓝豹最让我鄙视的是用几十元一米的面料还偷工减料，实在是太小气了，老板精明过头了，以后我上图说一下这个偷工 减料问题。 较差的国产品牌： 大部分国内名牌，雅戈尔为代表的中国式西装，工艺一般，版差，不注意细节，面料差。其它还有报喜鸟，罗蒙，庄吉等。 最鄙视的国产品牌： 假名牌，中国人到法国意大利注册个商标回来贴牌号称欧洲名牌的，以奥德臣autason，温馨鸟等为代表。这一类牌子是最没有购买价值的，第 一品牌本身就是垃圾，第二它们装假名牌的目的就是卖高价，性价比极低，如江苏江阴造的奥德臣编个法国历史故事就卖到二万元一套。 最差的国产品牌： 观奇。我见过的还算有名的西装牌子里最差的，从版型，工艺到面料，从成衣到定制，一无是处，纯属骗冤大头的。&西装的鉴赏与评判 （更新：最重要的是材质，好的料子一看一摸，自然有感觉，一般来说不是全羊毛 100%的基本都不用看，除非是最顶级的90%以上羊毛再加一些特殊高级材质的另说。这也是为什么稍微过得去一点的西装都必须干洗。）&1）对格 辨别西装品质的再一个关键因素是对条对格，即如果面料是条纹的或者格子的，在很多位置必须对上。国产品牌在这点上做的非常差，我见过的对条的品牌 也就5个左右，对格的我只见过一个。而在英国这点是工艺里必须的，意大利的顶级成衣也无不注意这点。不对条不对格一是工时长，二是费面料，不对条对格的厂 家毫无疑问是偷工减料！从这个细节可以看出一个厂家的专业水准和态度 对条和对格最关键的部位是上衣兜盖，因为兜盖通过胸省，使一部分条纹改变方向，大部分厂家偷工就不对条纹了。 &&&如上图，这是英国的手工服，看2处，上下对条，3处上下两根布条叫牙子，牙子上的条也和身上条纹对上，这是对条的最高境界&反 例，如图画圈处，兜盖上的条和身上的没对上，偷工无疑。&&比对条还难的是对格，凡是能对格的西装，工艺等各方面都会非常好，原因很简单，厂家原因在这种细节上重视，别的方面当然更加细致。 对条仅仅是费工，对格还要费料，不偷工减料的厂商我最欣赏。 如图，英国的anderson sheppard,最顶级的定制作坊，看画圈处的格子。&&&反例，这件衣服是美国的brooks brothers，布克兄弟，也算是个名牌，但工艺就差得远了。 看兜盖处没对格。&&不论对条还是对格，关键看兜盖&&其次是后背领子和身上的条&&2） 贴片和舌头 如图，2叫贴片，1叫舌头。对于国产西装来说，没有舌头是偷工减料，有舌头，但舌头那片布料是后接到贴片上的，是减料，前面说过蓝豹小气，就在这 里，它要是干脆不做舌头也就算了，还偏偏用零碎面料后接一个舌头，而它的面料每米才几十元，卖到4000多元啊，老板真会算计！&&如图：偷工减料的表现 &如图，画圈处，腋下的吸汗防磨片，一般成衣很少做这个，但是如果你选择定制，一定要求做上 图中2处，白色的袖绸，区别于身上用的里子绸，一个是显得讲究，一个二者防静电系数，磨擦力都不一样。很多所谓世界名牌也不注意这点，显得非 常业余，估计都是找的二流厂家做贴牌。&&3） 扣眼 顶级男装必须手工锁眼。 再一个容易看到的手工标志就是扣眼，机器锁一个扣眼不费吹灰之力，人手锁可就麻烦了，平均15分钟一个吧，一套衣服十多个扣眼得好几个小时，就为 这份功夫也值那个价钱。 袖口真扣眼又分机器锁眼和手工锁眼，手工锁眼因工时长而成为身价的标志。世界顶级西装全部是手工锁眼，换句话说，袖口如果不是手工锁的真扣眼就没 有资格叫顶级西装。 图，英国萨维尔街的手锁真眼，眼头为园洞，工艺要求更高更费时。&&一个叠一个的叫贝壳扣，意大利米兰派的喜欢这种做法，如杰尼亚。显得比较时尚但有些轻浮&&&一个挨一个的叫接吻扣，世界所有顶级的西装都用这种，不管是英国定制还是意大利的kiton,brioni&&如图，斜兜，画圈处是袖口的假眼，一般成衣水平，非顶级&&4） 纳驳头。 几乎所有的成衣都不纳驳头，只有顶级的手工成衣和定制才有纳驳头，其目的是使驳头和胸衬连在一起，既不易变形，又能使驳头保持自然的形状。一件上 衣如果手工纳需要几个小时，所以现在除了英国萨维尔街的定制几乎没有手工纳驳头了，连意大利的kiton都是机器纳的 如图，定制的一件纯手工服的半成品，看驳头处，手工一针一针纳的&看驳头是不是纳的简单，翻过来看背面有没有针孔就知道了。这种衣服在国内是极难见到了。 &图，意大利最贵的kiton的驳头，机器纳的，和手工明显有区别，kiton平均卖7000欧元一套，也偷工啊，不厚道！&如何定制西装？ 第一步，选店 店面大小，摆设装修其实无所谓，这些最后都会打到你西装的价格里由你买单&确认店里有裁缝师傅，如果没有，只有服务员，可以走了，没有考虑的必要，当然如果钱多愿意试验下也可以。 和裁缝师傅交流，明确你的要求问他能否做到。如果可以让他给你量体而不是服务员代劳。总之，要求与你交流并为你服务的人就是为你裁剪这套西装 的人。&&问清楚裁缝师傅他会给你独立制作一个版型而不是套码或者推版之类偷工做法，你可以要求看他制版或者以后让他出示以证明。&不管大店小店一定要问他们提供几次试穿和改动，英国是至少三次，国内至少需要两次。以及第一次试穿是成衣还是半成品。 如果是小店手工费几百元，那么也就罢了，成本有限，搞那么多次它受不了。 如果是大店，第一次试穿如果不是半成品，也可以直接走人了，那绝对是偷工，第一次就试穿做好的成衣，然后他们就可以找借口，已经做好了，不能 大动了，只给你改下肥瘦，裤长，大的调整他们就省下了，这种态度是很难做出一件满意的衣服的，也绝对不起你出的价钱。&理想的试穿应该是三次，前两次都是半成品。第一次试所有的部位都可以改动。按你的要求改好后再试第二次，如果满意经你同意，才可以做成成衣，然后第三次试 穿的才是成衣。 裁剪和做工上的要求，一是要求合体有腰，一个我说过多次要求平，无褶儿，特别是背部和腋下。 做工上关键看衬，胸部和肩部，手臂做各种动作胸部肩部不变形，不出坑说明衬算过关了。这些都要试验并提出要求。 如图，几个注意的地方，看衬得工艺&背部，两侧肩胛骨到腋下处，一般裁缝裁不好，容易出褶，出沟，非常难看&面料的选购： 定制下一个步骤就是挑选面料。面料讲究非常多，一般消费者不好分辨&世界面料以英国为至尊，自工业革命发明新织布设备后一直独步天下。至今世界所有的顶级面料全部出自英国。具体产地是英格兰北部york郡的 huddersfield和苏格兰。 如图，面料之王世家宝Scabal’s。几乎面料史上所有的技术革命都出自他家&面料的最重要技术指标就是支数，英文superxxxs，如super 100s就是100支，支数越高越好，在国内100支以上就算高档面料了。 如图世家宝200支加vicuna，一种稀有的羊绒&在欧美，90支刚及格，100到140算中档面料，150到190算高档，200以上才是顶级。但特殊工艺和特殊材质除外，如加真丝，加羊绒，加金丝，钻 石粉。 如图，世家宝150支加22k黄金，这种面料上面的条文是金丝织的。&有些面料利用人们喜欢高支数的心理，胡乱标数。很多成衣专柜服务员也都顺口开河，忽悠顾客，一问这套衣服面料多少支，张嘴就是150，180，还有说三百 五百的，真是笑话。 如图，世界面料的巅峰，世家宝 summit,250支面料。 现在世界面料250支就到头了，而且一年也出不了几米，因为这种品质的羊毛全世界一年就几公斤。那些几千元的成衣吹牛说用近200支的面料， 鬼相信&世家宝加丝加钻石面料，国内做一套得近10万。&多美，Dormeuil是仅此于世家宝的世界第二面料商。总部在法国，工厂在英国。 同档次价格约是世家宝的60% 如图，多美180支加羊绒&英国面料产品线极全，尤其以顶级面料著称。 另一个著名的面料生产国是意大利，中国人常以为意大利面料最好，就像认为意大利男装最好一样。其实也是个误解。意大利出产低，中，高档面料， 但没有顶级面料，高档面料的品质也不如英国面料。意大利最著名的男装kiton，是世界西装成衣中最贵的，平均7000欧元一套，就全部使用世家宝等英国 面料。 中国人最熟悉的杰尼亚面料，就是中档面料的代表。在100到120支之间的面料不错，但超过130支的面料品质就不行了，一来支数越高，需要 的工艺设备就要升级。二来也需要更高档的羊毛原料，而顶级的羊毛原料是稀缺产品。杰尼亚一来拿不到太多的高档原料，二来出于降低成本的考虑，也不能使用太 好的原料，毕竟他的面料卖不到世家宝和多美的价格。 需要注意的是，和男装一样，杰尼亚大量使用中国供货商，山东的如意和南山两家纺织厂都是杰尼亚面料的生产厂家。如果你选购杰尼亚，有可能你购 买的是从山东运到意大利贴牌的国产面料，而付出的则是杰尼亚品牌的价格&款式的选择 如果你只有一件西装，或者说你要定制你的第一套西装，那么做单排二粒扣款吧，这是永远不会过时的也是适应性最强的款式了。 看看这个对格，极品&双排六粒扣款，我认为最庄重漂亮的款式，不过过于严肃，一般场合一般身份不太合适。 这种款式的成衣欧洲比较多，这种款式英文叫2 roll 3，中文叫什么我不知道，国内没见过，但有日本人开的定制店专门有这种款的定制。 现在在美国非常流行，美国人喜欢开玩笑，把这种款拿到干洗店去清洗然后看着工作人员弄不明白是二粒扣还是三粒扣而不知道怎么熨烫时非常开心。&单排三粒扣，国内最流行的款式，99%的成衣都是这种，具体仿的是杰尼亚95年版 英国萨维尔街的顶级裁缝Thomas Mahon在谈选择西装款式时说无论两粒扣三粒扣都可以，但无论如何不要穿四粒扣，任何decent的裁缝店是不会做那种款式的&对于单排扣西装来说，最关键的决定上衣面料的是第一粒扣的位置和其以上的部分，驳头的位置和形状。 第一粒扣的位置决定上衣的重心，决定领带露出多少，多了显得重心低上身长，短了显得局促，乱。 这也就是为什么三粒扣不好的原因，第一粒扣高，领带露出很小的一部分，上身三粒扣显得紧巴巴的，小气。现在很多中国厂家做高驳头的三粒扣，第一粒扣更高，领带露的更少，尤其难看！&西装合体度的一个重要标志是有腰。大部分国产成衣收腰不够，大部分意大利成衣适当收腰，英国定制根据体型，正常体型的话收腰非常猛，视觉效果突出&可以在口袋上求变化，比如英国常见的斜兜，国内成衣非常少见，定制时可以要求。 如图：票兜，那个小兜盖，英伦风情的体现&上衣还有一个需注意的地方就是后脖颈，据说当年永正买了20套杰尼亚研究版型，最后归纳为十套版，但后脖颈没研究明白，做出衣服来有鼓包。 其实这个部位不仅永正用不好，很多别的牌子也一样。如图，一个北京定制店的样衣后脖颈，可以看到有包。&西裤的款式 裤子相对简单很多，最基本的，是看裤子有没有省，有几个省。省就是裤子胯部的褶儿。 强烈建议大家选购无省裤，这种裤子在英国也是最受推崇的。适合中国人体型，如图大部分中国品牌不做无省裤，一个省的也可以将就，意大利人喜欢一个省的裤子&最差的两个省的裤子，偏偏大部分中国厂家最喜欢做这种裤子，真是没脑啊。中国人腿短骨盆宽，穿这种裤子尤其突出缺点，走路时两个省一抖一抖，尤其难看（西裤也尽量选择全羊毛的材质。）&最后给一个鞋的图，一张牛皮，无接口。英国顶级工艺。 &源地址：
哇，正在学习中。。。
学习观摩。。。
看的起买不起 有国内的么
LAMPO的面料不是自吹一相比较好吗，全部进口，怎么在LZ眼中如此差？求LZ具体科普
西裤，，，什么叫“省”啊？
不知道日本的西装在世界什么地位？看他们的风格和美国、欧洲不同的
必须整一身
其实外国忽悠起来更厉害
关心如何订制
谈谈西装、手工西装和西装定制
哦，原来巴宝莉还没排上号=，=………………不过阿玛尼的西装确实如lz所说贴牌很多。
最后这双鞋太帅了！！！！！！！
深深的震撼。原来！
巴菲特、比尔盖茨在中国定制西装？
受教受教@Mr.Queen @呼倫貝貝
虽然我是女人，我超喜欢正装啊，衬衣、小西服，西服裙之类的，穿出来很显身材。。。现在终于明白买的成衣衬衫不合身了！
我有一天看杂志，说香港也有个定制店，给客户定制衬衣，每个客户做一个版，50年只内的都保留着，忘记什么名字了。
学习了 回头给老爸试试去
好的牌子根本买不起，而且买了也不会太舍得穿，就算穿了，脏了拿到洗衣店洗又不太放心，所以，买了还不够费心的恩。
有需要再仔细观摩！
真是太专业了。问下没提到的在北京双安商场买的 vicutu 威可多 西装算哪类啥品质?
浮云啊身材不好什么定制穿着都是浮云
领导们的肚子。。。。。穿什么能好看啊
用半年的工资去买套西服么。。疯了么。。穿西服挤地铁？老老实实穿套头衫戴耳机吧。。
长知识了，不过法式和德式西装都不行么？
。。。啧啧
回家好好看！！~
我从不穿这玩意
外国人讲究这个
中国人不好这口
建议再写个关于衬衣的。
好东西，可是我身边所有人都是穿G2000的！！！打工一族伤不起
留着慢慢看
G2000也不算什麽吧 入門級麼 面子工夫 不做 似乎又不行
沙驰怎么样？
非常棒的介绍，能不能补充一些关于判别板型的内容？常听人说什么板型好，什么差
版型 这个说法很笼统且含混不清 最好从各部位具体尺寸数据来分析 型
这是个网络文章的大杂烩，很多内容也旧了，需要更新。
比如工艺那里，粘合衬确实多，但是中国现在很多厂都有半毛衬，所以不像本文所说的那么夸张。
面料那里，杰尼亚贬的有点多了，杰尼亚的trofeo和15mil15在国外也很受欢迎，杰尼亚不上xxx支是厂方对于高支的不屑，并不是做不出那种工艺，连中国的厂都能做到150支以上，杰尼亚的毛料仍然是高端毛料之一，和善于搞超高支的1881是一个级别的。事实上国外绝大多数裁缝都不屑于面料商在那里拼“支数”，戏称为“number game&，也有很多对服装讲究的人就是不买高支毛料，他们更喜欢传统织法。
毛料方面介绍的也少，英国有很多如holland&sherry, lesser, harrison等高端品都没说，意大利的loro piana，guabello等也是。
另外，vicuna是驼绒，不是羊绒。
衬衫方面介绍几个面料品牌，最高端的是英国的David&John Anderson,Thomas Mason和瑞士的Alumo，意大利的Albini,Canclini,Legguino(可能拼错了)等也不错，绝大多数定制棉料都是选的埃及棉，尤其是Giza 45这个等级，另一种高端棉是海岛棉Sea island cotton，稍逊一点的是美国的supima，这三种都是ESL超长绒棉。
有没有喜欢西方服装的？多交流啊
我几十块的衣服也对条对格。
唉，只能看看
mark......
这是个网络文章的大杂烩，很多内容也旧了，需要更新。
比如工艺那里，粘合衬确实多，但是中国现
这是个网络文章的大杂烩，很多内容也旧了，需要更新。
比如工艺那里，粘合衬确实多，但是中国现在很多厂都有半毛衬，所以不像本文所说的那么夸张。
面料那里，杰尼亚贬的有点多了，杰尼亚的trofeo和15mil15在国外也很受欢迎，杰尼亚不上xxx支是厂方对于高支的不屑，并不是做不出那种工艺，连中国的厂都能做到150支以上，杰尼亚的毛料仍然是高端毛料之一，和善于搞超高支的1881是一个级别的。事实上国外绝大多数裁缝都不屑于面料商在那里拼“支数”，戏称为“number game"，也有很多对服装讲究的人就是不买高支毛料，他们更喜欢传统织法。
毛料方面介绍的也少，英国有很多如holland&sherry, lesser, harrison等高端品都没说，意大利的loro piana，guabello等也是。
另外，vicuna是驼绒，不是羊绒。
衬衫方面介绍几个面料品牌，最高端的是英国的David&John Anderson,Thomas Mason和瑞士的Alumo，意大利的Albini,Canclini,Legguino(可能拼错了)等也不错，绝大多数定制棉料都是选的埃及棉，尤其是Giza 45这个等级，另一种高端棉是海岛棉Sea island cotton，稍逊一点的是美国的supima，这三种都是ESL超长绒棉。
有没有喜欢西方服装的？多交流啊
请问 Brooks Brothers，这个牌子的西装和衬衣 分别是什么等级呢
毕竟也是米国200多年的老牌子了
请问 Brooks Brothers，这个牌子的西装和衬衣 分别是什么等级呢
毕竟也是米国200多年的老牌子
请问 Brooks Brothers，这个牌子的西装和衬衣 分别是什么等级呢
毕竟也是米国200多年的老牌子了
BB在米国还不错，也很受欢迎，属于成衣牌中不错的，应该跟拉夫劳伦一个级别吧，但次于OXXFORD，毕竟后者是定制
BB在米国还不错，也很受欢迎，属于成衣牌中不错的，应该跟拉夫劳伦一个级别吧，但次于OXXFORD，
BB在米国还不错，也很受欢迎，属于成衣牌中不错的，应该跟拉夫劳伦一个级别吧，但次于OXXFORD，毕竟后者是定制
拉尔夫劳伦可是以前在BB中工作的，论底蕴，还是BB强吧
0 0、、、、、、、、、、、、、、、、
lz给说说汤姆福特，最近看了他的电影，他的西装，至少他穿很好看啊
阁下的文章写的好，看到最后一张皮鞋的图片期待阁下从John Lobb开始再写一篇关于皮鞋的。
阁下文章列举了10 个Savile Row的作坊，其实Savile Row的上的同级别的作坊还有很多，请让我再补充10个Scabal, Chittleborough&Morgan, Richard Anderson, Stowers Bespoke, Steven Hitchcock, Chester Barrie, Welsh&Jefferries, Richard James, Ozwald Boateng, Spencer Hart, Davies&Son.
这是个网络文章的大杂烩，很多内容也旧了，需要更新。
比如工艺那里，粘合衬确实多，但是中国现
这是个网络文章的大杂烩，很多内容也旧了，需要更新。
比如工艺那里，粘合衬确实多，但是中国现在很多厂都有半毛衬，所以不像本文所说的那么夸张。
面料那里，杰尼亚贬的有点多了，杰尼亚的trofeo和15mil15在国外也很受欢迎，杰尼亚不上xxx支是厂方对于高支的不屑，并不是做不出那种工艺，连中国的厂都能做到150支以上，杰尼亚的毛料仍然是高端毛料之一，和善于搞超高支的1881是一个级别的。事实上国外绝大多数裁缝都不屑于面料商在那里拼“支数”，戏称为“number game"，也有很多对服装讲究的人就是不买高支毛料，他们更喜欢传统织法。
毛料方面介绍的也少，英国有很多如holland&sherry, lesser, harrison等高端品都没说，意大利的loro piana，guabello等也是。
另外，vicuna是驼绒，不是羊绒。
衬衫方面介绍几个面料品牌，最高端的是英国的David&John Anderson,Thomas Mason和瑞士的Alumo，意大利的Albini,Canclini,Legguino(可能拼错了)等也不错，绝大多数定制棉料都是选的埃及棉，尤其是Giza 45这个等级，另一种高端棉是海岛棉Sea island cotton，稍逊一点的是美国的supima，这三种都是ESL超长绒棉。
有没有喜欢西方服装的？多交流啊
我觉得写英国西装，面料方面不能漏掉介绍Harris tweed，
我觉得写英国西装，面料方面不能漏掉介绍Harris tweed，
我觉得写英国西装，面料方面不能漏掉介绍Harris tweed，
是，还有Dormeuil
我知道Zegna一套西服至少5万起。。。可它竟然和Canali一样只是二级品牌。。。那么一级，准特级，特级的价格。。。。谁来告诉我一下？
我知道Zegna一套西服至少5万起。。。可它竟然和Canali一样只是二级品牌。。。那么一级，准特级，
我知道Zegna一套西服至少5万起。。。可它竟然和Canali一样只是二级品牌。。。那么一级，准特级，特级的价格。。。。谁来告诉我一下？
没那么贵。一般savile row做一套几千镑吧。
kiton会贵一些，在国内可能1、20万，briori比kiton便宜一点。奢侈品品牌在中国卖的都贵
没那么贵。一般savile row做一套几千镑吧。
kiton会贵一些，在国内可能1、20万，briori比kito
没那么贵。一般savile row做一套几千镑吧。
kiton会贵一些，在国内可能1、20万，briori比kiton便宜一点。奢侈品品牌在中国卖的都贵
是的，是在国内的价格。他家定制最低起3万，但一般真的订一套价位在5万RMB左右。
是的，是在国内的价格。他家定制最低起3万，但一般真的订一套价位在5万RMB左右。
是的，是在国内的价格。他家定制最低起3万，但一般真的订一套价位在5万RMB左右。
没必要，西装一看合体，二看面料，最后才是品牌。没必要去杰尼亚做定制
没必要，西装一看合体，二看面料，最后才是品牌。没必要去杰尼亚做定制
没必要，西装一看合体，二看面料，最后才是品牌。没必要去杰尼亚做定制
但国民相信的。
但国民相信的。
但国民相信的。
相信也看不到啊。。。西服牌子都在里面，主要就是看个是否合身了
给男友在时代广场买过乔治阿玛尼套西。两万一
当时Dior男装也好看两万三。对于大腿粗壮的男士，阿玛尼的裤子还行。放一圈可以穿
给男友在时代广场买过乔治阿玛尼套西。两万一
当时Dior男装也好看两万三。对于大腿粗壮的男士，
给男友在时代广场买过乔治阿玛尼套西。两万一
当时Dior男装也好看两万三。对于大腿粗壮的男士，阿玛尼的裤子还行。放一圈可以穿
壮你就去穿美式的power suit，偏瘦的才去穿意式呢，英式的居中
壮你就去穿美式的power suit，偏瘦的才去穿意式呢，英式的居中
壮你就去穿美式的power suit，偏瘦的才去穿意式呢，英式的居中
上身不壮。骑自行车大腿粗壮了点
时代广场就这个价位我能承受。杰尼亚款式老。不理欧尼号称零零七西装，不太好看还死贵。
合身的西装真的好好看。他说喜欢英式。我不太懂
不过不能倒贴男人。穿着我送的西装和我吵架非常带劲
给他戴绿帽的女人。他倒是曾经爱到无悔容忍到无底线
上身不壮。骑自行车大腿粗壮了点
时代广场就这个价位我能承受。杰尼亚款式老。不理欧尼号称零零
上身不壮。骑自行车大腿粗壮了点
时代广场就这个价位我能承受。杰尼亚款式老。不理欧尼号称零零七西装，不太好看还死贵。
合身的西装真的好好看。他说喜欢英式。我不太懂
不过不能倒贴男人。穿着我送的西装和我吵架非常带劲
给他戴绿帽的女人。他倒是曾经爱到无悔容忍到无底线
信息量有点大。。
briori的007系列挺贵的。西装确实讲究合身，所以一般最好去定做，不一定比成衣贵，在美国就做oxxford的
没那么贵。一般savile row做一套几千镑吧。
kiton会贵一些，在国内可能1、20万，briori比kito
没那么贵。一般savile row做一套几千镑吧。
kiton会贵一些，在国内可能1、20万，briori比kiton便宜一点。奢侈品品牌在中国卖的都贵
对的，欧美价格×4或5才是在国内的价格
这个还是马克下，留着结婚用！
面料里怎么少了 holland & sherry
蓝色大格子的那件西服 相当漂亮
袖子和大身的格子能对这么牢
确实是TOP之处
这样的西装现实中我是没见过 我以前的公司标榜的所谓地道英国萨维尔街工艺 这样看也不过如此
相信也看不到啊。。。西服牌子都在里面，主要就是看个是否合身了
相信也看不到啊。。。西服牌子都在里面，主要就是看个是否合身了
现在的国人 都被品牌给忽悠了 看着大牌就觉着一定好。。。 西装首要的工艺 其次是面料 最后才是品牌
我对衣服的爱好属于业余的，但是有几点我想插嘴。
好的衣服不该干洗，因为干洗会损伤面料本身的油脂，而是应该用传统的方式：湿海绵＋熨烫
上衣的构成中有一点重要的是里衬（我不知道中文里应该叫什么，英文里叫interfacing），好的上衣的里衬一定是由羊毛，以floating canvas的方式制成。
还有，好的衣领在制作过程中少不了一道叫作“pad stitching”的工序，具体就是手工缝制的多道平行的针线，以此塑造衣领的形。
接下来是裤子，裤子可没有那么“简单”。文中被称作“省”的，我习惯叫“褶”。文中说双摺的裤子最差？这说法太无知了。我是打算说上一说，可那样一来不免大篇幅的文字，今天就偷个懒了。
最后，我看到有人说“身材不好怎么定制都没有意义”，这样的说法也是不对的。因为定制才能使身材不好的人表现出得体的姿态。
我对衣服的爱好属于业余的，但是有几点我想插嘴。
好的衣服不该干洗，因为干洗会损伤面料本身
我对衣服的爱好属于业余的，但是有几点我想插嘴。
好的衣服不该干洗，因为干洗会损伤面料本身的油脂，而是应该用传统的方式：湿海绵＋熨烫
上衣的构成中有一点重要的是里衬（我不知道中文里应该叫什么，英文里叫interfacing），好的上衣的里衬一定是由羊毛，以floating canvas的方式制成。
还有，好的衣领在制作过程中少不了一道叫作“pad stitching”的工序，具体就是手工缝制的多道平行的针线，以此塑造衣领的形。
接下来是裤子，裤子可没有那么“简单”。文中被称作“省”的，我习惯叫“褶”。文中说双摺的裤子最差？这说法太无知了。我是打算说上一说，可那样一来不免大篇幅的文字，今天就偷个懒了。
最后，我看到有人说“身材不好怎么定制都没有意义”，这样的说法也是不对的。因为定制才能使身材不好的人表现出得体的姿态。
我很想听阁下解释为什么文中说双摺的裤子最差是不对的，请多指教，谢谢！
我很想听阁下解释为什么文中说双摺的裤子最差是不对的，请多指教，谢谢！
我很想听阁下解释为什么文中说双摺的裤子最差是不对的，请多指教，谢谢！
不敢说指教。不过裤子的褶是功能性的存在，无论双摺，单褶，还是无褶，非要说谁好谁差是毫无疑义的。比如对于我这种喜欢两手插兜的人，双褶的裤子在插兜的时候比无褶显得更自然，不会那么突兀。另外，我喜欢用吊带，也喜欢高腰裤，在这种情况下双摺的裤子就更舒适。
不敢说指教。不过裤子的褶是功能性的存在，无论双摺，单褶，还是无褶，非要说谁好谁差是毫无疑义
不敢说指教。不过裤子的褶是功能性的存在，无论双摺，单褶，还是无褶，非要说谁好谁差是毫无疑义的。比如对于我这种喜欢两手插兜的人，双褶的裤子在插兜的时候比无褶显得更自然，不会那么突兀。另外，我喜欢用吊带，也喜欢高腰裤，在这种情况下双摺的裤子就更舒适。
您说的很有道理，谢谢。我想文章的作者可能从个人喜好的角度更倾向与无褶的。可能本篇文章一直在说英国西装，我也买过两套英国西装，也许是当下流行无摺的，也许是巧合发现裤子确实无摺。
您说的很有道理，谢谢。我想文章的作者可能从个人喜好的角度更倾向与无褶的。可能本篇文章一直在
您说的很有道理，谢谢。我想文章的作者可能从个人喜好的角度更倾向与无褶的。可能本篇文章一直在说英国西装，我也买过两套英国西装，也许是当下流行无摺的，也许是巧合发现裤子确实无摺。
不客气。其实说到英国的，我认为难道不是英国的裁缝更倾向于有褶的么。而且英国的褶是朝里的，不像美国的褶是朝外的。
不客气。其实说到英国的，我认为难道不是英国的裁缝更倾向于有褶的么。而且英国的褶是朝里的，不
不客气。其实说到英国的，我认为难道不是英国的裁缝更倾向于有褶的么。而且英国的褶是朝里的，不像美国的褶是朝外的。
这个我的确不懂，只是认识些牌子而已。以后希望多多指教。
这个我的确不懂，只是认识些牌子而已。以后希望多多指教。
这个我的确不懂，只是认识些牌子而已。以后希望多多指教。
互相学习。
BB在米国还不错，也很受欢迎，属于成衣牌中不错的，应该跟拉夫劳伦一个级别吧，但次于OXXFORD，
BB在米国还不错，也很受欢迎，属于成衣牌中不错的，应该跟拉夫劳伦一个级别吧，但次于OXXFORD，毕竟后者是定制
请问有什么推荐的女式西装品牌么在美国？
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(小笼包大馅)