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初\中\高级服装制版师班培训内容：
制版初级：1.服装制版基础 2.女装制版：女半身裙、女上装原型、女衬衫、女裤 3.男装制版：男装原型、衬衫、马夹、男裤
制版中级：1.女装裙子变化、女裤的变化、旗袍、西装、大衣 2.男式西装、大衣、外套 3.上衣、下装的推档放码
制版高级：1.女装省道变化 2.衣身变化 3.领型变化 4.袖子的变化 5.里布的配置 6.案例分析及看图打版
认证证书：教育部《中\高级服装制版师》证书
学习周期：平日班3个月、业余班6个月 176节课
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“乌纱帽”等古代官服的由来：
“乌纱帽”的含义可说是路人皆知，“戴上了乌纱帽”、“丢了乌纱帽”这类表达在今天仍然得到经常性的应用。经由古代绘画以及戏曲表演，人们形成了深深的印象：头戴乌纱帽，身穿盘领袍，腰挂玉带，足蹬皂靴，便是中国古
代官员的经典风貌。不过，这一套服饰在历史上其实有个鲜明的起点，那就是北朝后期。在秦汉魏晋，在南朝，甚至在北朝前期，都绝对看不到类似的男服样式。
对于发生在北朝的这一次重要的服饰变革，唐宋学者们都心里明镜儿似的知根底。如沈括在《梦溪笔谈》中指出：“中国衣冠，自北齐以来，乃全用胡服。窄袖、绯绿短衣、长靿靴、有蹀躞带，皆胡服也。窄袖利于驰射,短衣、长
靿皆便于涉草。”朱熹也在《朱子语类》中明确道：“今世之服，大抵皆胡服，如上领衫、靴、鞋之属。先王冠服，扫地尽矣。中国衣冠之乱，自晋五胡，后来遂相承袭，唐接隋，隋接周，周接元魏，大抵皆胡服。”
朱子提到的“上领衫”、“上领服”，就是“盘领袍”的前身，在北齐时代最初出现的时候，这种上衣确实是“窄袖”的“短衣”，一如沈括所指出，其形制处处都是为了便于骑马、射箭、在草原上跋涉而设计。这种上衣最特殊之
处便在其领式，唐宋时称为“上领”，明代则称为“团领”、“盘领”或“圆领”，是将领口挖裁成紧绕脖颈的圆形，纽扣的结扣处在两肩头。如此的形式显然是为了防止风沙从领口灌入，另外，一旦天气转热，解开肩头的纽扣，
将一对“上领”外翻，便形成敞开的“翻领”，犹如今日西装的翻领，这样一来，就可以散热透汗了——因此它也是中国服饰传统中唯一有翻领的衣式。也是在上领袍、衫上，为了骑马的方便，而开创性地引入了可能是从波斯传来
的“开衩”。
纽扣、开衩这些在秦汉服饰中从不曾有的元素，从此将逐渐变幻为中国传统服装上闪闪生光的亮点，而其最初出现在上领袍、衫上，都是为了服务于马背轻驰的便利。
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2B那么你的胸围每增加4公分那么袖笼深就增加8公分长度来说 你身高增长量和你的衣长所占比例是多少就增加多少。比如你的袖笼深是10/2 那么你身高增加5公分这件衣服就要增加2。比如一件大衣占身高的1&#47根据你的计算方法以及长度比例来的
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推档的依据。其他细部推档可以根据公式来计算。国内大多采用是5&#47。所谓公式也是从号型标准里演变而来.8公分，身高增加5公分这件衣服就要增加2公分左右。所谓服装肯定是要符合人体楼上的解释不科学，国家号型标准关于格挡差人体都有实际测量的人体尺寸作为制版;4系列号型标准身高增加5cm胸围增长4cm，比如胸围每增加4公分那么袖笼深就增加0。而人体数据是从国家号型标准中获得的，各个国家都有自己的人体号型标准
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