电动剪子 剪牛皮纸、皮革、软橡胶、地毯、地垫
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品牌：电动剪子
单价：面议
起订：1 台
供货总量：1000 台
发布IP：221.176.212.170
发货期限：自买家付款之日起
有效期至：长期有效
所在地：广东
本条信息网址:/sell/list-.html &电动剪子 剪牛皮纸、皮革、软橡胶、地毯、地垫&电动裁缝剪刀,电动修布剪刀,气动服装剪刀,电动布料剪刀,电动面料剪刀,电动裁布剪刀，电剪子订购热线：3/在线QQ:
电动裁缝剪刀操作方法：
1、准备使用前先连接好电源变压器与电剪之间的插头连线（选用带开关的插座，电源适配器插上插座之前应关掉插座开关，插上电源后再开启插座上的开关）。
2、每次上班开始工作时，在钨钢刀锋与刀锋交叉切割处，点上一滴机油，让电剪空载一分钟，然后搽干净机油，再使用，这样会延长电剪刀片的使用寿命。
&&3、电源插头插接（100V-240V）交流电（注：电剪刀使用的是输出DC9V安全电压）。
&4、握住电剪刀，刀头叉口对准被剪物料。
&5、剪刀口接近被剪物料前，先按住开关，然后开始裁剪。
6、根据被裁剪物料的材质和形状，合理调节好操作姿势和移动速度，以达到最理想的效果。
7、在裁剪物料时，如果发现马达转速有明显降低，应该及时减低电剪的前进速度。
8、刀片在不够锋利时，拆掉3个刀盖螺丝更换刀片，也可用280#金钢砂轮打磨后继续使用（刀片在无很大间隙和缺口时）。
&&&&&& 注意事项：
1、按时清理刀头内杂物，每天用（风）气吹一次（风咀离刀头交叉口80MM，气压3-5KG/cm2）.
2、不宜切剪硬物及强行剪切。
3、在工作时如有被卡住现象，应立即松动开关，排除故障后方可使用。
4、工作人员不在场时应拔掉电源变压器。
5、不得在有易燃易爆化学物品的场所内使用。不准用溶剂清洗外壳。
&6、非专业人士严禁拆卸本产品。
7、本产品应放在通风干燥的地方。
&8、电剪应该放在比较干燥的地方保存，并做好刀片的防锈处理（在刀片上涂一层油脂）。&
9、拔出电动剪刀连接插头时，一定要用手指捏住插头柄柄，然后再拔出插头， 不能直接拿住电源线拔出插头。&&&&&&
1、本产品以全新的人体功学靠量而开发生产，实用于各种姿势持握，左右手一样方便。
2、实用于3mm以下的布料、皮料、EVA，0.3mm以下薄铁片、铜片，1mm以下塑料,20mm&&&& 以下海棉的修整裁剪。
3、采用进口镶嵌式钨钢刀片，免磨刀，更换方便。
4、与传统的手动剪刀相比：使用更安全、更省力、更方便。可以提高工作效率3倍左右。
5、实用于内衣厂、制衣厂、皮革厂、沙发厂、手袋厂、家具厂的不规则物料修边整形裁剪。
6、本产品用电量小于20W。实际最大输出功率10W。
保修说明：
1、本产品自出售之日起半年期内免费更换、保修（指在用10m/分钟速度裁剪2mm以下厚度松软布料的情况），刀片不在保修范围之内.
2、因使用不当或保修期外的故障、酌情收费。
东莞拓普剪刀有限公司
订货电话：王欢
二、电动裁布剪刀图片
三、厂家介绍
东莞拓普电动剪刀有限公司始创于1995年。由最初的几人小团队，通过十多年的不断努力与探索，公司取得了长远的发展。本公司一直潜心致力于精密高端电动工具的研发，为产品质量的提高不断引进高新技术和先进的生产检测设备，把传统的手工工业剪刀发展为今天以专业生产电动剪刀、电动工具为主的标杆企业。
&&&&& 本公司生产的&TOP&电动葡萄修枝剪刀，电动果枝剪刀，园林电动修枝剪刀等几十个产品已成功被国家指定为农业扶持项目，年产量达几十万台。该产品被国家农机部门授予&优质农机具&和&农机具全国重点推广产品&。该产品还和电动修布剪刀，电动皮革剪刀，电动地毯雕花剪刀等出口到欧洲及世界各地，深受客户好评。同时本公司生产的部分手动剪刀，如：菜刀王直剪刀，奇男子修边弯头剪刀，竹牌纱剪，名匠剪刀等系列被世界鞋业著名品牌：&耐克&,&阿迪达斯&以及众多知名服装制造商指定为唯一供应商。
&&&&& 针对顾客在产品使用过程中可能出现的情况,公司售后服务人员随时作好跟踪调查,对顾客进行跟踪服务,及时为用户解决问题.为此,我们将一如既往的秉承&以质为本，诚信经营&的宗旨，愿与同行各界同仁携手共进，共创美好未来。在此，向所有的新老客商致以忠心的问候，真诚的欢迎莅临指导，洽谈业务！
联系人 王欢
所在地：广东
地址：广东省东莞市厚街工业园区
免责声明：电动剪子 剪牛皮纸、皮革、软橡胶、地毯、地垫信息是由东莞拓普电动工具有限公司自行发布，中国企发网不担保该信息的准确性，完整性和及时性，也不承担您发生交易带来的任何损害。交易前请慎重考虑，本站建议使用支付宝担保交易。请不要随意给陌生人汇款，以免上当受骗！|||||||||||||||
千万级数据持续更新　　　
当前位置：
进口数量:日本:皱纹牛皮纸,不论是否压花或穿孔(480840)
起止时间：201201 - 201603单位：千克数据来源：海关总署
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图表起止时间： - （拖动下面滑块改变图表起始时间）
最全、最新、最准确实用的经济数据库：http：//　　　
进口数量:日本:皱纹牛皮纸,不论是否压花或穿孔(480840)的数据：
时间（月）
单位：千克
说明：时间后面标注“预测”其对应的值为系统根据历史数据计算所得，非权威部门公布的实际数值，仅供参考。
2016.09（预测）
2016.08（预测）
2016.07（预测）
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进口数量:日本(月) 下的其他指标：
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201001 - 201604　　在美邦股份的上市仪式上，裁缝出身的周成建向深交所赠送了一台镀金小缝纫机，他说：“我最早是一个村庄的裁缝，现在有幸成为中国的裁缝，希望以后还能成为全球的裁缝。”只是，这位身价过百亿的大裁缝，虽然历经无数挑战，取得瞩目成绩，如今却遇到了仿佛跨越不过去的鸿沟。 　　同是服装企业的大佬，西班牙的Zara和日本的优衣库的老板都当上了本国的首富，但周成建在中国，还不为人所熟悉，虽然他创建的服装品牌美特斯?邦威已经在年轻人中风靡多年。 　　像所有的浙江商人一样，周成建是一个既聪明又实干的企业家。但他创立的品牌却和其他本土服装品牌一样，遇到了发展中的“瓶颈”――为何干不过洋品牌？　　　17岁时，他从一个农民工走向裁缝，靠的是聪明和果敢；28岁时，他做大自己的服装企业，靠的是眼光和勤奋；43岁时，他的企业上市，靠的是营销和管理；如今，马上迎来48岁本命年的他，旗下的高端品牌ME&CITY却几近沦陷，这是怎么了？　　　受挫ME&CITY的高级裁缝　　　　　　北京西单的商业街上，围绕在苹果专卖店的两侧，有两个大型的服装品牌专卖店，一个是以抄袭闻名全球的服装业巨头Zara，另一个就是周成建新创的ME&CITY。两家都是品牌直营店，均在选址、装修、陈列、导购上下足了工夫，但是一个车水马龙，一个惨淡经营。　　　在多数年轻人心目中，Zara几乎成了时尚的代名词，而他们对ME&CITY的认识，却大多停留在“美特斯邦威的高端品牌”，虽然这一点周成建并不想让公众熟知。　　　一个纯英文的品牌名称（即使是美特斯邦威，也是一个洋味十足的名字）、《越狱》主演温特沃斯 米勒的代言、时尚青春的设计风格、各大城市黄金地段的直营店，以及183亿元的身家，所有这些都很难和30年前的一个温州农民联系在一起。　　　1982年，年仅17岁的周成建在家乡浙江省温州市青田县开办了一个服装加工厂，或者叫裁缝铺更恰当一些。一间厂房，几台缝纫机，招呼几个做裁缝的朋友凑在一起，就是这个加工厂的全部。当时，周边方圆几公里内都没有服装加工厂，这个小小的服装厂“物以稀为贵”，旺季的时候，几个人需要加班加点，在煤油灯下赶制服装。当时的周成建身兼老板、裁缝师傅、业务员于一身，不急着赶制服装的时候，他就到全国各地去拉订单。　　　4年后，周成建的现金资产有了9000元，可做生意失败导致的负债却有30万，重压之下他干脆放手博天下。　　　1986年，周成建来到了温州妙果寺，这个后来走出无数服装商人的地方。当时的温州妙果寺是一个大江南北商贾云集的地方，是政府为个体户特批的一个贸易市场。那时的妙果寺，天还没亮，门口就会聚集很多来自全国各地进货的商人，而妙果寺有店铺的经营者，往往会在家里办一个加工厂，白天热销的款式，晚上加班赶制，第二天再销售。周成建和他们一样，从老家请来了几位裁缝，也在白天卖货，晚上赶制服装。　　　巧干加苦干，8年后，周成建创建了“美特斯邦威”品牌，投资400万成立了温州美特斯邦威有限公司。又过了14年，美邦服饰(002269,股吧)A股上市，周成建的资产超过百亿。这个看似励志的创业故事似乎已很完美，但周成建这个温州商人的成长史却没有就此停住。　　　如果主打廉价的成都小吃，有一天宣布要做俏江南那样的高端餐饮，你会接受吗？这可能远不如俏江南宣布做一个便捷快餐连锁店，来得理所应当。不仅是餐饮品牌，包括服装品牌在内，由低端品牌往高端品牌发展成功的先例几乎没有。但周成建并没有退却，因为他相信爱拼就会赢，他30余年来的成功也说明了这一点，于是，美特斯邦威有了个亲弟弟――ME&CITY。　　　然而，这次幸运之神并没有眷顾周成建。2009年ME&CITY的销售目标是20亿元，最后却只卖出3.5亿元，2010年、2011年业绩也是连续亏损。通常一个新品牌的培养期为3年，3年期限一到，业绩却不见起色，周成建也有些坐不住了。　　　现在，南京的ME&CITY旗舰店已经人去楼空，周成建也在媒体上很坦诚地承认自己在发展上作出了错误决策。不过周成建认为，新品牌的不成功更多的是由于管理层的执行出了问题。曾经在一次高层会议上，周成建愤怒地批评下属的作风是“三蛋一不”，即混蛋、王八蛋、瞎扯淡以及不作为。　　　而周成建的员工却在私下称呼他为“暴君”。　　　“暴君”的聪明和孤独　　　　　　周成建的聪明是大家公认的。　　　8岁开始，周成建因为思考问题总是相对活跃，便按照父亲的安排打理家中的小杂货店。这个小朋友的生意做得非常不错，每年都有上千元的收入，这在20世纪70年代的中国农村已经是相当富裕的了。　　　直到初中毕业，周成建一直在做这个小杂货店的老板，没有任何变化，天生不满足现状的他向父亲提出了学手艺的要求。父亲通过关系将周成建送到当地一位很有名的裁缝那里，就是那时，周成建的天赋完全显现了出来，别人几年才出师，周成建用一个月就可以跟着师傅上门给人家做衣服了。　　　这之后的40年，就是周成建在服装行业大展宏图的时段。　　　一次，周成建突发奇想，将西服的袖子剪短一截改成夹克，结果大获成功，他开始了向休闲服饰的转型。后来，福建石狮一批商人制作的风雪衣、夹克衫，在20世纪90年代初开始走俏全国，周成建在此基础上，改良了自己的休闲服，再次大卖。仅一年时间，周成建就赚了400多万。　　　只是，人无完人，周成建有着明显的短项――因为激情而粗暴、因为聪明而自负、因为成功而偏听。他认为，在美特斯邦威的企业发展和经营管理中，“不允许别人有想法，只允许帮我落实”。　　　美特斯邦威的一位管理人员曾经提出与周成建意见不同的方案，周成建差点儿拿起杯子砸他，此人不久便离开了公司。　　　周成建的坏脾气可能是其企业人事变动的主因之一，那时做老板的周成建愿意周六、日都上班，愿意背井离乡去上海发展，但他的员工未必愿意。其间，不少员工开始流失，美特斯邦威发生了6次人事震荡，很多员工都反映，“周总脾气不太好，有点儿暴躁。”　　　“粗暴”的周成建快成了孤家寡人。　　　周成建的性格遗传自他的父亲，在周成建眼中，自己的父亲不啻于一个暴君，从小到大每当自己犯了错误，就是一顿简单粗暴的打。　　　周成建曾说最痛恨自己的坏脾气，“脾气太大，若干年前就像个暴君，经常无缘无故把大家骂了。”　　　美邦服饰上市后，周成建控股70%的上海华服投资握有80.6%的上市公司股权，这还不包括他女儿的持股。每天股价波动一毛钱，周成建的身家就会有巨大的变化。这种让资产保值增值的压力，搁在谁身上都可能产生让人性扭曲的力量。　　　况且，周成建想要的不仅有利，还有名。　　　一位美特斯邦威的离职高管认为，周成建一些大手笔但错误的决策，很大程度上是脱离了基本的商业考量，相比能赚多少钱或赔多少钱，他更在意这个项目是否足够风光，能赢得面子。　　　“不走寻常路”的怪才　　　　　　名利，凡人所欲也。　　　周成建的名利之路，正如美特斯邦威的广告语一样――不走寻常路。　　　和当时大多数的妙果寺商人一样，周成建一开始的服装生意是做西服。他从老家请来几位裁缝，白天卖货，晚上赶制服装。一次，周成建将西服的袖子剪短了一截，就是这次偶然的失误，让他突发奇想，将西装袖子改成夹克袖子，衣服的下摆也改成了和袖子同色的布料，没想到，这批衣服竟然卖得很好。　　　周成建还开辟了温州零售业的一大创举：明码公开成本价。1994年，美特斯服饰新店开业的当天，周成建公开店内所有服装的成本价，包括面料、纽扣、电费、税务等，然后由消费者定价，只要高于成本价哪怕一元钱，都可以成交。现场的火爆程度可想而知，“太疯狂了，原本只有一个门的小店，不得不将后门也打开，媒体也争相报道，所有的衣服全都卖掉！”　　　1995年4月，第一家美特斯邦威专卖店即将在温州五马街开业，周成建又琢磨出了一些“歪点子”：开业当天，温州五马街全部铺上红地毯直通“美特斯邦威”专卖店；招收30个服务员做候选，让消费者来选择真正合适的服务员，消费者也可以获得7折的销售价格。开业当天，“美特斯邦威”便声名大震。　　　和大多数服装企业的老板不同，周成建并没有满足于做个规模不错的代加工厂老板，而是一步步地做产业升级。　　　当时，温州妙果寺服装商人的固定模式是有钱先建工厂，不管利润多少，到最后总能盈利。这样的思路在那个“品牌”还不是服装竞争焦点的年代是没有错的。但是周成建觉得，如果按照这种模式走下去，自己必须要有大量的资金来扩大工厂才能满足市场急剧增长的需求。然而，服装加工生产行业根本无核心技术可言，国外服饰获得市场的重要原因就是品牌以及营销周期。　　　鉴于此，周成建大胆设想，把生产和销售环节外包给其他企业，自己仅留核心部分，包括品牌、设计、推广等。当时，几乎没有人看好周成建的这一经营模式，同行戏称美特斯邦威是“皮包公司”，甚至有人断言，他的企业只能维持3年。　　　时间证明，周成建在这一点上走在了前面。　　　在施振荣的“微笑曲线”中，设计和销售处于曲线的两端，是经济附加值较高的环节，而生产加工则处于曲线的中间，是经济附加值最低的环节。美国学者罗杰 内格尔在“虚拟经营”的概念中也提到“企业通过业务外包和特许连锁的方式进行商业活动”。　　　虽然，当时周成建的脑海中并没有“微笑曲线”“虚拟经营”的概念，但凭借商人的直觉，周成建还是作出了正确的选择。　　　在今天商学院MBA的教材中，NIKE就是这一概念的活体案例，而国内的商业案例则是美特斯邦威。　　　有钱也难办的N件事　　　　　　2008年，美特斯邦威登陆深证中小板上市。持有上市公司大部分股权的周成建，身家一下子由上市前的60亿元增至161亿元。　　　对于高度控股，很多人评价周成建“很爱财”，认为他将所有的财富都紧攥在自己手中，不肯放开。虽然周成建对此的回应是要实现更大的目标，但事实就是他高度控股，掌握了很多钱。　　　虽然如此，周成建驾驭这艘服装航母，却显得有些力不从心。　　　请明星代言是周成建的常用武器，也是过去10年不少民营服装企业成功的武器。当初主打周杰伦“不走寻常路”的广告火爆一时，促使销量大增。可是后来，请更多的明星，甚至国际巨星的效果都大不如前，消费者在服装选择上，已过了盲目跟风的时代，尤其是高端服饰。　　　要变化，要提升，谈何容易？　　　目前，在美邦内部唯一带有总监职位的外籍人士是“祺”品牌的法国设计总监（这个品牌并未取得成功），但是他却不属于管理层。目前企业的管理层基本都是美特斯邦威的元老级员工。这群人忠诚度有余，但自我革新的动力显然不足。　　　美特斯邦威曾被视为中国最接近Zara的公司。为了了解Zara的运作模式，周成建还专门把一些订单交给Zara在中国的代工厂，自己也到这些工厂详细了解整个运营过程。　　　但在学习运营经验之后，最关键的数据――销售速度成了周成建最大的难题。消费者为什么要买你？――品牌弱于对手，知名度从零开始，价格、做工也不强于对手，设计上更是有不小差距――ME&CITY的失利几乎是定局。　　　一位常在周成建身边的美邦员工说：“他很着急，着急品牌有没有提升，管理体系有没有提升。”　　　现在，这个不到50岁的中年人心里非常清楚，如果美特斯邦威的品牌和管理仍然没有提升的话，美特斯邦威在一线城市就会被跨国公司边缘化。“就像他当初打倒佐丹奴一样，以后也会有人打倒他。”　　　周成建的个人魅力，在美特斯邦威的创业初期，曾经带领美邦走出国内第一休闲服饰品牌的成绩，但是，在一个品牌想要实现长久的可持续发展、以基业长青为目的的时候，周成建的个性还能否化解未来美邦的各种危机，尚不可知。　　　周成建　　　　　　上海美特斯邦威股份有限公司董事长，知名休闲品牌美特斯邦威的创始人。他所创立的美特斯邦威被称为“中国服装界的黄埔军校”。　　　“我青田家乡的杨梅还没熟呢，这杨梅树已经50年以上了，我20岁之前只吃这棵树的杨梅，哈哈，当时不知道外面还有更好吃的杨梅。” ――周成建新浪微博
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　　Norton &Sons的橱窗正对着萨维尔街，店门却设在大楼门厅的一侧，因此看上去有点像个办事处。我在门口遇到了刚巧推门出来的Patrick Grant――本人比照片上看起来更加衣冠楚楚、精神奕奕，络腮胡修整一新，清洁得就像香皂或须后水广告上的漂亮男人。窄小的门厅更显得他身量高大。　　他是这家百年老店的老板，是英国《GQ》杂志最佳着装榜的常客，也是2010年度英国最佳男装大奖的获得者。不过，这些称号获得的时间都不算长。六年以前，在还没有买下Norton &Sons的时候，他是一名运动健将（从小就是），一个登山爱好者（苏格兰人），一个穿着特别考究的男人（向来如此）。　　事实上，今天的Grant并没有改变。他每天骑车45分钟，从东伦敦的家到时髦的Mayfair区上班。“伦敦现在到处修路，骑车比坐车快得多。”他说。他本人的第一套定制西装是在买下Norton &Sons之后做的。听说他的衣橱并不大，你也许会感到诧异。他自己提起这一点时也显得有点遗憾。“我的定制西装并不多，”他说，“因为它们很贵！裁缝也没时间替我做衣服，所以我只有自己去买。”　　接受采访这天，他正准备次日动身前往苏格兰西北部高地，进行一次登山旅行。有谁看到过Patrick Grant身着Gore-Tex冲锋衣、脚踩登山鞋的样子？在这一点上，他的观点十分实际：“我根本不在意自己看起来够不够时尚，只在意自己会不会掉下悬崖。”　　不过，Norton &Sons确实有客人曾穿着定做的外套去野营，和衣睡在夜色之下。“你不用小心翼翼地对待这些衣服。”在店堂后面挂满了纸样和服装的工作间里，Grant说，“大可穿着它们想怎么动就怎么动。它们结实，好穿。”在他身边，打版师和裁缝师纷纷从工作台上抬起头，发出表示同意的喃喃声。他随手拿起衣架上一件华丽的紫红色天鹅绒礼服：“这件衣服已经有40年历史了。不管有任何损坏，或是主人身材上有变动，我们都会照料它。”　　今天的时尚往往意味着虚荣、做作、哗众取宠。萨维尔街与这些词汇无关。你看到的只是希望穿得体面舒适的实际需求――当然，这个需求要价不菲。在与Grant交谈的两个小时里，总共有三名客人来访。他们中的一个穿着普通的米色休闲夹克，微胖的面颊被风吹得发红，另一个则容易让人误认作闲暇日出游的Bono。在简短寒暄之后，Grant让他们到后头试装。店主和主顾之间熟得像老朋友，剩下的事情交给首席剪裁技师Steven就行了。逗留大约10分钟之后，客人又风尘仆仆地离去。橱窗前的半身模特始终默默俯视着这条安静的短街。当我表示对置身的这个曾出现在各种杂志上的店堂十分熟悉时，Grant说：“没错。好多人都这么说。”　　在这里，人们在很大程度上依然按照100多年前的老规矩办事。即便是20年没有光顾的客人，只要来个电话，裁缝就可以从头顶上挂着的一长排牛皮纸版样中取下他的那一套――仿佛他把自己旧日的影子留了下来。这里出产合身、漂亮、结实、耐用的男装，你可以像100年前的男人们一样，穿着它骑马、打猎、旅行、上战场，但你也许不干这些。Grant为一度濒临倒闭的Norton &Sons带来了新生，使它成为萨维尔街上风格最摩登、最优雅的店铺，受到包括Christopher Kane、Erdem及生前的Alexander McQueen等设计师的青睐。在革新的同时，他仍相信传统。“我们的大多数面料都是英国生产的，很少意大利货。”他手拿面料样本说，“我认为英国的面料还是全世界最棒的。”　　每天下午三点半，是Norton &Sons的下午茶时间，老板和员工在一张桌子边坐下，喝茶聊天。已经有50年工龄的老师傅会向有40年工龄和20年工龄的同事传授经验。Grant随身带着日记本，西装口袋里总有一支削短的黄色铅笔，以便记下当天的趣事，包括下午茶的聊天内容。接受采访这天，他有点错过了喝茶时间。一名裁缝走过来，把马克杯放在他面前的茶几上，提醒他大家都在等他。　　B＝《外滩画报》　　P.G＝Patrick Grant　　厚实耐穿是英国传统裁缝的偏好　　B：我看到了你这次代表E. Tautz为澳洲羊毛局的展览“Wool Modern”设计的长斗篷。为什么在藏青色的斗篷背部加入了一个黄色山形色块？　　P.G：实际上，黄色是我们秋季系列的颜色之一。在哈里斯岛上发现这种黄色时，我十分激动：到了秋天，放眼望去，整个岛覆盖着大片的金黄色，这给了我许多灵感。用色丰富也是本季的一大特点，在后部加入颜色作为点缀，灵感来源于日本武士服装。我将苏格兰山脉作为创作原型，从颜色、剪裁到图案、设计，无不体现苏格兰风情。根据山脉的照片，我们取其线条进行剪裁。而底色的藏青色部分是根据法国另外一座山的形状设计的――如果将它们拼凑起来看，你所看到的其实是阿尔卑斯山。　　B：我很喜欢这件披肩。　　P.G：我也很喜欢。大约四五十年前，这种式样在萨维尔街很流行，尽管现在已经很少有人穿了，但它的确非常优雅和舒适。　　B：定制西服所采用的面料近年来有什么变化？　　P.G：如今的服装变得越来越轻便，但近两年来由于经济不景气，人们开始购买面料厚实的西装、裤子、夹克和大衣。厚实的面料的确能够穿着更长时间，也方便设计师大胆剪裁，塑造出硬挺的廓形。很多人喜欢Jil Sander――从Raf Simons的设计上，你不难发现他偏好厚实的大衣。Tom Ford也是如此。我认为这个趋势很不错，厚实的衣服本身很耐穿，这也是英国传统裁缝的偏好。　　B：你会尝试使用人造面料吗？　　P.G：不会。顾客希望我们用最好的面料。尽管我们也会采用棉、亚麻、竹纤维及丝绸，但还是以羊毛为主。　　一定要专注于定制西服　　B：我已经听过你当年购买Norton &Sons的巧合故事，但还是想听你亲口说一遍。真的那么巧，你是偶然在报纸上看到它的招商广告的？　　P.G：这绝对是天大的巧合！本来那天我约了朋友在大学食堂吃午餐，结果他改变计划没来。我像平常一样，一边吃饭一边读报。通常我是不读《金融时报》的，但那天报架上就剩这么一份报纸。我闲来无事，就把它从头看到尾，结果发现了这则振奋人心的广告――它的版面真的很小。真让人难以置信！这种公司的招商广告一般比较隐秘，只在圈内流传，很少公开刊登信息。当我亲眼见到这家店的时候，更确信它非同寻常，于是迫切地希望加入。筹集资金花了我不少时间，我为此把车和房子都卖了，还向家人和朋友借钱。这样还是不够，好在借助政府保证金，我从银行以较低的利息贷款。8个月以后，我才终于把它归为己有。　　B：当时这家店为什么会出售？　　P.G：因为它几乎濒临破产。Norton &Sons最辉煌的时期，在整栋大楼里有六层坐满了他们的裁缝，每年要出产1000多套定制西服。从2000年开始，他们的销售额以每年100件的速度下滑。他们也尝试过改进，但无力回天。到2005年，除了卖店，他们已经别无选择。　　B：在你看来，他们失败的主要原因是什么？　　P.G：原因不止一个。最重要的一点在于当时他们没有专注于定制西服，却试图卖运动装备，甚至还开辟副线，转做运动服装。品牌有太多产品，却没有自己的特色。　　萨维尔街上的裁缝店都非常了不起，他们各有风格，你必须非常优秀，才能脱颖而出。现在，Norton &Sons代表着一种风格，那就是简约、经典、优雅。我们只做定制西服，许多时装设计师也是我们的顾客，你知道，比如Erdem、Christopher Kane、Alexander McQueen。后来我们发现，全世界都有人希望穿上最好的英国大衣，但并非每个人都有时间来店里定制，所以我们决定开创成衣系列，复兴了成衣品牌E. Tautz。　　B：E Tautz与Norton &Sons有什么不同？　　P.G：坦白说差别并不大。E. Tautz的手工服装跟Norton &Sons是由同一批裁缝制作的，连剪裁都一模一样。唯一的不同之处在于纸样。如果你来店里，裁缝可以根据你的身形和需求进行纸样裁剪。如果你去E. Tautz，你买到的是设计好的款式、固定的尺码。E. Tautz还出售针织衫、领带、外衣，这些都是在英国本土最好的小型工厂生产的。　　B：那么价格方面呢？　　P.G：假设一件基本款西装外套，面料和做工完全一样，在Norton &Sons的价格大约是2200英镑，在E. Tautz就是1600英镑。　　裁缝可以同时在几家店工作　　B：你提到Norton &Sons曾经有满满六层楼的裁缝。那么现在呢？　　P.G：我接手时，这里只有一个裁缝和一个兼职裁剪师。今天我们有两位裁剪师和七个裁缝。在萨维尔街，我们还有一批裁缝，但他们并不在这里工作。总共算起来，我们有20多名员工。　　B：你有计划招聘更多人吗？　　P.G：是的。今年，我们多招了两个，为此也需要扩大空间。培训裁缝也不是一时半会的事情。有些年轻裁缝刚从大学毕业，还需要很长时间磨练。　　Norton &Sons和E. Tautz是公用裁缝的。除此之外，E. Tautz有自己的五人团队。未来，我们会招聘更多裁缝，以保持E. Tautz运营的稳定性和持续性。幸运的是，现在伦敦许多年轻人都希望提高自己的剪裁技巧。萨维尔街与纽汉大学（Newham College）合作，寻找接受相关课程培训的人才。在6个月的培训之后，全班约70人中有25%已经达到很高的水平，他们将成为这里的接班人。
　　B：萨维尔街上真的有许多裁缝是兼职吗？　　P.G：过去是真的，现在也不尽然。在上世纪70、80年代，萨维尔街并不是个适合工作的地方，当时老板和裁缝之间的关系十分糟糕，很多裁缝纷纷跳槽，我们这儿有个老师傅甚至跑去开出租车。如今的情况大不相同，裁缝大多是全职。许多裁缝不止为一个品牌工作――这是萨维尔街的一种体系，裁缝可以同时在几家店工作。　　我们的首席裁剪技师Steven大约30年前在萨维尔街开始了自己的事业。在来我们店之前，他曾在Anderson &Sheppard呆过很长一段时间，这个品牌的面料和廓型都非常柔和。随后他又去了奢华的H-Huntsman。不管在哪里，他总能裁剪出顾客喜欢的廓形。　　B：这种行为是被允许的？　　P.G：是的。我们有一个固定的体系用来管理裁缝。萨维尔街的裁缝都是以统一标准来培训的，他们会根据不同店铺的设计进行不同的剪裁。这种传统已经持续200年了。　　B：萨维尔街上的店主彼此之间联系频繁吗？　　P.G：是的。每个月我们会有一次正式会议。萨维尔街之所以那么成功，就是因为这里像一个社区。不可否认，我们之间也存在竞争，但每个品牌都有自己的特色和固定客户，喜欢Norton &Sons的顾客就不会光顾Dege &Skinner，反之亦然。　　我们的主旨是服务顾客　　B：如果你发现上门的顾客其实并不适合你们的风格，会推荐他到其他品牌去吗？　　P.G：所有人来这里时，都会问同一个问题：“为什么我要选你？”。答案很简单，因为你喜欢这个品牌给你的感觉。如果一个人成了我们顾客，最后却发现自己不适合，我会建议他去其他品牌体验一下，对于第一次上门的顾客就更是如此。曾经有个顾客为了判断自己喜欢哪家店，用同样的面料在三家不同的店铺做了三套一模一样的西装。这些细节上的差别有时确实只有上身之后才能体会。　　不过，我们的主旨是服务顾客。曾有一位顾客希望做窄肩设计的西服。我个人并不喜欢这种风格，但还是很乐意为他服务。我们就是希望让顾客满意。如果有人喜欢Norton &Sons的剪裁设计风格，我会很开心。如果他希望我们以其他风格剪裁，我也会照做。这是身为萨维尔街的裁缝需要具备的重要素质。　　B：除了首席剪裁技师之外，你们有设计师或创意总监吗？　　P.G：没有。我们的设计是由销售和顾客一起沟通决定。我会帮助顾客选择适合他们的，或是他们衣柜里还没有的款式。从某种意义上来说，我指导他们如何挑选服装，Steven会协助我设计服装的轮廓。整个过程由我、Steven和顾客共同参与。有些顾客很清楚自己想要的款式，有些则比较随意。Steven的工作就是尽量满足顾客的需求。有些顾客根本拿不定主意，我们也很乐意帮他做决定。　　B：你本身并非学时装出身，这几年来肯定从裁缝那儿学到了不少东西。你们彼此之间很熟悉吗？　　P.G：当然。如果再多呆会儿，你会看到我们像一家人一样坐下来喝下午茶，聊聊新鲜事。萨维尔街的裁缝大多知识渊博，也愿意把知识传授他人。20年工龄的裁缝依旧在向那些40年工龄的裁缝学习。John从事裁缝这一行50多年了，他技艺高超，我们常在一起探讨谁的设计更好看。　　B：身为管理者，你有没有按照自己的意愿和喜好去改变这个品牌的风格？　　P.G：我将它简化了！我偏好简约干净的西装，不喜欢太过繁琐的细节。　　幸运的是数码相机那时还没发明　　B：孩提时代你就已经对时尚有概念了吗？　　P.G：我想是的。当我还是个什么都不懂的小屁孩时，就已经对自己的穿着打扮非常在意。我母亲告诉我，我5岁时曾给自己理发，因为我希望自己第一天上学一定要漂漂亮亮。　　B：剪得好看吗？　　P.G：简直糟透了！对着镜子，穿着校服，顶着一头糟到不能再糟的短发！到12岁，因为对母亲买的衣服很不满，我决定开始自己买衣服，我很享受考虑如何搭配的过程。　　B：小时候的你看上去一定跟别人很不一样。　　P.G：是的。我那时的好朋友绝不肯和我并肩走路，因为我总是打扮怪异――比如戴一顶大帽子，在上面别很多饰品。　　B：除穿衣打扮之外的其他方面呢？　　P.G：非常平凡。我这辈子一直热爱并且持续在做的事就是运动！我在爱丁堡长大，像所有乡村男孩一样热爱各种运动。19岁时，我代表苏格兰参加了一场高水平的国际橄榄球比赛，这是非常荣幸的！我还代表学校参加过羽毛球、划船、现代五项、越野、攀岩、足球、墙手球等比赛。我真的很喜欢运动！在学校里，我没有把很多时间花在学习上，相反，我利用学校的资源参与各种活动，培养业余兴趣爱好。　　B：在穿着方面，你的父母也很有品味吗？　　P.G：我父亲相当在意自己的打扮。他个头不高，所以到14、15岁时，我就能穿他的衣服了。他的西装大多是定制的，中规中矩，非常修身，还有晚礼服。总的来说，他是个非常有品味的男人。我母亲的品味也不错，她喜欢简约的风格，但不如父亲那么重视打扮。　　B：他们从事什么工作？　　P.G：他们现在都退休了。我母亲在大学研究所工作了很多年，父亲做过很多不同的工作。一开始他是一支摇滚乐队的经纪人，后来做了很长时间的会计。最后，他对有机农业产生了兴趣，跑去当一个农民。现在他们都住在苏格兰北部的乡村，过着自给自足的快乐生活。　　B：你从父亲身上学到了什么穿衣秘诀？　　P.G：首先，我喜欢简单。其次，要确保所有细节都很到位，因为小细节可能改变一切！　　B：你犯过搭配错误吗？　　P.G：经常的事情。比较幸运的是，那时候数码相机还没发明，也没有Facebook，所以我那些乱糟糟的造型就这样渐渐被忘记。现在偶尔回想起来，我会觉得：“天呐，我当时在想什么！”但我认为年轻时就应该勇敢尝试不同风格，去寻找最适合你的。有些人领悟早，有些人一辈子也找不到适合自己的。我碰到过一位40岁的顾客，他刚刚恍然大悟，开始考虑改变自己的衣橱。　　坚持自己的风格，别做过多改变　　B：到今天为止，你还很热爱运动？　　P.G：是的，运动让我保持大脑思维清晰。我很少去购物或参加派对。 　　B：在徒步旅行或登山时，你如何打扮自己？　　P.G：我会穿上专业的登山服。明天我们将前往苏格兰高地。苏格兰的气候很怪异，有时候，我们登山时还是大晴天，一到山顶却发现下起了雪。所以实用性强的服装才最重要。我一定会携带上必备的装备和工具箱，尽管这些东西很重。　　B：你穿登山服的样子真让人难以想象。　　P.G：的确和我平时的样子不同。我认为穿衣打扮应该尽量配合你在干的事情，登山服能够保护你。　　B：骑自行车时，你也穿西装吗？　　P.G：当然不是。我会穿棉质的运动裤和夹克，到了公司再换成正装。　　B：你衣橱中最常见的单品是什么？ 　　P.G：我最喜欢的有灰色法兰绒西服、简约的白衬衫、深海军蓝的领带、白色或深蓝色圆点袋巾，还有John Lobb的鞋子。双排扣西装也是我中意的单品。其实我的衣橱并不大。　　B：我本以为你的衣橱肯定很大。　　P.G：这是相对的，人们总是希望自己的衣橱能变更大！我也希望赚足够的钱去买衣服。我想要一个大衣橱，里面挂满了各种西装。　　B：你为什么排斥牛仔裤？牛仔裤有什么不好吗？　　P.G：不是有什么不好。我只是希望一切看起来非常优雅。在我眼中，牛仔裤根本无法与量身裁剪的西裤相提并论，它们的线条感不美。定制西裤穿起来更合身。但我喜欢牛仔布。在E. Tautz，我们以全新的方式诠释牛仔元素，把牛仔布混合棉、丝绸等有趣的面料，让它看起来更合身。我常建议男士们尝试西裤。合身的裤子让人感觉更加舒适，整体看起来也会好看得多。　　B：作为《GQ》杂志最佳着装男士，你能否告诉读者，如何做到时髦又不过火？　　P.G：我认为一个着装优雅的男人肯定是简单大方的。买几件漂亮的单品，不要过度打扮，注重小细节。你无需一身名牌，但衣服的质量很重要。站在镜子前看看自己，只要你觉得那样穿好看，就坚持自己的风格，别做过多改变。我有个朋友每天都穿同样的夹克、窄脚裤、T恤和丝巾。　　B：对于第一次来萨维尔街的顾客，你有什么忠告？　　P.G：凭感觉行事。如果你来萨维尔街，你不会遇到不好的裁缝，他们个个有一手绝活。跟他聊天，只要感觉对，就对了。　　B：每天你一定会随身携带的东西是什么？　　P.G：一本日记本，一支黄色铅笔。看，现在我口袋里就有一支。我记性很差，只能靠手写。除了日程安排之外，我也会作些笔记，比如今天我看到了什么，见了谁，去了哪里之类的。每天的生活十分有趣，如果不记下来就会忘记，那太可惜了。　　B：在伦敦，空闲时你一般选择在哪里消遣？　　P.G：大部分时间我都在店里，几乎片刻也不离开――周六我们也对外营业。我和女朋友在乡村有一间小别墅，我们很喜欢那里。在乡间奔跑可以让我暂时忘掉一切。在伦敦，不用工作的时候我会回家。我家在伦敦东面的一座小岛上，那里绿树成荫，非常安静，附近还有一条小河。　　B：看来你最热爱的还是大自然。　　P.G：确实如此。
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　　“自始至终我就是在做我喜欢的事情，做一个裁缝……”9月2日，上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称“美特斯邦威”)董事长周成建来济，捧场济南市温州商会四周年庆典并现场讲演，开场就坦率地称自己是个裁缝。周成建还在现场透露，“美特斯邦威今天正在思考如何把传统财富变成互联网财富”，这也是未来三到五年美特斯邦威努力的方向。　　谈自己：“来自农村的裁缝”　　1982年，17岁的周成建在老家开了间裁缝铺，但是在一大单生意泡汤后，铺子因缺乏资金被迫关门，周成建也因此背上了20多万元的债务。21岁时，周成建只身闯荡温州，干的依旧是裁缝这个老本行。直到1994年，周成建凭借敏锐的市场洞察力走上了品牌化的道路，创建了美特斯邦威。　　周成建说，美特斯邦威的“摊子”真正向全国铺开是2003年的事情。“去年李宁的税前收入最高，今年我们上市公司的收入会超过100亿元，单就收入来说，美特斯邦威会是国内最大的服装品牌。”　　“过去我就是农村的裁缝，后来成了温州的裁缝，再后来是华东区的裁缝，现在可以大着胆子说是全国性的裁缝……”周成建开玩笑说，将来他还要做全球的裁缝。　　谈创业：“要耐得住寂寞”　　“十年前你们夏会长(指济南市温州商会会长夏三忠)恐怕不会请我到这来，可是现在他请我来了，这说明我的江湖地位提高了，”周成建说，“这个时候其实更考验我们能否耐得住寂寞，更需要坚持。” 周成建用了相当大的篇幅来解说“坚持”二字。而调侃星巴克，成了周成建提出论据的主要方式。“星巴克的咖啡如此难喝，可为什么全世界的人民还都去喝？这是因为星巴克那里有‘品位’这种东西，‘品位’怎么来的，靠坚持……”　　事实上，周成建从农民走到现在，无不是靠着坚持。最早“在农村种田的时候，馒头都不够吃”，后来在温州服装市场站稳脚跟，靠的也是坚持。在创办美特斯邦威之后，周成建独特的“虚拟经营”模式备受争议，因为美特斯邦威当时只运营品牌和管理数据，产品生产由国内200多家服装厂代工，销售则由分散在全国的1200多家加盟店来完成。“当时大家说这个做法是不对的，但这就是我的机会。”周成建坚持下来并最终取得了成功。　　谈未来：“打造互联网财富”　　“美特斯邦威今天思考的是如何把传统财富变成互联网财富，也就是如何创新的问题……”周成建说互联网时代的发展日新月异，其中一个很典型的例子就是“微博已经变得非常重要”，“只有你做到了被消费者需求，你才能持续地发展下去”。　　说到这里，周成建举了腾讯和百度的例子，显然他对这两家公司极为推崇，他认为这是“当下中国‘绑架’消费者需求的典型”。　　“我到世界各地去旅行，导游会跟我们说，关于这次行程的相关信息，我都放在了QQ上……”在周成建看来，QQ已经成为人们生活的一部分，已经“被消费者所需要”，没有了谷歌竞争的百度亦是如此，“我们就应该围绕这些去思考”。　　周成建透露，未来三到五年，美特斯邦威将致力于打造互联网财富。“你上飞机前可以从网上告诉我们你的身高、腰围等个人信息，以及你即将达到的城市、下榻的酒店等行程信息，等你入住酒店时，我们可能会送去十套衣服供你选择，你选出一套后付钱，我们再把剩下的九套带回去……”周成建说这是他的目标，与之配套的是线上和线下的互动，“线上买的不满意，可以线下从实体店退换货”。
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他，就是周成建　　周成建出生在浙江青田县黄乡石坑岭村，1982年跑到温州学裁缝手艺，之后创办青田服装钮扣厂，这是美邦的前身。1994年，周成建创建了美特斯邦威集团。2008年周成建将美邦送到深交所上市，一举以170亿元的资产成为中国服装业首富并蝉联至今。在今年3月美国《福布斯》杂志发布的全球富豪榜上，周的财富为40亿美元（约260亿元人民币），在中国内地富豪中排在第13位。 　　一身休闲装，一双深蓝色布鞋，46岁的上海美特斯邦威服饰股份公司董事长周成建看起来很年轻，他穿自己品牌的休闲装，和大街上的年轻人没有两样，感觉距离很近。 　　昨天周成建接受成都晚报记者专访时坦言，他始终都是一个“裁缝”，非常热爱服装这个行业，但要成为全球的“裁缝”，路还很长，美特斯邦威的路才走了10%。 　　“我始终在做自己喜欢的事”　　记者：从事服装行业30年，你觉得现在的成就达到了自己的期望了吗？ 　　周成建：一开始我没有想过将来要达到怎样的目标，始终是在很兴奋、很享受的状态下，因为我对这个行业非常热爱。我一直在做自己喜欢做的事，所以始终把自己定位为一个“裁缝”。在不同的阶段，“裁缝”承担的责任，所具备的能力、知识是不一样的，要顺应市场环境、企业发展的需求，去不断改善、完善自己。如果说有一个目标，可以量化的话，现在我最多只完成了目标的10%。 　　记者：除了做服装，你想过涉猎其他领域吗？ 　　周成建：我会一直坚持做服装行业，会用很多创新模式来支持。我只做服装及与服装相关的领域，因为我不懂其他的。这次来成都，主要是想在成都成立电子商务运营中心的西南区域
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马艳丽：名模变裁缝　　这是博鳌2011亚洲经济论坛期间，在博鳌主会场二层一隅的茶歇处。从二楼俯身向下望，人头攒动，以男性为主的各国政商精英在会场中构建了一个深色西装的凝重世界。　　马艳丽偏不。她和她的Maryma俏生生地插进来，改变这一切。她裹着一抹尤其抢眼的鲜红色从人群中走过来，近了，看得清是件黑丝绒滚边的红色立领唐装―正是她受邀给博鳌的青年领袖设计的服装的女款。她还嫌自己178cm的身高不够，再蹬一双高达12cm的鱼嘴跟鞋，夺目得很。　　受博鳌论坛秘书处邀请，高级时装定制品牌Maryma担纲2011博鳌论坛的服装定制和整体形象设计，尤其要为运动员姚明、新浪公司CEO曹国伟、腾讯总裁刘炽平、霍英东基金会助理总裁霍启刚和马艳丽自己等25位亚洲青年领袖圆桌会议的成员们配装。　　“他们(博鳌论坛)想突破，所以找到我。”马艳丽说。在业界，Maryma素来有服装设计风格大胆，敢于突破常规的口碑。在2003年创设自己的时装定制品牌之前，马艳丽当过专业皮划艇运动员、职业模特。凭借自己在体育、时尚界的资源，几年间，她已经拥有中国歌手谭晶、好莱坞影星布鲁斯南、中东王室等许多政、商、时尚界的高端客户。　　组织者选择马艳丽的另一个理由，是希望借本土奢侈品牌与亚洲青年领袖们的联合影响力，在博鳌论坛这个中国主办、聚合了全球政商精英的高端论坛里，突破西装一统天下的格局，输出更多的中国文化。马艳丽身上这件唐装，正是本土设计们展现的国际雄心。但跟她交给主办方的正式版不同，她自己这件在开襟处用三粒黑色盘扣紧紧锁住―比正式版多出两粒―衬出姣好身材，也衬出一个模特出身的女设计师特意留给自己的小小独到。　　在给青年领袖们设计的制服里，马艳丽有意识地做了体贴的创新：她在上装下摆加了一个叠层面料，并在衣服两侧加了个喇叭形的褶子。这本来是中式服装里从未有过的。“我是想到有的客人可能胯比较宽，这样加叠层的话，刚好下摆有一个A形，视觉上能起到收一下胯的效果。”跨界汲取灵感，让嘉宾们在细微处感受到周到，正是主办方期望中的适度“突破”。　　类似的跨界创意，她还在给英国球星贝克汉姆做中式球衣时发挥过。2007年，Maryma接到来自摩托罗拉的一个紧急邀约，请她在4天内为其V8手机的代言人贝克汉姆设计两身中式的运动球衣，并要在衣服上绣出“贝感睿智”几个切合产品定位的篆字。　　马艳丽从自己母亲惯常穿的中式旗袍中获得了灵感，她拿出的作品让有个时尚达妻的贝克汉姆也连声惊叹：这件衣服一改运动装拉链直上直下的传统做法，从领部开始改为曲线拉链， 使衣服正面的四个篆字保持了完整，没有分裂感。　　中式元素是Maryma这类本土时装品牌在全世界塑造声誉的绝佳招牌。除了贝克汉姆，Maryma的客户名单上还有美国音乐教父昆西?琼斯、迪拜首领谢赫?穆罕默德以及中东王室成员，他们每一个人几乎都对山水画、汉字迷恋不已，对手绣、刺绣、平绣等不同针法也很偏爱。“用中文在客人的领口绣一个中文名字，不同的绣法，有时候看着是平的，摸上去却很立体，他们就非常惊叹，觉得很有东方文化。”
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　　时尚界最红的华裔设计师是谁？菲利林3.1 Phillip Lim的林能平莫属。他的品牌诞生仅有5年，就已经以最快的速度赢得了市场和口碑。然而他的设计之路并非平坦，尽管有个做裁缝的母亲，他却并未被期许“子承母业”。但不可否认的是，母亲的裁缝工作成就了他设计才华的早期萌芽。
　　菲利林3.1 (3.1 Phillip Lim) 是华裔美籍设计师林能平 (Phillip Lim) 于2005年创立的品牌，是众多新兴时尚品牌中的成功典范。
　　时间是最大的奢侈
　　接受FAMOUS采访那天，北京的天空一碧如洗，林能平坐在银泰中心66层的无敌景观中感叹道：“今天的天气实在太美了，这简直是个奖赏。我好像坐在天空里。”他喜欢此刻天空的蓝色，“尽管很多设计师说‘黑色是我最喜欢的颜色’，但我最喜欢的其实是海军蓝，优雅，适合每个人。”秀结束时，林能平总以黑色配蓝色谢幕，这往往是一个设计师最重视的时刻。在他最新一季的设计中，大面积的大地色系中，浅蓝色的款式显得格外惹眼，他给这个轻快的颜色取名为“布尔乔亚蓝”。
　　林能平没有用华丽的词藻来形容自己的灵感来源：“我可以哄你说，设计灵感来自旅行和度假，再缀上很多漂亮的形容词。但对我而言，时间才是最大的奢侈。我需要有效利用时间。当我穿过门廊，灵感可能就随之而来―灵感可能诞生在我走路之时，也可能产生在抬头看天之际。比如说今天看到的这个蓝色。不是特别明朗，带着忧郁的调子―它可能就是下一季的灵感之源。”
　　林能平决定将品牌的五周年庆典放在中国，并在这里举办一场时装秀。在崛起于西方的新一代华裔设计师中，这是第一次有人回到中国做秀。“不论是出于品牌认知，还是潜在购买力增长的考虑，中国市场对我们都非常重要。”
　　他将秀场选在北京内城古老的东便门角楼，T台铺设在老城墙的青砖之上，“我想这是我最难忘的一场秀。”林能平告诉FAMOUS记者，这不仅因为这是我在中国做的第一场秀，也因为我母亲在场。最重要的秀将是这一场，它发生在日。”
　　“还乡”的感觉让林能平略为紧张。“我在纽约做了这么多次秀，我母亲一场也没去过。但这次不一样，这次是中国，她感觉像回到了家乡。我想这是请她来看我的秀最完美的时刻。这里面还有一些更深的东西：是她用服装将我引到了今天的道路上，今天，我又用服装将她带回家乡。”林能平相信这是某种缘分，不会说中文的他依然有着中国式浪漫的想法。
　　其实我是林“文龙”
　　“我出生在一个非常传统的中国家庭，父母都是中国移民。”1973年，林能平出生在泰国，后来随家人移民到美国加州。当裁缝的母亲对他影响最大，“也许母亲营造的气氛影响了我，我从小就喜欢围着衣服打转。”林能平说。从很小时他就喜欢对衣着提出各种要求：修改衣长、挑选款式，这就是设计才华的早期萌芽。
　　在采访中，林能平笑着把自己手臂上的文身露出来。“在我背上还文着一条龙，没有比这更中国的了”。实际上，“中国元素”在这个第二代移民的作品中只剩了淡淡的影子，剪裁极为出色的小西服、高腰长裤和茧形外套才是林能平设计中最杰出的部分，重视剪裁明显得益于家庭的氛围。
　　和很多华裔孩子一样，大学时，林能平顺从家人的期许，选择了金融专业，痛苦地忍受了三年之后，终于转学家政学。在成立自己的品牌之前，他的时尚履历不算突出，他曾在贝弗利山庄的精品店做过周末兼职，在设计师工作室做过实习生，还成立过一个名为Development的不知名的品牌。31岁那年，林能平在巴黎的一个面料会上遇到了同为华裔的搭档周绚文。“我们就此成了朋友和伙伴，成立了公司，她负责运营，而我负责设计。我们那年都是31岁。”这个特别的数字被他们骄傲的写在品牌名称上，2005年秋，3.1 Phillip Lim发布了首个系列，自此一炮而红。
　　“我想我从父亲那里继承了些疯狂的东西。他是个职业扑克玩家，对他来说，这世界充满了变化和机会，你要时刻留神，才能抓住变动中的机会。”林能平如是说，他向我们证实，时尚女魔头安娜?温图确实曾在品牌创立早期给予他大力支持，“安娜?温图给让我了解到了什么叫‘时机’。到得太早，或来得太迟，都将是令人遗憾的。”林能平告诉FAMOUS记者。
　　时尚界最红的华裔设计师是谁？菲利林3.1 Phillip Lim的林能平莫属。他的品牌诞生仅有5年，就已经以最快的速度赢得了市场和口碑。然而他的设计之路并非平坦，尽管有个做裁缝的母亲，他却并未被期许“子承母业”。但不可否认的是，母亲的裁缝工作成就了他设计才华的早期萌芽。
3.1 Phillip Lim (菲利林3.1) 2010春夏女装
　　FAMOUS对话林能平
　　我喜欢抓住机遇
　　FAMOUS：与很多华裔设计师不同的是，中国元素在你的设计中是淡化的，这是为什么？
　　林能平：我想我们阐释的中国性，是全球化的中国性，是现代的中国。这不是眼睛所能看到的，而是能感觉到的。比如说和谐、社群等一些观念。以前有人问我：“你是不是设计中式服装的？’我不设计中式服装，但中国文化在影响我处理服装的方式。我总在寻找平衡。中国的诗歌和艺术都在寻找和谐，对我来说，服装里的和谐就是经典与疯狂的统一。
　　如今的时代和环境都改变了，第一代华人设计师代表的是他们那个时代的流行文化，而我们代表的是这个时代的流行文化。我同时希望能从这些文化中吸取一些东西。上一代的设计师现在依然活跃。他们在前方铺了路，为我们打开了一扇门，是我们很尊敬的前辈。但就我自身来说，我最关注的问题是如何体现当下的摩登。
3.1 Phillip Lim 2010春夏女装
　　FAMOUS：有人认为现在是中国时尚最好的发展时机，作为一名华人设计师，您怎么看？
　　林能平：我遇到了一些中国设计师，但不多。中国的服饰文化源远流长，但就时尚而言，它的历史很短。中国的时尚市场还很年轻，但成长得很快。这一点从设计师身上能看出来，他们表现出来的设计都非常国际化。我希望这些设计师能抓住时机，尽快成长起来。我感到伤心的一点是，现在许多年轻人不再学习做衣服了。他们希望成为设计师，却不愿意学习缝纫和做衣服。在成为设计师之前，应该先学缝纫。当你会做衣服之后，你能设计任何一种潮流。
　　FAMOUS：你在大学时代曾进修过商业课程，这给你经营品牌带来了什么？
　　林能平：这些经历让我注重实际。作为一个设计师，我不是一个实际的人，我喜欢疯狂的东西，也喜欢抓住机遇。但作为一个独立品牌公司的创始人，我需要懂得经商。商业意识让我对机会更为敏感，同时也会梦想更多。当我回望过去的学习生涯，发现做学生时更重视“疯狂”。“疯狂”是令人着迷的力量，它的魔力在于能为你的梦想奠基，但也是转瞬即逝的。很多人可以抓住这个瞬间，但很难控制住它―要抓住它，也要把控它，让它发挥积极的一面。注重实际有利于学会平衡，之后也才能有更多的创造力，也会更独特。
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李佳钢和他的“李氏特色”服装。邱晓峰 摄
　　日前，记者来到书院路金盛布市，这个因存在重大火灾隐患面临拆除的市场有些冷清。然而，李佳钢的裁缝店里生意却很红火。“李师傅手艺好，价格公道，我们都是老顾客了。”一名正在试衣服的大姐说，李佳钢做的衣服很独特，基本上都是“孤品”，可以防止“撞衫”。
　　A 靠自学成为一名裁缝
　　李佳钢1954年出生于冷水江一普通农户家庭。虽然走南闯北数十年，口音中那浓浓的湘中特色依然无法更改。
　　15岁时，一个老篾匠的到来让他走上了“手艺人”的道路。“老篾匠到我家做工，我就挺好奇地去看，一下子就感兴趣了。”李佳钢说，自己学手艺的初衷很单纯，就是为了日子过得好一点。老篾匠很喜欢聪明伶俐的李佳钢，就教他篾匠手艺。3个月后，李佳钢出师，独闯江湖。
　　从篾匠到裁缝更是一个偶然，“上世纪70年代初吧，大约做了三四年的篾匠后，我到一个裁缝家做工，结果发现做裁缝比做篾匠收入高。”于是，李佳钢开始接近老裁缝偷师学艺。只有小学毕业文化的他，开始大量寻找裁剪方面的书籍学习，手艺也越来越好。
　　B 长沙开裁缝铺十四年
　　1978年结婚后，李佳钢在县城开了间裁缝铺，慕名而来的人挺多。
　　1981年，他在朋友的鼓动下孤身去了武汉。“除了介绍我去的老乡，我谁都不认识。”李佳钢说，他后来灵机一动，为老乡在工厂做工的两个儿子每人做了一身中山装。“他们去工厂的当天就有好多人问他们的衣服哪里做的。第二天，我的裁缝铺就开张了。”然而，由于家庭问题，3年后他只好关掉武汉的裁缝铺回到冷水江，随后进了冷水江的一家服装厂。
　　海南大开发，李佳钢也坐不住了。1991年，他辞职南下成了“弄潮儿”。“在海南只呆了1年多，又是因为家庭问题，回来了。”李佳钢说，自己回到冷水江后继续做裁缝，但不安分的他时刻想着把生意做大点，想抵押家中的房屋贷款，此事将家庭矛盾彻底激化。离婚后，李佳钢于1996年怀揣不到1000元来到长沙开裁缝铺。
　　C 想给自己手艺找传人
　　昨日上午，记者走进李佳钢的店子时，立刻被货架上色彩艳丽的各式演出服所吸引。“这些都是我自己设计、制作的，绝对独一无二，绝对李氏特色。”李佳钢自信满满。
　　到长沙后，李佳钢的裁缝铺搬了一次又一次。从最初的做普通服饰，到现在的主营演艺服饰。“一次一名跳舞的女士来做衣服，我忽然发现做演艺服饰利润要高很多，而且更能让我自由发挥。”为了给自己的演艺服饰打开销路，李佳钢开始参加一个又一个舞蹈培训班，自己当模特穿着自制的服装去推销。“学跳舞是假的，推销衣服是真的。不过，我的舞现在也跳得不错哦！”
　　如今，当初的小裁缝铺已成为小具规模的加工厂，小裁缝也已是老裁缝了。“几个孩子都没有从事这个行业，所以想找个传人，把自己多年摸索的一些经验传下去。”李佳钢说，只要想学的人人品端正，勤奋好学，他就愿意教。
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